文身貼卷土重來

楊聃

在如此過度強(qiáng)調(diào)個(gè)人主義的時(shí)代，我們的標(biāo)記和修飾并不會(huì)被視為某種異想或離群傾向，而單純被當(dāng)作一種個(gè)人表達(dá)而已。

T臺(tái)熱潮

最近因?yàn)槊缞y大師在社交網(wǎng)絡(luò)上的腦洞大開，讓文身貼紙又火了一把。沒錯(cuò)，就是小時(shí)候玩的那種可以印在皮膚上或者文具上的膠感印花。這次潮人們甚至把它貼在了眼皮和嘴唇上。若是貼在嘴唇上，先要打一層底，打造亞光無油的表面好讓文身貼更服帖，然后再上一層透明的釉，呈現(xiàn)水潤(rùn)?quán)洁降男Ч?。若是貼在眼皮上，倒是可以省去打底的步驟。

就這樣，一場(chǎng)以文身貼為題的創(chuàng)意大賽在Instagram上蔓延。星空、鉆石、玫瑰、動(dòng)物圖騰、emoji表情，上百種形狀新奇的迷你貼任憑發(fā)揮。還記得金·卡戴珊曾經(jīng)說過：“別往賓利上貼車貼?！比欢?，貼紙的地位可是今時(shí)不同往日了。

它早已從兒童生日會(huì)上的道具變成了時(shí)髦配飾，出現(xiàn)在各大時(shí)尚媒體和大品牌活動(dòng)上，歌星碧昂絲、明星莎拉·杰西卡·帕克、超?？ɡさ贤咭炼颊故具^她們定制的成品。這股熱潮從何而來？據(jù)說是被2015年佳士得一場(chǎng)拍賣雞尾酒會(huì)挑起的。買家們被卡拉瓦喬、魯本斯等人的拍品吸引而來，卻意外發(fā)現(xiàn)了仿效藝術(shù)品制作的文身貼，它們有些是博斯作品中的魔鬼形象，還有些是丟勒的花押字簽名圖案。這讓那些身著湯姆·布朗等名牌的來賓們饒有興致地貼滿了手臂。

這家讓人兩三天都挽起袖子秀個(gè)性的文身貼公司Tattly，和很多知名藝術(shù)家合作過，包括創(chuàng)造了“I ？ NY”標(biāo)識(shí)的梅頓·戈拉瑟（Milton Glaser）等。硅谷投資公司的設(shè)計(jì)合伙人這樣評(píng)價(jià)它，“文身貼從前屬于低端市場(chǎng)，但Tattly找到了通過高品質(zhì)內(nèi)容把它變成時(shí)尚產(chǎn)品的途徑”。它推出的第一批圖案中，有一只用彩鉛筆筆觸設(shè)計(jì)的80年代風(fēng)格的糖果色卡西歐手表，上面寫著“晚了”（late），至今仍是暢銷款。

品牌們也隨即開始定制自己的文身貼，比如新聞博客Mashable，為SXSW音樂節(jié)的展臺(tái)預(yù)定過6種專有表情的文身貼；奢侈品牌Maiyet在瑞士格斯塔德的VIP晚宴桌上擺著標(biāo)志之一的象形文字式黑羽毛文身貼；Wilhelmina模特經(jīng)紀(jì)公司預(yù)定過金色的字母“W”和“XOWilhelmina”，專門用于巴塞爾藝術(shù)展、科切拉音樂節(jié)和紐約時(shí)裝周等場(chǎng)合。

說起來，文身和時(shí)尚的關(guān)系素來“曖昧”。從1989年，馬丁·馬吉拉秀場(chǎng)上出現(xiàn)的那件肉色半透明以部落刺青為花紋的衣服之后，人們突然發(fā)現(xiàn)了這種符號(hào)的魅力。高緹耶、香奈兒、川久保玲或凸顯文身元素，或以其為靈感結(jié)合設(shè)計(jì)。2010年，紀(jì)梵希設(shè)計(jì)總監(jiān)里卡多·堤西把秋季系列主題定為骨架，在以緞面貼身剪裁的裙裝上，借用蕾絲貼花、珍珠和施華洛世奇水晶的渲染，隱約可見如文身般蔓延開來的花紋輪廓。

當(dāng)Lady GaGa的造型師，同時(shí)也是蒂埃里·穆勒的設(shè)計(jì)師尼克拉·弗米切提在臉書上發(fā)現(xiàn)了通體骷髏刺青的“僵尸男孩”，立即把他護(hù)送到巴黎為穆勒走秀。隨后他又出現(xiàn)在Lady GaGa的MV《Born this Way》以及泰瑞·理查森掌鏡的巡回演唱會(huì)宣傳片里。如今，“僵尸男孩”已經(jīng)成為紐約時(shí)裝周上一眾品牌的座上賓。

就這樣，皮膚也成了設(shè)計(jì)師的畫布。為大牌走秀的模特，在眉毛上貼滿了細(xì)小的裝飾物，或是戴起了臂套，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去跟文身的效果一樣，根本分不清哪些是衣服的花紋哪些是模特的假文身。

從亞文化到主流

據(jù)統(tǒng)計(jì)在美國(guó)和英國(guó)，有四分之一的成年人都有文身，這個(gè)概率在美國(guó)的千禧一代中可以達(dá)到50%。根據(jù)IBIS World的數(shù)據(jù)，文身在美國(guó)有10億美元的市場(chǎng)。2016年在美國(guó)注冊(cè)的文身店一共有近4萬家，從2011年到2016年增長(zhǎng)了13%。

《百年文身》（100 Years of Tattoos）一書將焦點(diǎn)聚集在了這種身體藝術(shù)近幾代的歷史上，隨著每一代人在政治、信仰和時(shí)尚方面的不同經(jīng)歷，文身的意義以及對(duì)它的態(tài)度發(fā)生了急劇轉(zhuǎn)變。比如，1914年，在海外參加“一戰(zhàn)”的士兵和水手以文身來表達(dá)對(duì)國(guó)家的忠誠(chéng)、對(duì)愛人的思念，抑或是對(duì)某重大事件的紀(jì)念，甚至作為一種好運(yùn)的象征。

第二次世界大戰(zhàn)以后，隨著中產(chǎn)階級(jí)的迅速擴(kuò)大，一種更為“文雅”的西方社會(huì)開始刻意回避文身，它作為一種抗議和聲援的手段被所謂的邊緣人群體所接受。歷經(jīng)幾十年，當(dāng)文身如今再次被主流社會(huì)所接受，少不了跨越了民權(quán)運(yùn)動(dòng)、衛(wèi)生和消毒技術(shù)的改善，以及音樂亞文化的影響。

這本書的作者大衛(wèi)·麥庫姆曾為英國(guó)另類文化雜志《Bizarre》專門撰寫介紹文身和身體修飾的專欄。在為《Bizarre》寫稿時(shí)，他一直都在關(guān)注最新式、最先進(jìn)的身體修飾技術(shù)，但在編撰《百年文身》時(shí)，他卻深入過去，去探索身體藝術(shù)的歷史，在19世紀(jì)末20世紀(jì)初那些文身師傅的作品和技術(shù)中尋找故事。

“現(xiàn)代的文身極少被用于政治目的，它們絕大多數(shù)都以身體藝術(shù)的方式作為裝飾。”他對(duì)《Proper》雜志說，“盡管許多文身師對(duì)此感到沮喪，被主流文化所吸收的文身一點(diǎn)兒也不酷了。仍然有些藝術(shù)家在為創(chuàng)造具有創(chuàng)新性、挑戰(zhàn)性，有時(shí)甚至具有攻擊性的作品而努力，希望這種業(yè)務(wù)能夠重新回歸地下?！辈贿^，麥庫姆深知文身永遠(yuǎn)不會(huì)再像幾十年前那樣具有震撼力了?！皬纳鲜兰o(jì)90年代后期到21世紀(jì)初期，當(dāng)大衛(wèi)·貝克漢姆和安吉麗娜·朱莉?qū)⑽纳碚故窘o大眾之后，這門古老的藝術(shù)就永遠(yuǎn)喪失了它邊緣人的標(biāo)志地位。”他說。這和文化歷史學(xué)家克里斯蒂·羅森的觀點(diǎn)不謀而合，羅森說：“在如此過度強(qiáng)調(diào)個(gè)人主義的時(shí)代，我們的標(biāo)記和修飾并不會(huì)被視為某種異想或離群傾向，而單純被當(dāng)作一種個(gè)人表達(dá)而已?！?/p>

用文身來表達(dá)自己也開始風(fēng)行國(guó)內(nèi)明星圈。被《i-D》形容為藝術(shù)界的威利·旺卡（電影《查理和巧克力工廠》中的角色，充滿想象力）的江宥儀，曾用過方便面做首飾，用運(yùn)動(dòng)鞋帶做手機(jī)充電線。大學(xué)選讀學(xué)習(xí)服裝設(shè)計(jì)的她，發(fā)現(xiàn)了自己對(duì)視覺造型方向的興趣。她從社交媒體中獲得靈感，創(chuàng)作了許多“誤打誤撞”的大膽設(shè)計(jì)：比如將推特、臉書和Instagram的主題圖案直接印在臉上的“Face Post”系列。

這個(gè)系列的起源，她說是因?yàn)楹芟矚g跟肌膚有關(guān)的事物。大學(xué)畢業(yè)之后，江宥儀開始接觸文身貼紙，為了慶祝其黏土泳裝系列在臉書上的“粉絲”破2000人，她上傳了第一個(gè)跟文身有關(guān)的照片，從那之后就有了Body post。后來的Face post，她一開始只是天馬行空地想要把她跟朋友在臉書上發(fā)布過的內(nèi)容貼在臉上?！坝悬c(diǎn)像把臉和身體想象成為我們的社交媒體，在上面發(fā)文的概念。”她說。

江宥儀把“skin on skin”當(dāng)作Face post的2.0版本，她把自己的裸體自拍印在了豬肉皮上，這也是她最滿意的作品之一。面對(duì)褒貶不一的評(píng)論，江宥儀并沒有很在意，“我并沒有想通過作品去傳遞什么”。她僅希望讓那些跟她一樣在質(zhì)疑的阻力中成長(zhǎng)的年輕人做出改變，不要畏懼嘗試，畏懼失去。