喀什走筆

文圖丨堯 子

喀什走筆

文圖丨堯 子

漫步喀什街頭，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯蘭婦女與袒胸露背的現(xiàn)代女郎擦肩而過(guò)，有著數(shù)千年歷史的馕餅爐與新興的麥當(dāng)勞快餐店比鄰而居，激蕩的迪斯科音樂(lè)與清真寺召喚教徒做禮拜的聲音在空氣中交響。

喀什噶爾，今稱喀什，古稱疏勒，是漢代著名的西域三十六國(guó)之一。張騫于公元前119年第二次出使大月氏返回經(jīng)過(guò)時(shí)，這里就是一座較大的有市列的商業(yè)化城市了。公元前60年，疏勒歸屬西域都護(hù)府管轄，其都城就在今天的喀什市。此后不久由于東漢政權(quán)決策失誤，疏勒成了北匈奴的屬國(guó)。公元73年，漢明帝派奉車都尉竇固率軍西征，投筆從戎的班超隨軍到了西域。次年春，在巴里坤作戰(zhàn)中立有戰(zhàn)功的班超被漢明帝任命為行軍司馬，代表漢朝出使于闐等國(guó)。他僅率領(lǐng)36名勇士，以“不入虎穴，焉得虎子”的大智大勇，一年之內(nèi)先后平定伊吾（今哈密）、鄯善、于闐、疏勒，并以疏勒國(guó)的都城盤橐城為據(jù)，成功地從塔里木盆地南緣驅(qū)逐了北匈奴勢(shì)力，為東漢政權(quán)在天山南北最終戰(zhàn)勝北匈奴奠定了基礎(chǔ)。班超叱咤風(fēng)云，獨(dú)撐危局，贏得了西域各國(guó)的信任。公元76年，當(dāng)漢章帝下令閉關(guān)并要班超返回中原時(shí)，在疏勒國(guó)內(nèi)引起了極大的恐慌和不安。王侯百姓紛紛抱著馬腿苦苦挽留，有人還為此拔劍自殺，使壯志未酬的班超深為感動(dòng)，他毅然絕對(duì)留在疏勒，以自己的大智大勇穩(wěn)定了西域局勢(shì)，獲得了章帝的嘉許。公元91年重設(shè)西域都護(hù)府，班超擢升為西域都護(hù)，管轄西域諸國(guó)。

古疏勒國(guó)的都城盤橐城位于今天喀什市東南郊，當(dāng)?shù)厝朔Q為“班超城”或“艾斯克薩爾”（意為破城子）。古城平面成梯形，長(zhǎng)280余米，寬200余米，現(xiàn)僅存一段長(zhǎng)約8米高約3米的殘?jiān)?。遺跡內(nèi)建有班超紀(jì)念園，班超與他的三十六勇士雕像在此朝夕相聚。

唐代的疏勒是著名的安西四鎮(zhèn)之一，10世紀(jì)時(shí)，這里也曾是回鶻喀喇汗（黑汗）王朝的早期都城。歷史上的疏勒與中原和中亞一直有著廣泛而密切的聯(lián)系，并以塔里木地區(qū)的行政中心和中亞地區(qū)的通衢大邑著稱于世。影響世界歷史的佛教和伊斯蘭教在其向東發(fā)展過(guò)程中，都是最先到達(dá)疏勒，然后沿著絲綢之路向中原傳播。公元1275年，意大利人馬可波羅橫穿中亞來(lái)到喀什時(shí)，見(jiàn)到的仍然是“巨大的墻垣之城”和“甚美之園林”，“不少商人由此地出發(fā)，經(jīng)行世界貿(mào)易商貨”。然而隨著時(shí)間的推移，這一切都遮掩在了歷史的厚幕中。

今天的喀什最引人注目的是坐落在市北郊5公里處的香妃墓，墓的原名是“阿帕克霍加麻扎”，它是新疆境內(nèi)規(guī)模和影響最大的伊斯蘭教陵墓，墓主為伊斯蘭教白山派首領(lǐng)阿帕克和卓，其兄因協(xié)助清軍平定“大小和卓之亂”有功，被封為輔國(guó)公，全家遷居北京。阿帕克和卓的重侄孫女買木熱?艾孜姆，因體有異香，人稱伊帕爾罕（香姑娘），于1760年2月被選入宮，乾隆皇帝封其為和貴人，35歲時(shí)封為容妃，人稱香妃，1788年病故后葬于清東陵裕妃園寢中。香妃生前不顯赫，史書記載不詳，身后卻備受尊崇，自清末在民間開(kāi)始流傳香妃和香妃墓的故事，表達(dá)了各族人民自古以來(lái)團(tuán)結(jié)友愛(ài)、熱愛(ài)祖國(guó)和家鄉(xiāng)的美好愿望。

喀什以它神秘誘人的文化和使人難以理解又難以抵御的異域風(fēng)格，在進(jìn)入20世紀(jì)初時(shí)，伴隨著古絲綢之路探險(xiǎn)熱和塔里木盆地尋寶熱的興起，再度成為世界焦點(diǎn)。英、俄爭(zhēng)相在此設(shè)立領(lǐng)事館，互相監(jiān)視又互相利用，謀取利益。當(dāng)年的英國(guó)總領(lǐng)事館被稱為“秦尼巴克”，是一座歐洲風(fēng)格的建筑，經(jīng)過(guò)百年歲月的磨礪，今天仍存在于市內(nèi)其尼瓦克（秦尼巴克）賓館主樓的后面?？κ彩姓疄榱吮Ａ暨@棟頗具紀(jì)念意義的建筑，多次撥款維修，使其保持了舊貌。當(dāng)年絲綢之路上的重要人物斯坦因、伯希和、勒柯克等都曾經(jīng)在這里出入?？κ驳牧硪蛔鶜W式建筑就是沙俄領(lǐng)事館，至今還留有一棟厚重的主體建筑，深藏在一座專事接待外賓的賓館院內(nèi)。看著俄國(guó)領(lǐng)事館這座僅存的建筑，仿佛能感覺(jué)到在這里舉行過(guò)的無(wú)數(shù)個(gè)冗長(zhǎng)的宴會(huì)，滿屋的煙氣，沖天的伏特加味，俄國(guó)醉漢隨口哼出的不連貫的俄羅斯民歌。西域探險(xiǎn)史上的另一位重要人物斯文赫定當(dāng)年是這里的?？?。

今天的喀什已遠(yuǎn)非百年前可比，外國(guó)探險(xiǎn)家筆下高厚的城墻、巨大的鐵城門、狹窄的街道、坑坑洼洼的地面、骯臟不堪的乞丐早已不見(jiàn)蹤影，取而代之的是寬闊筆直的街道、林立的高樓、不斷起降的飛機(jī)、進(jìn)出車站的列車、川流不息的汽車、令人眼花的商店、繁華的巴扎和來(lái)自世界各地的游客。

漫步喀什街頭，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯蘭婦女與袒胸露背的現(xiàn)代女郎擦肩而過(guò)，有著數(shù)千年歷史的馕餅爐與新興的麥當(dāng)勞快餐店比鄰而居，激蕩的迪斯科音樂(lè)與清真寺召喚教徒做禮拜的聲音在空氣中交響。惟有艾提尕清真寺廣場(chǎng)周圍著名的巴扎仍如百年前一樣熱鬧。擁擠不堪的人群，熱鬧非凡的場(chǎng)面，黃橙橙的無(wú)花果，絳紫色的桃，紅艷艷的杏，大串大串的葡萄，滾圓的西瓜，熟透了的哈密瓜，用自然冰調(diào)制的大碗酸奶，噴香的羊肉烤包子，五顏六色的帽子鋪，亮晶晶的銀匠店，以及來(lái)自印度、巴基斯坦和阿拉伯等國(guó)的各色工藝品等，將喀什這座城市裝點(diǎn)得別具特色。喀什市中心的廣場(chǎng)上，一尊建于20世紀(jì)70年代的巨大的毛澤東全身塑像，仍然揮著右手靜靜地佇立在高高的主席臺(tái)正中，使人不由地想起“毛主席揮手我前進(jìn)”的那個(gè)年代。

在今天的喀什市，要想尋找那種逝去的滄桑感，最好進(jìn)入那迷宮般的老城區(qū)探訪。朋友提醒我，喀什老城非常大，街巷錯(cuò)綜復(fù)雜，稍不注意就不知如何出來(lái)，一定要沿著鋪有六角形地磚的道路方可走得通。如果路面鋪條形磚，則必定是死胡同，還真有點(diǎn)像《水滸傳》中祝家莊的盤陀路。

懷著神秘而又好奇的心情，我走進(jìn)了喀什老城。初進(jìn)老城，一切都讓人感到新奇。條條古街九曲回廊，向我們展示出古城的千年風(fēng)韻。幽深的閭巷縱橫交錯(cuò)，不知道通向哪家大門緊閉的院落。沿街的房屋參差不齊，銹跡斑斑，每一處破損的屋脊、陳舊的窗欞和銹蝕的樓板上都透露出遠(yuǎn)古年代的氣息。臨街鋪面里還在從事古老手工藝品制作的木工、銅匠和銀匠們，仍在他們的旋床和砧板上忙碌著。推開(kāi)一扇半掩的門，借著從天窗中射下來(lái)的一道光柱，我看清是一間維吾爾族的茶屋，里面坐滿了男人，煙氣氤氳，好似置身于一幅倫勃朗的油畫中。閭巷中行人不多，多是蒙著面紗的老婦人不知所往地踟躕獨(dú)行。那些可愛(ài)的維族孩子，不論男女，一看見(jiàn)我走近，都爭(zhēng)先恐后地向我們招呼一聲“Hello”。

徜徉在喀什老城的閭巷中，仿佛一下子邁入了中世紀(jì)的門檻。古老的清真寺，陳舊的老土墻，朽蝕的老木柱，從各家住戶飄散出來(lái)的馕餅味、羊膻味、奶茶味和莫合煙味，充斥著古巷中的各個(gè)角落。巷子套巷子，幽深不知所向。

沿著一條名為“歐爾達(dá)希克”的街道向前走去，在不多遠(yuǎn)的一堵很不起眼的高墻前，豎著一塊破舊的木牌，斑駁的字跡標(biāo)明著“奧達(dá)伊西克清真寺”，這里原來(lái)是喀喇汗王朝王宮遺址的一部分。

汽車在夏天的傍晚行駛在喀什噶爾的鄉(xiāng)間，空氣中彌漫著濃濃的麥香，茂密的樹(shù)林和豐收在望的農(nóng)田，郁郁蔥蔥。夕陽(yáng)西下，美麗異常，遠(yuǎn)處的帕米爾雪峰被抹上了一層淡淡的粉紅，大地沐浴在金色的暮靄中。奔流不息的喀什噶爾河不知疲倦地沿著彎曲的河道流向遠(yuǎn)方，男人和孩子們趕著毛驢在河邊馱水。飽經(jīng)滄桑的維吾爾族老人盤坐在門口橫跨水溝的大木床上，享受著人生又一個(gè)愜意的傍晚。路上不時(shí)遇見(jiàn)身著艷麗服裝的婦女，急急地奔向她們各自的歸宿。暮色越來(lái)越深，夕陽(yáng)墜入大戈壁外的地平線上，天空一片桔紅。一支迎親的車隊(duì)迎面駛來(lái)，前導(dǎo)車上的樂(lè)手們吹著嗩吶，彈撥著冬不拉，敲打著手鼓，仙樂(lè)般的西域音樂(lè)由近而遠(yuǎn)，把人的思緒帶入到縹緲的遠(yuǎn)方。華燈初上，游人如織，喀什噶爾又迎來(lái)了一個(gè)不眠的夜晚……

沐浴在陽(yáng)光下的喀什噶爾老城區(qū)