戰(zhàn)爭中的時裝幻想，40年代的街頭風(fēng)尚

葉田田

1939年秋季的巴黎高級定制時裝秀上，腳踝以上十五英寸的A型裙成了風(fēng)潮，花呢套裝成了日裝設(shè)計(jì)的新進(jìn)展，而晚裝部分，沙漏型的女性輪廓被進(jìn)一步地頌揚(yáng)。巴黎時裝依舊歌舞升平。但隨著英法兩國與1939年9月1日正式向德國宣戰(zhàn)，歐洲時裝的下一個十年，也徹底與這喧囂的戰(zhàn)火所捆綁在一起。

七十五年前，英國宣布于全國進(jìn)行服裝的定量配給，而今天，名為”Fashionon the Ration：1940s Street Style”的展覽，于英國lmperial War MuseumNorth開幕。展覽呈現(xiàn)了時尚如何在戰(zhàn)爭年代的嚴(yán)苛配給制度下進(jìn)一步地發(fā)展。

在戰(zhàn)爭面前談?wù)摃r尚似乎是道德上的一種政治不正確。的確，在前線的戰(zhàn)火下，不可能存留著時裝的幻想，但對于后方的歐洲人民，生活依舊在空襲警報(bào)間繼續(xù)。而愈加稀有的“時尚”，也或許是人們對物質(zhì)世界美好的最后一息念想。而對于時裝而言，不論是最為樸素的日常衣物，還是精英的高級時裝，似乎都是軍事戰(zhàn)爭策略的縮影，時裝設(shè)計(jì)在面料短缺和政府管控下，不得不遵照著一種實(shí)用主義美學(xué)。而戰(zhàn)爭所攪亂的國際局勢，也讓時裝世界的格局大變，并形成了今天時裝領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的格局。

英國時裝與稀薄的民主

隨著1931年日軍侵華和1936年意大利入侵埃塞俄比亞，遠(yuǎn)方的戰(zhàn)事已經(jīng)讓英國政府開始對一觸即發(fā)的全面戰(zhàn)爭著手進(jìn)行準(zhǔn)備。1938年，英國政府向國民派發(fā)防毒面具，但似乎大部分的居民還依舊沉浸在大蕭條之后難得的物質(zhì)歡愉之中。彼時倫敦街頭人們曾戲謔地說到：唯一在倫敦隨身攜帶著防毒面具的，只有德國間諜。1939年9月1日德國入侵波蘭，這也使得英法兩國正式加入戰(zhàn)局。彼時的倫敦西區(qū)，名為“Gas Mask Curl”的新發(fā)型被媒體所報(bào)道。這款中分而在兩側(cè)束起的發(fā)髻讓英國女性不會因佩戴防毒面具而破化雅致風(fēng)貌。同時，女士手袋造型也為容納防毒面具而加寬的包身寬度。

時裝設(shè)計(jì)也出乎意料地對戰(zhàn)爭的爆發(fā)做出快速反應(yīng)。在英國正式宣戰(zhàn)后的一個月后，十月英國百貨公司的櫥窗中展示出了名為Siren Suit（警報(bào)套裝）的新設(shè)計(jì)。這種可以在防空警報(bào)鳴響時穿著的衣物為一件有前側(cè)拉鏈的帶帽連褲裝，或者是易于穿戴的連帽斗篷.以便民眾可在危急時刻快速和方便地行動。而褲裝在女性中的廣泛穿著也是彼時英國時尚的最顯著的現(xiàn)象，倫敦時髦的女性學(xué)會用會用深藍(lán)色的長褲來配刺繡裝飾的針織套衫。

為了管控戰(zhàn)時的國家物資，一向全國性的配給制度方案于1939年9月29日被起草。1940年1月，食品率先被實(shí)施以全民配額供給。而自1941年起，原料緊缺和勞動力的缺失使衣物的供給出現(xiàn)了困難，國家不得不禁止絲綢這種奢侈物料在制衣行業(yè)中實(shí)用。同時，棉毛原料的供給量已不及戰(zhàn)前水平的四分之一，全國范圍的貨品庫存基本清空，一定范圍中出現(xiàn)了短缺。政府擔(dān)心供給下降所導(dǎo)致的通貨膨脹將影響下層人民的生活，1941年6月1日，憑票供給制度正式推行，民眾在購買每件衣物時，需同時支付貨價和相應(yīng)的物資券。每件產(chǎn)品所需的物資券依照其勞動力和原材料成本而定。對于女性而言，一雙鞋所需五張券，短裙為七張，長大衣需要十四張。第一年，整年一位居民只有六十張衣物券，而在第二年，這一數(shù)字減至四十八張。這一制度一直持續(xù)到戰(zhàn)爭勝利后的1949年3月，在這近十年中，唯有在1945年5月8日，為了慶祝歐洲戰(zhàn)區(qū)的勝利，英國在全國放開了對紅白藍(lán)彩旗的配給一個月。

這一制度的確有助對整體產(chǎn)出進(jìn)行控制，但卻并不能確保其衣物制品的價格和質(zhì)量。1941年5月，服裝價格已經(jīng)是前一年九月的兩倍。富裕人士可以花更多錢買到上乘品，而在同樣的配給制度下，貧民的選擇則即為有限。為了解決服裝價格的持續(xù)上揚(yáng)，英國貿(mào)易局規(guī)定產(chǎn)品售價不得超過成本溢價的百分之五，而在次年二月，The Utility Apparel Order宣布生效，這標(biāo)志著了國家統(tǒng)一進(jìn)行服裝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的開始。1942年，一半的服裝歸于這一生產(chǎn)制度中，而在戰(zhàn)爭后期，這一比例升至超過八成。

這一制度似乎并未得到公眾的積極響應(yīng)，美國《The Times》報(bào)道到大量消費(fèi)者抱怨標(biāo)準(zhǔn)化衣物（Utility Clothes）其品質(zhì)。1942年4月，英國貿(mào)易局與先前為推廣英國服裝出口而所成立的lncorporated Society of LondonFashion Designers合作，改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化服裝的品質(zhì)，英國貿(mào)易部委托這一包括Peter Russell.Elspeth Champcommunal of Worth.Hardy Amies以及從巴黎歸來的Edward Molyneux與Charles Creed的組織設(shè)計(jì)一系列符合物資管控規(guī)范的相對時髦的設(shè)計(jì)。為了控制成本，這一系列中所有外套設(shè)計(jì)的物料不能超過2.5米，而裙裝的標(biāo)準(zhǔn)為不多余1.8米。最終，二十二件單品以集體冠名的方式推向市場，彼時的媒體也做出積極的相應(yīng)。英國Vogue在十月刊載文盛贊這一系列”有著優(yōu)雅的簡約，并極具實(shí)穿性?！倍@一標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的體系，也被媒體描繪為一種民主制度的應(yīng)用。

美國從生產(chǎn)到產(chǎn)業(yè)

1939年8月21日美國《The Times》對巴黎秋季系列的報(bào)道中，除了描繪到寬肩、羊腿袖、窄腰長裙的趨勢之外，也留下了這樣的注腳：“不論是誰統(tǒng)治這個世界，她妻子的衣櫥依舊來自巴黎?！钡聦?shí)上，在戰(zhàn)爭中的歐洲，無論是倫敦、都靈、柏林或者時裝之都的巴黎，他們都不再有資源與環(huán)境扮演這一角色，而依舊擁有勞動力和原料供應(yīng)的美國，恰巧在此時撬動了時裝世界的格局。

對于美國而言，批量生產(chǎn)是其曾經(jīng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的注腳。美國并不關(guān)注設(shè)計(jì)師的個人的品牌價值，大部分設(shè)計(jì)師直接為百貨公司與生產(chǎn)商工作。這樣的傳統(tǒng)導(dǎo)致1939年，美國《New York Times》甚至無法標(biāo)識出在New York Worlds Fair上所展示設(shè)計(jì)的美國設(shè)計(jì)師名稱。作為巴黎時裝最大國際買家的美國，自四十年代起開始大力推廣美國設(shè)計(jì)師這一概念。1940年，New York Dress lnstltute成立，同時The Museum of Costume（The Metropolitan Museum of Costume lnsitute的前身）作為研究中心為產(chǎn)業(yè)提供輔助資源。New York Dress institute為城中社交圈中建立了一份Best-Dressed list，在上流階級推廣其設(shè)計(jì)師的聲望。而1943年，NewYork Press Week成立，作為紐約時裝周的前身，這一整合媒體資源的活動向全國媒體集中展示美國、特別是紐約設(shè)計(jì)師的作品。

Etsa Schiaparelli在旅居美國的數(shù)月中，曾向媒體表示“美國的時裝產(chǎn)業(yè)不過是單純金錢的驅(qū)動，而即便是納粹掌權(quán)的巴黎，依舊是世界時裝的中心”。但紐約、包括整個美國時裝產(chǎn)業(yè)最終走出對巴黎時裝的復(fù)制，Vogue和Harpers Bazaar中也出現(xiàn)了包括Httie Carnegie.Claire McCardell與Gilbert Adrian這些美國設(shè)計(jì)師的名字。而除紐約之外，加州時裝產(chǎn)業(yè)在四十年代得到了高速發(fā)展。其宜人的氣候使當(dāng)?shù)孛癖姂T于享受一種戶外式的生活方式，也一同產(chǎn)生對運(yùn)動服裝的大量需求。而加州服裝產(chǎn)業(yè)則將運(yùn)動服裝的生產(chǎn)潤色為“休閑服飾（Casual Wear）”進(jìn)行推p-o裹身裙、襯衫裙、無領(lǐng)外套、寬松長褲、和又加州設(shè)計(jì)師Lvnn Eecleston發(fā)明的七分褲成了加州風(fēng)格的標(biāo)志。

法國不聞戰(zhàn)事的沙龍

當(dāng)6月14日納粹入侵巴黎時，巴黎以近乎一座空城。大多是巴黎高級定制時裝屋已在入侵前關(guān)閉其業(yè)務(wù)。八月，隨著納粹明令要求所有商業(yè)必須即時復(fù)業(yè)，時裝業(yè)才在面料短缺和強(qiáng)制的管控體系中重新起步，而只有巴黎社交圈的貴婦與影視演員能支付起膨脹的售價，少數(shù)國外買家為中立國外交官的親眷。而法國合作派企業(yè)家與在黑市中謀得暴利的商人，成了高級時裝屋粗鄙卻能維系其生存的新客人。即便失去了大量戰(zhàn)前客人，管控中的高級時裝行業(yè)卻繼續(xù)發(fā)展，其1943年的銷售額為占領(lǐng)后第一年的六倍。

最為法國經(jīng)濟(jì)的核心，巴黎高級時裝行業(yè)在解放后迅速地重建其奢侈品貿(mào)易。而帶領(lǐng)主流高級時裝領(lǐng)域走進(jìn)“當(dāng)代”這一新時期的，無疑是1947年12月12日，巴黎新時裝屋Christian Dior的首秀。對奢華面料與繁復(fù)工藝的大量運(yùn)用在暮氣沉沉的戰(zhàn)后時裝世界中脫穎而出。而這一系列中令人著迷的女性化輪廓來自與胸部與臀部的襯墊設(shè)計(jì)。媒體對ChristianDior作品“New Look”的稱贊也成為了Christian Dior風(fēng)格的標(biāo)簽。Dior將這種夸張的戰(zhàn)前風(fēng)格以更加極致的風(fēng)格展示給世界女性?；蛟S如同時裝史學(xué)家Jonathan Walford在其論著中所指，巴黎的高級時裝領(lǐng)域似乎“忽略”了這一場戰(zhàn)爭，也或許是高級時裝其對美學(xué)的執(zhí)著，超越了利益與立場的爭奪。

結(jié)語

從倫敦的Siren Suits到巴黎的New Look，四十年代的時尚產(chǎn)業(yè)最終在戰(zhàn)爭的陰霾下出乎意料地向前發(fā)展。軍裝、實(shí)用主義的設(shè)計(jì)在這十年中成為了時裝設(shè)計(jì)的新的語匯。但對于整個產(chǎn)業(yè)而言，所革新的不僅是時裝設(shè)計(jì)本身。稀缺的原材料與物資管控讓人們開始妥協(xié)于時裝的品質(zhì)，而這也為五十年代大規(guī)模生產(chǎn)的商業(yè)時裝乃至六十年代興起的快時尚的某種緣起。對于高級時裝而言，曾經(jīng)貴族式的傲慢開始向商業(yè)式的運(yùn)營傾斜，對于Christian Dior而言，他也買走其首秀六成時裝的美國客人推出具有更為柔和肩部輪廓的兩件式套裝。而那些從前線歸來的士兵而言，他們第一次開始享受購物的樂趣。百貨公司里那些帶著花紋的襪子和彩色領(lǐng)帶，或許并非式最為陽剛的選擇，但卻是物質(zhì)世界的歡愉，一個和平世界的歡愉。