昭蘇，這童話似的草原

周軍成

不知是巧合還是歷史的有意著筆。“昭蘇”一詞，似乎已經(jīng)隱含了種種隱喻與象征。之前對昭蘇的印象只是伊犁的一個縣。很多時候，地圖上的認識，已經(jīng)成為我們認識世界的一種習慣。

而昭蘇對我以及很多人是陌生的，就如同某個我們隱約知道的人，卻一直未能謀面與相識。我們以為知道昭蘇，其實我們知道的只是自己的想象。

當你走進昭蘇草原，就如同走進了一個廣闊的夢境。那泛濫的色彩似乎是對你目光的一次挑逗，黃色的、粉色的、藍色的、紫色的花朵會一直延伸下去再延伸下去。其悠遠與遼闊的意境，已不是一幅畫和幾句精美的言語所能訴說的，它會在不知不覺間打開你的心境，放逐你的想象。即使你的目光變成一匹野馬，也難以追逐到這些色彩。如果不是那些低垂的云朵、久而不散的彩虹的陪伴，那么你的目光與想象可能會迷失在這無盡的色彩之中。

有人說：幸福就是得到了比你想要的更多的東西。昭蘇讓你得到的同時，可能也會讓你失去。在這里，你會得到寧靜，而失去喧囂。但你同樣能感受到一種幸福，一種浴后愜意與舒展的幸福。露水與青草的香氣，不需刻意呼吸，便會灌進你的身體，甚至淹沒你！你也許會感覺到自己的消融。

這是草原，童話似的草原，幼時聽到過的歌聲里的草原，就在你的身旁。

攝影/里昂

巴勒克蘇大草原，據(jù)當?shù)厝苏f：“巴勒克”是魚的意思，“蘇”指水。魚與水的相融，確切地表達了這里和諧融洽的自然。

昭蘇盆地由烏孫山、阿騰套山、南天山和哈薩克斯坦境內(nèi)的查旦山圍攏，形成一塊幾乎封閉的高位盆地。特殊的地理與氣候，使這里遺落并遠離了夏季的酷熱，也遠離了擁擠的人群。來之前，伊寧一位朋友說：“昭蘇，是我們伊犁的‘避暑山莊?！?/p>

當然，“避暑”顯然不是昭蘇的唯一。昭蘇，這生命萌動與復蘇的寓意下面，所隱含的神秘而不能不讓人稱奇的一切，被人群與世俗淡忘著。正是這種遙遠與淡忘，使它成為一塊潔凈的“桃園”。這原初的自然生態(tài)、拙樸的人群、神秘的歷史等等，構成的古老回憶卻發(fā)生在此時此刻。

雖然短暫的行程也許僅能使我們觸摸到這里的皮膚，而無法深入其肌理，更不要說看見其消隱于土地與人群中的歷史。但那些散落于草原上的石人、高臺上的敖包、烏孫古墓群、巖畫以及古廟宇等等都似乎向我們講述著什么。

那些散落于草原上的石人，佇立了多少年？又經(jīng)歷過多少次戰(zhàn)爭、災難以及人群的繁衍與死亡？沒人知道。但卻引來了無數(shù)的猜測與想象。

小洪納海石人，是昭蘇草原保存較完好的石人之一。帽子、發(fā)辮、衣服的折皺以及眉眼依然清晰可辨，只是手中曾經(jīng)持有的物件，已經(jīng)丟失，不知是酒杯還是利劍？至于身后所刻的文字已經(jīng)沒人能懂。

據(jù)說是隋唐時期突厥游牧民族的墓前雕像。一千多年的風蝕雨打，墓穴早已無蹤，多少個日月的更迭，并沒有改變它的默守佇立。低垂變換的浮云、來去匆忙的風、尋找家園的鳥，在掠過這茫茫草原的時候掠過它。歲月沒有改變它堅守的姿態(tài)，卻留下一些斑痕。一個人有時可能會站立成歷史，一段有些斑痕的歷史。

在這寬闊而平坦的大地中央凸起一塊高地。在高地上，你能看到整個草原。那遼遠而廣闊的已不僅僅是草原，而是心境。眼前的敖包，掛著無數(shù)飄動的經(jīng)幡，在風中擺動著，就像無數(shù)的手臂向遠處向草原召喚著什么。

在這片高臺上，你聽到的已不僅是風聲，還有回聲，離此時不太遠的某次節(jié)慶留給我們的回聲。我似乎聽到了那漸漸走遠的腳步與馬蹄聲。

我一直以為敖包是為愛情而存在的，中間的愛情故事與傳奇，使我們產(chǎn)生無盡的遐想。

而敖包原先是用土、石塊堆積起來的堆子，用以標志道路與分界。后來用以祭祀山神與路神。愛情也許只是其間的一個附屬物。但我們知道的敖包就是與愛情有關的東西。這也許是那首歌，那首聽起來悠遠而美好的歌，把我們引向了愛情。

2 000多年前，漢武帝為尋求汗血寶馬派張騫出使西域。有寶馬的地方，必然有驍勇的騎士。當時烏孫是西域最強盛的國家，昭蘇草原是烏孫的領地，也是汗血寶馬的故鄉(xiāng)。為聯(lián)合烏孫以擊敗匈奴，漢宗室公主細君、解憂遠嫁到烏孫。從那時起，這片土地與中原便被一脈割不斷的血緣相連。

烏孫國存續(xù)了多少年？又是怎么消亡的？這似乎只能是一種猜測。

在昭蘇夏塔河谷口、木扎爾特草原、可克吐拜草原和闊爾薩布鄉(xiāng)散布著約1 200座烏孫墓。就像一段又一段散落的歷史，從歲月那銹跡斑斑的鐵鏈上脫落與遺漏下來，散落于這片土地上，神秘中透出一種遙遠。

夏塔古墓也許是其中較典型的一種土墩墓。在夏塔古道溝口河東岸的坡地上，墓群在上千年飄搖的風雨里，已被雕蝕成一片天然的風景?？脊湃藛T曾經(jīng)在此發(fā)掘出很多西漢文物。據(jù)測算這座看似如同一座小山的古墓，從挖土、運輸、封堆到逐步加夯等勞動過程，需動用3萬左右人工，而墓室四壁的木槨，其砍伐、運輸、加工，還需幾萬人工。而何人能如此顯貴？如果棲身于此的不是烏孫王族，那么又是誰？

夏塔為突厥語，漢語“梯道”的意思。夏塔古道是早年人們穿越天山的三條重要通道之一（另兩條為車師和甘溝），沿夏塔峽谷盤旋而上，經(jīng)過木扎爾特冰川，可直抵南疆阿克蘇溫宿縣境，全長70余公里。

夏塔古道由峽谷、古道、溫泉、木扎爾冰川四部分組成。峽谷由夏塔河沖積而成，在湍急的河兩岸便是云杉遮蔽的古道。古道蜿蜒崎嶇，地勢險要，狹窄之處僅能供人畜通過，車輛難以翻越。由于現(xiàn)代交通工具的普及，人們大都改行它道，古道已近于荒廢。現(xiàn)在，只有一些徒步探險者和少量的牧民趕著牲畜經(jīng)過這里。當時的商旅、軍隊從這里走過時，所留下的腳印與喘息已經(jīng)被歲月抹去了。

距古道口30余公里處，是夏塔溫泉。在這里，云霧繚繞的木札爾特雪峰從兩側翠綠的斜山中凸起，似乎就橫亙在眼前。在陽光下，兀立的冰峰透射出一種古老的力量。湍急奔涌的河水、接于天際的云杉、悚然詭異的山峰、漫過身體的草原等等，似乎都是對我們視覺與心靈的一次考驗。

在昭蘇，存留著很多古老的城堡，大多建于唐或隋遼時期。夏塔古城、波馬古城、胡圖爾城堡、布利拖里哈城堡等等，早年被人們遺棄，已沒有炊煙與人語，有的是斷壁殘垣、破碎的陶片碎磚。像被隨意拋灑的枯萎的種子，一直沒有長成一座城市，只成為一些古老的懷思。

而圣佑廟、格登碑離今天似乎更近一些。

圣佑廟是左翼厄魯特蒙古人所建的喇嘛教黃教寺院。在昭蘇縣城內(nèi)。最初建在察汗烏遜鄉(xiāng)（350年前），后經(jīng)多次遷址，1884年定址修建于此。圣佑廟是目前疆內(nèi)現(xiàn)存的喇嘛廟中，保存最完整的藏傳佛教寺院。

從格登山俯瞰下去，是哈薩克斯坦共和國的一個村莊，平靜而自然，一旁的河水就是國界。

昭蘇所存留的歷史的、文化的、自然的種種景觀其實遠不止這些，它更像一個綿延而無盡的夢幻，將你裹于其中。在城市樓群的峽谷里，我們奔忙的時候，是想不起這里的。

昭蘇，一個能使你從清脆的鳥叫聲中醒來的地方。而在鳥叫聲中醒來，這個即將被城市的人們淡忘的記憶，已經(jīng)成為很多人的一種生活理想，大自然剩下的那些殘山剩水，被很多現(xiàn)代工業(yè)的足步踐踏著，在鳥叫聲中醒來，無疑是人們的一種奢望。

昭蘇的空氣是奢侈的，景色是奢侈的，甚至你遠離這里以后的回憶都是奢侈的。

在這里，你似乎回到了從前，那記憶深處里的從前。