被“飛行員”攻占的衣櫥

楊聃

高級時(shí)尚隔三差五地從各種身份著裝里借鑒設(shè)計(jì)元素，并不是在cosplay一種職業(yè)，而是在販賣那些不斷風(fēng)格在輪回演繹中所沾染的歷史記憶。

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飛行員風(fēng)又回來了

臉圓的人剛被洗腦接受了書呆子眼鏡的無棱角，飛行員眼鏡的風(fēng)潮又刮回來了?？纯瓷缃幻襟w就能發(fā)現(xiàn)，模特肯達(dá)爾·詹娜、英國演員兼主持人艾里珊·鐘以及當(dāng)紅博主琪亞拉·法拉格尼都換上了老派的“淚滴形”眼鏡，只不過鏡框的顏色更清亮了。眼鏡電商Warby Parker的創(chuàng)始人尼爾·布魯曼薩爾（Neil Blumenthal）認(rèn)為Netflix與這股復(fù)古風(fēng)脫不開干系?！拔覀冊贜etflix上看了太多八九十年代的老劇集?！彼凇都~約時(shí)報(bào)》上說，“看看以前的《老友記》或是《飛越比弗利》仍然覺得很有趣，那個(gè)年代的眼鏡風(fēng)格絕對影響著如今的設(shè)計(jì)師?！?/p>

在厚重的醋酸纖維或樹脂鏡框馳騁多年之后，潮流制定者又開始打上了金屬框架的主意，并且是金光閃閃的那種。“這種飛行員眼鏡的經(jīng)典輪廓很好戴，”布魯曼薩爾解釋說，“佩戴者的臉越圓，戴有棱角的鏡框越好看。類似的，佩戴者的臉越有輪廓，就越適合圓框架。飛行員鏡框的淚滴形同時(shí)具備圓潤和棱角的特點(diǎn)。”

在2017春夏秀場上回歸的飛行員眼鏡尺寸更大了，鏡架更細(xì)更輕，總的說來符合近來流行的兩個(gè)趨勢：oversized與運(yùn)動休閑（athleisure）。盡管反對的聲音認(rèn)為，它還是沒能徹底擺脫野獸派攝影師泰利·理查森（Terry Richardson）等業(yè)界大腕為其設(shè)定的“色情成分”，飛行員眼鏡還是讓雷朋的銷售額立馬上漲了40%。

頻繁出現(xiàn)在秀場、舞臺、電影銀幕，并受到歌手、影星等青睞的飛行員太陽鏡是如何從駕駛艙“轉(zhuǎn)型”到時(shí)尚界的？

1937年，第一款仿照飛行員眼鏡樣式的塑料眼鏡面向公眾發(fā)售，緊隨其后鏡框就被改造成了金屬結(jié)構(gòu)。從漁夫到高爾夫球手，其防眩光鏡片被越來越多的戶外活動愛好者所推崇。第二次世界大戰(zhàn)讓飛行員眼鏡的鏡片變成了一種由上至下逐漸變淺的款式，顏色較深的上半部分增強(qiáng)了保護(hù)作用，而逐漸趨于透明的下半部分可以使飛行員清晰地查看儀表盤。至此，它的屬性仍然是功能性用具。

羅伯特·德尼羅（Robert De Niro）1976年主演的電影《出租車司機(jī)》（Taxi Driver）成了軍用太陽鏡被民用的催化劑，突然間，它成了“時(shí)尚配件”的模版而被其他眼鏡品牌，如毛伊吉姆（Maui Jim）、莎朗歌迪（Serengeti）、Persol甚至一些時(shí)尚大牌所效仿。繼續(xù)“推波助瀾”的流行文化極大地刺激了市場銷量。

從70年代開始，飛行員經(jīng)典款頻繁出現(xiàn)在搖滾明星身上，其中一位就是朋克音樂教父伊基·波普（Iggy Pop）。邁克爾·杰克遜出席1984年格萊美頒獎(jiǎng)禮的時(shí)候，戴的也是飛行員經(jīng)典款。在電影《壯志凌云》（Top Gun）中，湯姆·克魯斯飾演的海軍中尉麥德林重新演繹了這款軍用太陽鏡被塵封已久的功能性。

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事實(shí)上，盡管經(jīng)過改良的設(shè)計(jì)，如點(diǎn)綴寶石，把鏡片換成粉色，讓飛行員眼鏡被更多女明星追捧，但它在很大程度上仍然被認(rèn)為是男士專屬的。HBO紀(jì)錄片《葛蘿莉亞：她的自述》（Gloria： In Her Own Words）中，女權(quán)運(yùn)動先鋒葛蘿莉亞·史丹能（Gloria Steinem）一直戴著上世紀(jì)70年代的特大號飛行員眼鏡，它成了史丹能的矛與盾——防止自己被性客體化（Sexual objectification）。她解釋說，飛行員眼鏡就像是她和眼前的社會間的一道屏障。這一飛行員眼鏡的“先天”特質(zhì)恰好又呼應(yīng)了當(dāng)下的熱潮——無性別主義。

不只是眼鏡，凡是跟飛行員沾邊的東西似乎都成了熱銷品，比如飛行員夾克和腕表，它們在都盡可能還原其功能的同時(shí)，被輸入了流行概念。讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）的“再發(fā)明”為MA-1夾克在80年尾聲開啟了高級時(shí)裝之旅。他把它重新剪裁成適合女性的長度，兼顧了胸部的線條和造型，順便把襯里變成了紅色。海爾姆特·朗（Helmut Lang）和拉夫·西蒙斯（Raf Simons）又把它變成了極簡主義和現(xiàn)代主義的改造對象。前者加上了手腕束帶和加長的襯里，后者融入了降落傘的綁帶元素。

而飛行員腕表呢？大表冠、夜光顯示、12點(diǎn)位置的倒三角標(biāo)示、精準(zhǔn)、抗震防磁、小秒針盤等等原始的標(biāo)準(zhǔn)仍然被保留和歌頌著。不同年代的表款在機(jī)芯和顏色、材質(zhì)、工藝等設(shè)計(jì)元素中加以區(qū)分。

左圖：吳亦凡佩戴oversized飛行員平光鏡

每件衣服都是“××風(fēng)”

不知你發(fā)現(xiàn)沒有，衣櫥里的每一件普通到不行的衣服都能找到對應(yīng)的“身份風(fēng)格”，從屬于軍隊(duì)風(fēng)（military chic）的尤其多，比如T恤（夏威夷海軍研發(fā)，為了盡量吸收腋下的汗水）、工裝短褲（英國陸軍用工裝褲來代替腰包，裝后備彈藥）、厚呢短外套（英國皇家海軍見習(xí)船員的裝束，及臀的長度，腰線以下呈微微喇叭狀以便在船上活動）等等。60年代，伊夫·圣洛朗借鑒了厚呢短外套的設(shè)計(jì)元素，引發(fā)了軍隊(duì)風(fēng)時(shí)裝的風(fēng)潮。

事實(shí)上，早在它被搬到天橋上以前，已經(jīng)是住在寒冷公寓里的窮大學(xué)生們的御寒裝備。老式的戎裝風(fēng)格也影響了20世紀(jì)80年代早期的新浪漫主義，不過更矯揉造作罷了。隨后，迷彩元素隨處可見，加利亞諾（Jim Galliano）在2001年為克莉絲汀·迪奧設(shè)計(jì)了一件感性絲綢迷彩晚禮服;路易威登推出了迷彩行李箱;蕾哈娜穿上了克里斯托弗·凱恩的迷彩短褲。在《軍隊(duì)風(fēng)如何入侵了時(shí)尚》一書中，作者詳細(xì)討論著這其中的文化趨勢。然而，被身份風(fēng)格攻占的衣櫥又何止軍隊(duì)風(fēng)一種？

Polo衫、格紋襯衫、開襟羊毛衫、blazer西裝、達(dá)夫爾外套都屬于學(xué)院風(fēng)（preppy style）。拉爾夫·勞倫用學(xué)院風(fēng)將常春藤精英文化販賣給中產(chǎn)階級，其背后是一套全新的美國式的價(jià)值觀。1954年常春藤聯(lián)盟（Ivy League）的成立可不是出于學(xué)術(shù)動機(jī)，這支由美國東北部8所大學(xué)組成的美式足球體育賽事聯(lián)盟，像白種盎格魯·撒克遜人一樣成了精英階層的代名詞。不同學(xué)校的隊(duì)員在比賽中穿著標(biāo)志性的學(xué)院服裝來營造歸屬感，其精英文化和體育背景共同促進(jìn)了學(xué)院風(fēng)的流行。伍迪·艾倫的電影《安妮·霍爾》就是這樣一種充滿美式懷舊和憧憬上流社會格調(diào)的電影。

如果說拉爾夫·勞倫的學(xué)院風(fēng)是崇尚精英社會的歸屬感和熱衷運(yùn)動、交際和度假的生活方式，從馬克·雅克布的Preppy Look開始，學(xué)院風(fēng)已經(jīng)不再是中規(guī)中矩的樣子，色彩上雖然也有多種顏色的對撞，但都加了灰色來降低純度，凸顯萎靡感，搭配上更是一發(fā)不可收拾的“層次”與“錯(cuò)亂”。《Vogue》在2001年聲稱“雅克布代表了當(dāng)下年輕的貴族預(yù)科生們”。

再怎么說學(xué)院風(fēng)也是向貴族生活看齊，衣櫥里的牛仔褲、連帽衫這些在一定程度上代表了貧窮的Hip-hop風(fēng)格卻也走上了高級時(shí)尚的T臺。上個(gè)世紀(jì)70年代Hip-hop的典型裝扮就是B-boy風(fēng)：背心、牛仔褲、運(yùn)動鞋、墨鏡加鴨舌帽。到了90年代取而代之的是連帽衛(wèi)衣。那時(shí)，安德烈·羅梅勒·楊穿的是肥大的牛仔褲和撞色的法蘭絨外套，其穿衣風(fēng)格被稱為“urban wear”。

當(dāng)說唱歌手吹牛老爹（P.Diddy）贏得美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會（CFDA）2004年度男裝設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)時(shí)，成了Hip-hop在時(shí)尚界獲得認(rèn)可的分水嶺，才使它真正進(jìn)入嚴(yán)肅的時(shí)尚圈。相比Notorious B.I.G.在《你愿意為我而死嗎》的歌詞中出現(xiàn)FUBU（一家制造嘻哈風(fēng)格服飾的美國制造商），如今的說唱歌手站在舞臺上唱時(shí)，已經(jīng)穿上了寶曼或安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）這樣的高級時(shí)裝。但urban wear依然留下了痕跡，變身為像Hood By Air Off-White這樣“背道而馳”的品牌，爭奪著奢侈品與時(shí)尚的市場。

右圖：榮漢斯大師系列飛行員腕表

就像飛行員夾克被設(shè)計(jì)師重新演繹的初衷是發(fā)源于英國街頭的亞文化一般，反復(fù)流行的身份風(fēng)格，是在販賣它們不斷輪回所沾染的歷史記憶。話雖如此，也不能指望客戶一旦戴上了飛行員腕表就能感受到1927年查爾斯·林白（Charles Lindbergh）駕駛著單翼小飛機(jī)Ryan NX-211歷時(shí)33小時(shí)30分鐘自西向東飛越大西洋的興奮，或者是體會到彼時(shí)戰(zhàn)爭中，一只精準(zhǔn)的空軍觀測表（B-uhr）的重要性。畢竟他們最關(guān)心的還是戴上它酷不酷而已。