高定是一劑回春良藥

Gabriel+Tao

隨著中國經(jīng)濟增長放緩，全球時尚業(yè)更新節(jié)奏加快，以工藝和品牌文化為賣點的奢侈業(yè)越來越不景氣。設計師頻頻離職，品牌紛紛加入關店熱潮，似乎奢侈大牌們進入了外強中干的狀態(tài)。奢侈業(yè)重獲新生的契機在哪里？通過產(chǎn)業(yè)動態(tài)和數(shù)據(jù)分析，我們得到的答案是——定制業(yè)！這可能會有些許出入意外，然而在深入剖析之后發(fā)現(xiàn)，這個結論其實水到渠成。

事實上與大眾印象恰恰相反，進入定制市場的門檻比進入成衣市場的門檻要低得多。雖然定制服飾的材料與人工費用十分高昂，但作坊式生產(chǎn)的小型時裝品牌相較于大型成衣企業(yè)有其他方面的優(yōu)勢。阿聯(lián)酋的定制女裝設計師Al Ali表示：“我認為高級定制市場競爭遠小于高級成衣。小企業(yè)能夠更快收回成本，在管理方面也相對輕松。通常，時裝秀一結束就能馬上收到訂單。” 定制企業(yè)極小的生產(chǎn)規(guī)模意味著更少的生產(chǎn)成本，也就意味著更小的投資風險。另外，由于對口客戶群相當小，意味著市場穩(wěn)定性較高。而且定制服飾高昂的價格可以讓初出茅廬的設計師在短時間內盈利。

反觀當前成衣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，卻十分尷尬。企業(yè)每況愈下的銷售報告和縮減品牌副線的舉措，都暗示著高級成衣巨大的市場壓力。Hugo Boss AG （BOSSn.DE） 在2月23日表示，受中國和美國市場惡化影響，預計2016財年核心盈利會出現(xiàn)10%的跌幅，當天Hugo Boss AG 股價應聲暴跌21.2%。隔日集團宣布Hugo Boss首席執(zhí)行官Claus-Dietrich Lahrs下臺。從股價暴跌到職業(yè)經(jīng)理人離職前后不超過三天！然而這在成衣品牌中絕非個案。另外從品牌屢屢關閉副線可見小資產(chǎn)階級的錢并不好賺。從Marc by Marc Jacob和Victoria Beckham Denim相繼停運，到Burberry總監(jiān)Christopher Bailey決定合并Burberry Prorsum、Burberry London和Burberry Brit，都印證了以上觀點。

除此之外，設計師們的離職動向也說明“慢時尚”或許將重獲生機。2014年Jean Paul Gaultier宣布關停成衣產(chǎn)線專注于高級定制，同年Dolce & Gabbana 發(fā)布Alta Mode定制系列走秀。此外Raf Simons、Alexander Wang等多位明星設計師于1月份卸任大牌創(chuàng)意總監(jiān)職位，專注于個人品牌。這些人事調動都說明如今設計師們越來越厭倦一年發(fā)布6個甚至十幾個系列的工作節(jié)奏，更希望在慢節(jié)奏創(chuàng)作的同時自主獨立地運營品牌。2月初訛傳極簡主義大師Phoebe Philo欲離職Céline轉投高級定制品牌Azzedine Alaia，這也一定程度上反映了成衣領域消極的產(chǎn)業(yè)心態(tài)。

從市場動態(tài)看，亞洲特別是中國和中東新貴的崛起給高級定制業(yè)點燃了希望。近期Valentino的CEO Stefano Sassi 表示東亞地區(qū)首度成為品牌最重要的市場，亞洲消費者開始深入了解高定時裝。同時Jean Paul Gaultier 的總經(jīng)理 Sophie Waintraub表示公司未來將集中發(fā)展亞洲市場。她指出中國消費者為品牌去年的銷售貢獻良多，品牌還計劃在韓國首爾舉行懷舊展覽。在2015年巴黎高定周上，歐陽娜娜等國內00后公眾人物成為秀場頭排嘉賓。王菲之女竇靖童在去年GUCCI已然/未然展覽開幕酒會上登臺獻唱，并且陸續(xù)為多本時尚紙媒的大片拍攝出鏡。這些時尚事件都一再表明定制產(chǎn)業(yè)迎來了新生代顧客群，這既是行業(yè)重新煥發(fā)生機的契機也是考驗設計師應變能力的挑戰(zhàn)。一切正如Giorgio Armani所說，2016年和未來時尚行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)是如何平衡成熟市場與新興市場。

在高級成衣產(chǎn)業(yè)一片蕭條的今天，準入門檻低、創(chuàng)作自由度大并且擁有新興顧客群的定制業(yè)或許將成為天才設計師們最后的歸宿。同時創(chuàng)意重心和人才聚集點的轉移也迫使整個時尚產(chǎn)業(yè)不得不重新重視高級定制，這一曾經(jīng)被遺忘的領域。