穿在身上的歷史
——西部苗族服飾的文化背景

傅奠基， 鄧天麗， 王亦秋

(昭通學(xué)院 管理學(xué)院， 云南 昭通 657000)

●烏蒙論壇

穿在身上的歷史
——西部苗族服飾的文化背景

傅奠基， 鄧天麗， 王亦秋

(昭通學(xué)院 管理學(xué)院， 云南 昭通 657000)

服飾的社會文化內(nèi)涵是隨著氏族、部族、民族的不斷演化而逐漸豐富的。經(jīng)過長期的歷史沉淀，傳統(tǒng)服飾已成為區(qū)別各族群的顯著標(biāo)志。各具特色的民族服飾蘊(yùn)含著獨(dú)特的工藝技術(shù)、審美情趣、宗教觀念、婚姻道德乃至民族精神等眾多內(nèi)容。雖然在封建專制的淫威下，產(chǎn)生過諸多陳腐消極的東西，但也不乏文質(zhì)彬彬的風(fēng)流儒雅、深刻華美的匠心獨(dú)運(yùn)，因時(shí)而變的改革精神。中國服飾文化中師法自然的審美理想，國富民強(qiáng)，長治久安的政治寄寓，以及象征美好祝愿的吉祥圖紋，都與中華民族的傳統(tǒng)思維模式和心理特征相吻合，因而得到全民族的高度認(rèn)同。不同民族長期交往，服飾文化互相影響，甚至有意借鑒和模仿，乃是大勢所趨。

華夏衣冠； 天人合一； 章服制度； 服飾文化； 昭通苗族

任何民族的生存和發(fā)展，都離不開衣食溫飽的需求。但從社會發(fā)展史上看，人類脫離動物界之后，在相當(dāng)漫長的時(shí)期內(nèi)都是赤身裸體的，不知衣服為何物。歐洲馬德林洞穴內(nèi)發(fā)現(xiàn)的壁畫上，就有裸體的婦女形象，屬于舊石器時(shí)代晚期，這是當(dāng)時(shí)不穿衣服的物證。[1]距今約三萬年至一萬年之間，歐洲、非洲以及亞洲的許多巖洞壁畫和雕塑中，男女形象的下身，都已出現(xiàn)了遮擋物的痕跡?！栋谆⑼x》謂：“太古之時(shí)，衣皮韋，能覆前而不能覆后?！薄抖Y記》鄭玄注：“古者田漁而食之，衣其皮，先知蔽前，后知蔽后，后王易之以布帛。”

古史傳說，中華先民的衣裝起源于“三皇五帝”之時(shí)，《古今圖書集成·禮儀典》載：“昔者黃帝作服，百姓始去皮服布”?！痘蕡D要覽》云：“伏羲化桑蠶為繐帛”?！堵肥贰氛f神農(nóng)“教之麻桑，以為布帛”。還有“黃帝時(shí)蠶神獻(xiàn)絲”及“嫘祖教民養(yǎng)蠶”等傳說。對此，沈從文評論道：“此中多少已滲入了戰(zhàn)國秦漢以來學(xué)者的猜測和敷衍，但終究提示了一個信息，桑蠶的歷史和植麻紡織很早便緊密相連?！彼赋觯含F(xiàn)代考古學(xué)和古人類學(xué)的成就，已經(jīng)把服飾文化的源流，科學(xué)地向上追溯到原始社會舊石器時(shí)代的晚期。[2]此外，為了捕獵野獸，或出于偽裝與威懾，原始的獸頭帽、皮甲、射鞲(皮革質(zhì)地的手袖套)、脛衣之類的衣著部件在舊石器時(shí)代也率先發(fā)明出來了。[3]

進(jìn)入新石器時(shí)期，黃河、長江兩大流域形成了以農(nóng)業(yè)為主的綜合經(jīng)濟(jì)，原始紡織工藝為早期的服飾提供了新材料。在已發(fā)掘的數(shù)以百計(jì)的新石器時(shí)代墓葬中，幾乎各處都有紡紗捻線的紡輪出土。由于紡織技術(shù)的發(fā)明，人們得以用麻、葛、絲、毛等織品縫制更加合體的服裝。貫頭衣和披單服等已成為新石器時(shí)代典型的衣著，飾物也日趨繁復(fù)。此外，從一些陶塑遺物中，還發(fā)現(xiàn)有冠、靴、頭飾、配飾，以及簪發(fā)椎髻用的骨、石、玉笄等。當(dāng)時(shí)人們已經(jīng)普遍穿有衣服，有的還帶有各種佩飾。頭發(fā)也不再散披于頭后，而是束結(jié)成一定的發(fā)式，有的甚至還戴有帽子。沈從文寫道：

事實(shí)上許多最基本、最經(jīng)久的服裝式樣，多出于原始社會先民的首創(chuàng)，不斷的隨著生產(chǎn)的發(fā)展和文化的進(jìn)步而豐富提高，終為中華民族上國衣冠，文物制度，奠定了基礎(chǔ)。

所謂“衣冠上國”正是中國服飾悠久歷史和輝煌成就的真實(shí)寫照。《舊唐書·輿服志》說：上古簡儉，未立等威，而三五之君，不相沿習(xí)；乃改正朔，易服色。車有輿、輅之別，服有裘冕之差。文之以染繢，飾之以絺繡。華蟲象物，龍、火分形，于是典章興矣。

一、混沌初開 粲然成章——服飾的起源及功能

目前學(xué)術(shù)界對服飾起源的看法主要有：“御寒說”、“身體保護(hù)說”、“羞恥說”和顯示身份地位的“特殊說”、“裝飾說”，還有作為咒符而穿在身上的“巫術(shù)說”、“圖騰說”等。這些觀點(diǎn)在歷史學(xué)、民族學(xué)和考古學(xué)資料中都能找到相應(yīng)的證據(jù)支撐。服飾具有自然和社會雙重屬性，而且總是以人的身體為軸心，并兼具各種文化關(guān)系。其功能不外乎是為了保護(hù)自身和滿足某種社會心理的需求，就此而言，服飾的起源應(yīng)是多元自然環(huán)境和社會心理的產(chǎn)物。

孫世圃認(rèn)為，原始人對性歸屬的認(rèn)識是朦朧、神秘而帶有宗教色彩的，并由此產(chǎn)生了炫耀、羞怯、競爭等心理。人類的這種原始意識必然導(dǎo)致遮體行為，這便是服飾產(chǎn)生的心理根源。他說：

人類思想特點(diǎn)決定了人必須穿著“遮羞布”，……但出于同一作用的“遮羞布”在世界各地的外在形式和紋樣卻有所不同，這些都是不同的文化環(huán)境所需要的不同表現(xiàn)，因此這些“遮羞布”也是人類內(nèi)心世界的不同外化符號。[4]

據(jù)一些民族調(diào)查材料記載，解放前，云南貢山怒族婦女僅以一塊小木板遮掩下身。直到1986年，在獨(dú)龍江畔一些偏僻的寨子，獨(dú)龍族婦女還僅用一塊小木板掩住陰部。過去西藏珞巴族男子上身赤裸，下身系圍布，不再穿褲子和鞋。佤族男子全身赤裸，但在襠下系一條三指寬的“麻費(fèi)”掩其陽器。[5]對于“遮羞板”，“兜襠布”的社會功能，一些學(xué)者直截了當(dāng)?shù)胤Q其為“性挑逗”。如布雷多克說：“衣著和性挑逗之間的關(guān)系廣為人知”。美國人類學(xué)家西奧·蘭則認(rèn)為：“事實(shí)恰恰相反，先有服裝，后有羞恥感?！盵6]赫洛克寫道：

我很懷疑，原始人類的婦女已復(fù)雜到能夠想到，用無花果葉、漂亮的羽毛或動物的牙齒做成珠子遮住身體的某些部位，以此來激起異性的好感。[7]

她認(rèn)為，只有當(dāng)人類逐漸有了關(guān)于服裝怎樣影響穿著者和觀察者的一定的知識和經(jīng)驗(yàn)之后，才能自然地產(chǎn)生上述各種動機(jī)和目的。無論如何，隨著最初的一塊遮羞布向周身的擴(kuò)展，才形成了完整的衣著體系。因此，有學(xué)者主張，遮羞板和兜襠布是一切下裝的最原始形式。中國古代服飾中特有的“蔽膝”即是遮羞板的遺跡，后來又演化成圍裙。

但也有學(xué)者認(rèn)為，衣服的起源，終究是以實(shí)用為根本。人類最早的上衣或許是“披肩”(一塊獸皮)，許多民族都有祖先身披獸皮的傳說。宋代周去非《嶺外代答》記述當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族身披獸皮的情形說：“晝則披，夜則臥，晴雨寒暑，未始離身”。民國時(shí)期學(xué)者調(diào)查，“獨(dú)龍族仍不知縫紉之法。男子上身用一塊麻布斜披背后，由左肩右腋抄向胸前，而拴結(jié)之。下身亦僅以麻布一塊圍于臀股前后，遮羞而已?！盵1]4-5據(jù)多數(shù)民族學(xué)家的意見，褲子的發(fā)明者是中亞地區(qū)的牧民，主要是便于騎乘。

一些生活在寒冷地帶的人類，無論生產(chǎn)生活水平多么低下，卻總要“穿皮著毛”，否則便難以生存。這就清楚地表明，御寒的需要，的確是服飾產(chǎn)生的第一位的動因。[8]東漢學(xué)者劉向引《墨子》佚文曰：“故食必常飽，然后求美；衣必常暖，然后求麗?！睂?shí)用和審美乃是服飾最基本的功能。韓非子也說：“糟糠不飽者不務(wù)粱肉，短褐不完者不待文繡。”服裝的御寒作用對于生活在北方寒冷地區(qū)的人類而言顯然是不可或缺的，而在南方溫暖地區(qū)，服飾對于人類的護(hù)體與審美關(guān)系則較為密切。《爾雅·釋衣》云：“衣，依也，人所依之以避寒暑也；下曰裳，裳，障也，所以自障蔽也。”即上衣用于避寒，下裳用于蔽體，二者兼而有之。顯示出服飾的文化實(shí)用與禮儀、倫理并重的特點(diǎn)。中國服飾還在草創(chuàng)時(shí)期就已注入了豐富高遠(yuǎn)的精神文化。

在人類服飾體系中，“足衣”是指穿在腳上的服飾，包括鞋、靴和包腳布。世界各地的許多民族自古就知道利用多種草本植物或樹皮制成“草鞋”，我國南方的漢族和一些少數(shù)民族經(jīng)常穿著多種類型和用不同原料編織而成的草鞋?！墩f文》謂：“履，足所依也。”在已發(fā)現(xiàn)的商代人像雕刻中，著履者只占總數(shù)的20%左右。跣足者中有高級權(quán)貴，有普通貴族或親信近侍，也有平民和罪隸，第三類人差不多均作跣足形象。商朝時(shí)期還有許多人未脫離跣足的生活古習(xí)。富者跣足，或許是習(xí)慣偏好，但貧賤者無履，亦恐為生活所迫。高級權(quán)貴好以皮革或布帛裹腿，足著翹尖鞋。正如《釋名》所云：“履，禮也。飾足所以為禮也”。商代，鞋履之用已經(jīng)得到推廣，逐漸形成了一套與服飾等級緊密相關(guān)的履制。[1]65-66在比較寒冷的地區(qū)鞋子種類多，起源也早，目的是保護(hù)腳不被凍傷和創(chuàng)傷。人類最初出現(xiàn)在熱帶，一般不用穿鞋，如在云南、廣西的巖畫上，眾多的人物形象都未見足衣。歷史上云南眾多的少數(shù)民族，如苗族、瑤族、哈尼族、怒族、景頗族、布朗族、獨(dú)龍族等有都赤足習(xí)慣。

人類的審美追求、原始信仰、倫理觀念對服飾文化內(nèi)涵的豐富，也發(fā)揮了重要作用。古代先民普遍選擇利用植物的枝葉花果，獸類的牙骨皮毛、飛禽的羽翼翎毛以及龜貝甲殼、金石美玉等形質(zhì)俱佳之物，滿足美化衣著，裝飾自身的需要。在裝飾的技巧上，佩戴的對稱性、成串飾物的節(jié)奏感，都反映了原始人對美感要素的認(rèn)知和創(chuàng)造。從山頂洞人用赤鐵礦粉末對物品染色的行為中，可推測他們已經(jīng)據(jù)有了某種審美情趣或宗教意識。紅色，是幾乎所有原始民族通用的顏色，也是今日西南民族服飾中必不可少的色相。

在學(xué)會縫制衣服之前，先民除了將美麗的羽毛、漂亮的貝殼等飾品戴在身上，還用涂色、文身(刺青)、疤痕、切除、變形等方法對自己的身體進(jìn)行修飾。人們最初用粘土、油脂或植物汁液涂抹身體，主要是為了護(hù)身，防蟲叮咬，抵御嚴(yán)寒?！逗鬂h書·東夷列傳》載，挹婁：“好養(yǎng)豕，食其肉，衣其皮。冬以豕膏涂身，厚數(shù)分，以御風(fēng)寒。夏則裸袒，以尺布蔽其前后?！痹诠爬系睦L面習(xí)俗中也摻入了婚戀、巫術(shù)等成分，如貴州麻江繞家人傳說，其女祖先相貌較丑，找不到配偶，后來以柴灰抹面，又以麻線拔掉一些面毛，才引起小伙追求。臺江苗族在婚禮嬉戲中，也常常涂面，作為迷惑異性的手段。蒙古族在鬧房時(shí)，主持人必以墨涂面。達(dá)斡爾族視正月十六為“抹黑節(jié)”，姑娘以涂面為美，象征豐收。山東齊河縣三月三為神節(jié)，小兒必涂黑臉，不讓鬼神辨認(rèn)?？梢?，繪面具有多種起因和功能。如獨(dú)龍族婦女紋面就有四種說法：第一，紋面是一種美的象征；二紋面可以避邪是原始崇拜和某種巫術(shù)活動的產(chǎn)物；三是不同民族或家族集團(tuán)的標(biāo)志；四是為了免遭察瓦龍藏族土司搶逼為奴。[5]-191

紋身也是人類最早的身體裝飾藝術(shù)之一，但最初并非源自審美的需要，古人利用礦物、植物等天然顏料在身上涂抹紋樣，其目的是模仿某些兇猛的獸類和可怕的自然現(xiàn)象，以求得它們的認(rèn)同和保護(hù)。從甘肅、青海等地新石器時(shí)代遺址出土的人面陶器上，就可以看到紋身的遺跡?！妒酚洝ぶ鼙炯o(jì)》說越人：

常在水中，故斷其發(fā)，文其身，以象龍子，故不見害。

《說苑·奉使》亦云：越人“劗發(fā)紋身，燦爛成章，以象龍子者，將避水神。”《淮南子·原道訓(xùn)》謂：“九疑之南，陸事寡而水事眾，于是民人被發(fā)文身，以像鱗蟲；短衣卷不袴，以便游涉；短袂攘卷，以便刺舟，因之也?！碧啤⑺我院?，這種習(xí)俗在壯、傣、黎等族中仍非常盛行。但這時(shí)候的紋身顯然不單是為了“避害”，同時(shí)也包含著對美的追求?！缎U書》亦有“繡腳蠻”和“繡面蠻”的記載。明代張燮《東西洋考》說原住民男女“手足則刺文為華美”。黥面之習(xí)，在我國古代北方游牧民族，如匈奴人中亦曾流行過?！稘h書·匈奴傳》說：“匈奴法：漢使不去節(jié)，不以墨黥其面，不得入穹廬。王烏，北地人，習(xí)胡俗去其節(jié)，黥面入廬，單于愛之”?！豆沤駡D書集成》中也有苗族男子黥面的記述和圖畫。

格羅塞認(rèn)為誘致人們將自己裝飾起來的最大最有力的動機(jī)，無疑是為了想取得別人的喜悅；在最低的文化階段上總是男人比女人更事裝飾，“因?yàn)樗鼈兺瑫r(shí)受著男性是在求愛者的地位這個事實(shí)所支配的?！睋?jù)說松桃和湘西苗族的女性節(jié)日歌會“亮彩”(即打扮得艷麗迷人，穿梭于人山人海中，炫耀、招搖)習(xí)俗即起源于男性。傳說古時(shí)一青年男子，正當(dāng)他為不能吸引姑娘而苦惱時(shí)，受求偶的錦雞的啟示，穿上了集百鳥的彩羽縫制而成的衣裳，敞開了金亮的歌喉，終于贏得了姑娘的芳心。今日各民族的服飾都有男女之分，其中自然蘊(yùn)含著兩性之間相互吸引的豐富內(nèi)涵。云南金平縣的苗、瑤、彝、哈尼族等都要過“姑娘節(jié)”。屆時(shí)，姑娘們都要穿上鮮艷的民族服裝，到廣場上翩翩起舞。黎族傳說，兄妹成婚時(shí)，妹妹因?yàn)楹π咧缓眉y面與哥哥成親，從此留下了紋面和三月三的習(xí)俗，該日黎族青年男女身著盛裝，歡唱對歌。人類的服飾美化意識一旦形成，便將爆發(fā)出不可遏制的創(chuàng)造力。

二、天人合一 禮俗分流——禮制系統(tǒng)中的服飾演變

《漢書》說：“有虞氏之時(shí)，畫衣冠，異章服”。就人類服飾演變而言，在袍服上刺繡文樣，乃是對文身習(xí)俗的繼承與發(fā)展。然而后起的服裝紋飾比紋身有著更為廣泛和豐富的文化內(nèi)涵。古人常將繡繪有日、月、星辰等章文的禮服稱為“章服”?！渡袝じ尢罩儭吩唬骸疤烀械?，五服五章哉！”孔安國解釋說：“五服，天子、諸侯、卿、大夫、士之服也。尊卑采章各異，所以命有德?！?/p>

中國服飾制度到夏商時(shí)期已初現(xiàn)端倪，并逐漸形成了具有中國特色，講究等級差別的衣冠服飾制度。茍子曰：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻鏤皆有等差。”史載夏代尊天，商代敬神，“天人合一”被視為中國傳統(tǒng)文化的核心思想。先秦時(shí)期的服飾是天地同構(gòu)共感觀念的物態(tài)化體現(xiàn)。為了“象法天地”，所戴的冠帽多為圓形，所穿履舄(鞋)多為方形。再如“深衣”之制，也要體現(xiàn)“天圓地方”的宇宙觀：“袂圓以應(yīng)規(guī)，曲袷如矩以應(yīng)方”?！兑捉?jīng)》云：“觀天之神道，而四時(shí)不忒，圣人以神道設(shè)教，而天下服矣?！庇纱?，中國冠服也被納入祭天法祖，弘揚(yáng)“神道”的政治框架之內(nèi)，演繹了天地、陰陽、人神的統(tǒng)一，服飾中更增添了神秘、莊重、虔敬的色彩。在“天人感應(yīng)”的觀念下，華夏衣冠堪稱一部穿在身上的政治文化史?？追f達(dá)《左傳注疏》謂：“中國有禮儀之大，謂之夏；有服章之美，謂之華。”《尚書·益稷》云：

予欲觀古人之象，日、月、星辰、山、龍、華蟲，作會；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺繡；以五采彰施于五色作服。

早在中國原始彩陶文化中，日紋、星紋、日月山組合紋、火紋、糧食紋、鳥紋、蟠龍紋、弓形紋、斧紋、水藻紋等都已產(chǎn)生。日、月、星辰等“十二章紋”，自商周以降，即被儒家以帝王為中心的政治話語，涂上了一層神圣的光彩，成為彰顯權(quán)力等級的標(biāo)志。這些象征帝王“盛德”的章紋，一直沿用到明、清。正如柳詒徵所言：“文采之多寡，實(shí)為階級之尊卑，而政治之賞罰，即寓于其中，故衣裳為治天下之具也?！笨梢?，服飾的禮制化乃是與社會體系化、行為規(guī)范化相匹配的。

西周時(shí)期周公制禮作樂，建立了等級森嚴(yán)的冠服制度，如尊卑有序的朝服，禮節(jié)繁重的祭服，華麗光鮮的吉服，親疏分明的喪服等。《詩經(jīng)·小雅·都人士序》曰：“古者長民，衣服不貳，從容有常，以齊其民，則民德歸壹?！狈b被賦予了明貴賤，辨親疏，別上下，序等級的禮制功能。除貴賤之分外，服飾還有男女、長幼之別?！抖Y記·內(nèi)則》曰：“男女不通衣服。”《禮記·曲禮》說：“童子不衣裘裳。”《豳風(fēng)·七月》曰：“無衣無褐，何以卒歲”。未染色的粗布短衣已被認(rèn)為是“賤者之服”，服之美者稱為“黼黻文章”。西漢謀臣賈誼在闡述封建政治的構(gòu)架時(shí)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)“貴賤有級，服位有等”的重要性。[9]

先秦時(shí)期，還曾以玉佩和冠帽別尊卑，《釋名》說：“二十成人，士冠，庶人巾。”《白虎通義》說，圣人所以制衣服的用意是為了“表德勸善，別尊卑也。”所謂“非其人不得服其服”，不僅“官服皆以品定”，而且對普通民眾的著裝也作了嚴(yán)格限制。《古今圖書集成·禮儀典》規(guī)定：“衣服之制，皆有等差，士與士同，庶人與庶人同，不得自為異制?！睔v代統(tǒng)治者都以“禮法”約束人們對服飾的認(rèn)識和使用。一旦穿衣戴帽被納入政治體制之內(nèi)，就如鄭玄所云：“民雖有富者，衣服不得獨(dú)異”，著裝的選擇不再完全由個人喜好所決定。

秦始皇受“五德終始”之說的影響，統(tǒng)一六國后，自以為得“水德”，因而秦朝的服飾和旌旗都崇尚黑色。當(dāng)時(shí)沒有資格戴冠帽的平頭百姓，只能以黑巾裹頭，被稱為“黔首”，漢代稱為“蒼頭”。東漢后期，黑色的地位下降，達(dá)官顯貴都穿紅著紫，只有下級官吏和老百姓穿黑色衣服，所以又被稱為“皂衣”、“皂隸”?！睹魇贰ぽ浄尽氛f：

歷代異尚，……秦黑，漢赤，唐服飾黃，旗幟赤。今國家承元之后，取法周漢唐宋服色所尚，于赤為宜。

秦漢以降，“改正朔、易服色”成為每個王朝受命于天的“面子工程”。辛亥革命之后的“剪辮蓄發(fā)”與“著中山裝”，仍舊可以看作是由清朝進(jìn)入民國的一個“時(shí)代標(biāo)識”。用孫中山的話說就是要“以除虜俗，以壯觀瞻”。對此有學(xué)者指出：

剪辮易服是在反封建思想指導(dǎo)下的風(fēng)俗改良，不同于王朝改元衣服之舉。改朝換代的開國皇帝例行的變衣冠，所變的是形式，不變的是等級性和倫理性。……辛亥革命推翻了統(tǒng)治中國的清王朝，……作為封建主義規(guī)章的衣冠之治也隨之瓦解。在中國出現(xiàn)了不以等級定衣冠的新服制，這是中國服裝史上劃時(shí)代的巨變。[1]540

為了維護(hù)皇權(quán)尊嚴(yán)和禮制等級，歷朝歷代都對服飾做過許多匪夷所思的干預(yù)，在各民族的服飾中都留下了深刻的烙印。漢朝規(guī)定商人的服裝不能使用錦、繡、綺、縠等面料，老百姓也只能穿麻布衣服，故平民百姓又叫“布衣”。唐朝仍舊規(guī)定：“庶人不得著綢、綾、羅、縠”，“未有官者，服粗葛布?！彼纬€規(guī)定民間不許服紫、禁止蠟染、百姓不能戴珠翠等。

元初也曾有過要漢人薙發(fā)的命令，要求京都士庶須剃發(fā)為蒙古族裝束。但元朝并未像滿清那樣強(qiáng)行禁止?jié)h族的服飾，漢人還可以保留自身的衣冠制度。自大德(1297)以后，蒙、漢間的士人之服就各從其便了。明《太祖實(shí)錄》載，洪武二十六年“禁官民步卒人等服對襟衣?！泵鞒习傩战K于可以衣“紗綢、絹布”，但“商販、仆役、倡優(yōu)、下賤，不可以用貂裘?！薄洞笄鍟洹份d：“凡農(nóng)家許著綢、紗、絹、布，商賈之家只許著絹、布。如農(nóng)家有一人為商賈，亦不許綢、紗?！?/p>

黃色為天子專用，就是唐、宋以來統(tǒng)治者的“杰作”。《野客叢書·禁黃》云：“唐高祖武德初，天子常服黃袍，遂禁士庶服用?！壁w匡胤“陳橋兵變，黃袍加身”，黃色正是他的天子“本色”，自然是不允許別人染指的。明朝皇帝姓朱，遂以朱為正色，在禁用黃色時(shí)，還不忘強(qiáng)調(diào)“柳黃、明黃、姜黃諸色亦應(yīng)禁之”。清制規(guī)定：明黃是帝王專用色，貴族只能用深黃色(金黃)，稍帶紅色的杏黃則不禁民間使用。

順治入關(guān)后，強(qiáng)力推行“剃發(fā)易服令”，在“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”、“留發(fā)不留人，留棺不留屋”的暴力威脅下，引發(fā)了極大的社會反彈，漢族民眾則提出“寧為帶發(fā)鬼，不作剃頭人”的口號與之對抗，最終導(dǎo)致了江陰、嘉定屠城事件。除部分西南少數(shù)民族外，中原大部分地區(qū)都被強(qiáng)制執(zhí)行，清政府開辟千里苗疆后，湘西、黔東南苗族也要“寨長剃發(fā)”。后來，為緩和民族矛盾，清廷采納了明朝遺臣金之俊的建議，實(shí)行“男從女不從，生從死不從”等“十從十不從”的措施，使某些明代漢族服飾習(xí)俗得以保留。但馬蹄袖、前額剃發(fā)、后腦梳辮的裝束，始終成為漢族屈辱的標(biāo)志。故而在清朝末年，掀起了一股風(fēng)起云涌的剪辮狂潮，清廷也曾百般阻撓，但大勢已去，最終在武昌起義的炮聲中，匆忙下旨說：“凡我臣民，均準(zhǔn)其自由剪發(fā)?！碑?dāng)年年底，內(nèi)閣總理大臣袁世凱便率先帶頭減去了發(fā)辮。沿襲了將近三百年的陋習(xí)，在統(tǒng)治者的自我否定聲中就此了結(jié)！民國肇始，臨時(shí)大總統(tǒng)孫中山隨即發(fā)布《剪辮通令》，“令到之日限二十日，一律剪除凈盡”。

令人驚異的是，在清朝嚴(yán)厲的禁令下，中國婦女始于五代后宮的纏足陋俗，不僅未見減弱，反而愈演愈烈。到了康熙年間禁令已形同虛設(shè)，連旗人婦女也置孝莊皇后“凡有纏足女子入宮者，定斬不貸”的諭示而不顧，紛紛效仿。如嘉慶年間的一次選秀活動中，入宮秀女纏足者竟有19人之多。面對登峰造極的纏足惡習(xí)，袁枚曾憤然斥之為“傷風(fēng)敗俗”。裹足之風(fēng)甚至蔓延到一些少數(shù)民族中，道光《乾州廳志》說，苗人“近日漸習(xí)民俗，男皆剃發(fā)蓄須，不戴耳環(huán)；女亦著中衣，裹腳，與昔年異矣?！钡拦狻对颇贤ㄖ尽份d曲靖、昭通仲家苗婦女富者“白布束脛、纏足，著履”。

三、東方霓裳 多元一體——各民族服飾文化的碰撞與交融

不同民族長期交往，服飾文化互相影響，甚至有意借鑒和模仿，都屬大勢所趨。中國歷史上也有上層統(tǒng)治者主動學(xué)習(xí)外族服飾的政治舉措。如趙武靈王“胡服騎射”的改革，極大地提高了軍隊(duì)的戰(zhàn)斗力，趙國因此躋身戰(zhàn)國七雄之列，隨后齊、楚、秦等國紛紛效仿?！昂T射”的改革，堪稱中國服裝史上第一次南北大交流的里程碑。反之，北方少數(shù)民族對華夏衣冠的仰慕，也不乏驚世駭俗之舉。如北魏孝文帝拓跋宏身為鮮卑皇帝，卻強(qiáng)力推行漢化，遷都洛陽后，嚴(yán)禁著胡服，講鮮卑語，要求貴族帶頭改漢姓，穿漢服，說漢話，甚至死后都不準(zhǔn)再歸葬北方故地。這種為全盤漢化而否定本民族語言、禮俗、服裝、籍貫?zāi)酥列帐系母母?，在中國歷史上可謂空前絕后，令人嘆為觀止！對此，有學(xué)者評論說：

因?yàn)檫@時(shí)拓跋鮮卑與漢族之間仍存在著巨大的文化落差，要名正言順地作正統(tǒng)的中國皇帝，為勢力強(qiáng)固的大族豪宗所承認(rèn)，為風(fēng)流儒雅自命不凡的文化高門所擁戴，非漢化不可。[10]

有趣的是，當(dāng)北方民族著意于衣裝改制而向漢裝接近的時(shí)候，中原一帶漢人亦在有意無意之間吸納了不少胡服因素。尤其是唐代，婦女著胡服者甚多，《新唐書·輿服志》云：“開元中，婦女服斕衫，衣胡服?！碧菩跁r(shí)，甚至朝服也“多參戎狄之制”。宋人沈括《夢溪筆談》謂：“中國之冠，自北齊以來，乃全用胡服”?！吨熳诱Z類》亦說：“今世之服，大抵皆胡服，如上領(lǐng)衫、靴鞋之類”。

蒙古人作為游牧民族，其袍服材料、顏色雖有不同，但并未強(qiáng)調(diào)等級差別。南宋學(xué)者鄭思肖說：“虜主、虜吏、虜民、僧道男女，上下尊卑，禮節(jié)服色一體無別?！焙髞砻晒湃说姆椩谥性瓊鹘y(tǒng)的影響之下，也發(fā)生了一些變化。南宋使臣在描述蒙古袍服時(shí)也寫道：“所衣如中國道服之類”。蒙古立國初期，官制混亂，服裝混雜。忽必烈繼位后，在漢人謀士的幫助下，建立了相應(yīng)的輿服制。元蒙服飾，并不是將蒙古族服飾原封不動地搬到中原來，而是既承襲漢族服飾，又兼存蒙古族衣制?！督?jīng)世大典序錄·輿服》說：

圣朝輿服之制，適宜便事，及盡收四方諸國也，聽因其俗之舊。又擇其善者而通用之。世祖皇帝立國建元，有朝廷之盛，百官之富，宗廟之美，考古昔之制而制服焉。

元朝統(tǒng)治區(qū)域廣大，地域不同，則民間衣服鞋帽各異，衣料豐富多元，唐代的窄袖衫和帽式也還有保存，許多平民婦女仍服漢族繻裙，宮中常有穿漢裝的舞樂藝人。元代直到延祐二年(1315)，才由中書省議定服色，規(guī)定“庶人不得服褚黃”，甚至不許使用鮮亮的色彩，但可以用暗花纻絲、絲綢、綾羅等。元代對“龍”的壟斷，不像宋朝那樣嚴(yán)厲，“真龍”的形象定為“五爪二角”，至于其他興云布雨之龍，以及“混江龍”、“入云龍”之類只能是四爪或三爪，并不嚴(yán)禁民間使用。明代則把四爪、三爪龍稱為“蟒”，但還是嚴(yán)禁臣民服用蟒衣。[11]清朝曾規(guī)定：“凡五爪、三爪蟒蘇緞圓補(bǔ)子，黃色、紫色、秋香色、玄色、米色及狐皮俱不許穿，如上賜者許穿?！盵12]

事實(shí)上，歷代帝王頒布的各種服飾禁令，常與服裝的私有性質(zhì)相沖突，即使在大一統(tǒng)的專制社會中，服飾也仍具有體現(xiàn)個人情趣、財(cái)富和身份地位等諸多的個性因素。因此，許多服飾禁令只不過是讓統(tǒng)治者擺擺譜而已，多數(shù)情況下民間百姓并未嚴(yán)格遵行。沈從文說：

漢代叔孫通雖定車輿等級制度，由于商業(yè)發(fā)展，許多禁令制度早即為商人所破壞，不受法律約束。正如賈誼說的帝王所衣黼繡，商人則用以被墻壁，童奴且穿絲履。[13]

這種情形，在歷朝歷代曾多次上演。北宋端拱二年(989)，曾禁止民間服紫，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)士人喜歡紫色的風(fēng)俗已非常盛行，法難責(zé)眾，最終也只得開禁。宋代各朝皇帝多次申飭，服飾“務(wù)從簡樸”，“不得奢華”，特別對婦女服飾，要求尤為嚴(yán)格，一改唐代女裝袒胸露背的風(fēng)尚。但南宋末年，服飾的奢侈風(fēng)尚愈演愈烈。葉夢得《石林燕語》說：“數(shù)十年來，衣冠詭異，雖故老達(dá)官，亦不免從俗。”此外，因官府禁止百姓佩戴珠翠，宋代婦女多以琉璃代替。尤可嘆者，乃是南宋婦女纏足陋習(xí)的普遍蔓延。再如清代列入禁色的“香色”(茶褐色)，至嘉慶后期已在民間流行。至于山高皇帝遠(yuǎn)的邊疆少數(shù)民族地區(qū)，則可以不論矣！

清朝中期滿族婦女效法漢族女裝的熱情日漸高漲，以致嘉慶十年諭：“倘各旗滿州，蒙古秀女內(nèi)有衣袖寬大，一經(jīng)查出，即將父兄指名參奏治罪?！敝炼暧种I：“至大臣官員之女，則衣袖寬廣踰度，竟與漢人婦女衣袖相似，以風(fēng)漸不可長”。然而滿族婦女著漢裝之風(fēng)潮已勢不可擋，到了清朝后期，“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”。

中華民國建立伊始，便廢除了數(shù)千年等級森嚴(yán)的封建冠服制度。民主、自由、平等的民國精神，給中國人民帶來了前所未有的權(quán)利，開啟了著裝自由的新時(shí)代。1912年袁世凱命令法制局：

博考中外服制，審擇本國材料，參酌人民習(xí)慣以及社會情形，從速擬定民國公服、便服制度……議定中西兩式……至大總統(tǒng)以致平民其試樣一律。[1]541

二十世紀(jì)三四十年代，經(jīng)過改良的滿族旗袍曾風(fēng)靡一時(shí)，幾乎成了中國女裝的代表，長袍馬褂則被當(dāng)作男人的傳統(tǒng)禮服。蔣介石在總統(tǒng)就職典禮上的服裝即為長袍馬褂，直至20世紀(jì)80年代蔣經(jīng)國去世時(shí)，入殮所著服裝，依舊是長袍馬褂?！睹駠淹h志稿》載：

昭通地處邊遠(yuǎn)，見聞稍隘，且制備不易，是以雖遇婚壽事，禮服皆隨便而已。考前時(shí)衣冠，悉有定制，有品級，不能亂用大褂長袍。自反正后，男子冠則博士帽，服用馬褂，而袍子均不開叉。婦女從前亦用袍褂，今則短衣窄袖，間有穿旗袍者……富豪之輩競尚西裝，服毛尼……蓋國家無一定之制，使民無所遵循焉。[14]

對于那些不拘一格、標(biāo)新立異的奇裝異服，統(tǒng)治者明知無法禁絕，但仍以嚴(yán)厲的手段加以打壓?！吨芏Y·天官》云：“正其服，禁其奇邪?！薄抖Y記·王制》說：“作淫聲，異服疑眾者，殺?！比绻?36年，鄭國的公子子臧出奔宋國，卻偏好“聚鷸冠”，其父“鄭伯聞而惡之”，便派人將其殺死?！蹲髠鳌吩u論此事說：“服之不衷，身之災(zāi)也?！彼^“聚鷸冠”，杜預(yù)解釋為：“聚鷸羽以為冠，非法之服”。還有《鹖冠子》一書的作者，相傳也是春秋時(shí)的楚人，隱居深山，以鹖羽為冠，人稱“鹖冠子”。

事實(shí)上，男子冠鳥羽獸皮，展示一種勇猛剛健氣質(zhì)，并非中國所獨(dú)有，也可以說是人類原始文化的共性。如遠(yuǎn)在萬里之外的南美巴西的阿古辛古部落，杰出的戰(zhàn)士可以戴羽毛帽，以便在部落內(nèi)區(qū)別于普通人。“鹖冠”曾是秦漢時(shí)期的武冠?！逗鬂h書·輿服志》謂：“加雙鹖尾，豎左右，為鹖冠”?！豆徘萁?jīng)》云：“鹖冠，武士服之，象其勇也?！辈懿佟尔i雞賦序》云：“鹖雞猛氣，其斗終無負(fù)，期于必死。今人以鹖為冠，像此也?！鼻宕娙肃嵪鲇性娒鑼懪_灣高山族男子裝束云：

蓬頭跣足露雎尻，尺布纏腰結(jié)束豪?？偘l(fā)莫嫌藤草陋，嬈妖全在插雞毛。

《山海經(jīng)·大荒南經(jīng)》有“羽民國”其人“身生羽”的記載。《晉書·肅慎傳》載滿族先民：“將嫁娶，男以羽毛飾女頭?！薄缎绿茣け钡覀鳌酚浐谒呿H：“插雉尾為冠飾”?！缎U書》記南詔“髻上結(jié)之羽儀”?！短藉居钣洝氛f南蠻有“羽為冠幘”者。周去非《嶺外代答》記黎族：“或戴小花笠，或加雞尾”。李京《云南志略》記，蒲蠻“首插雉尾，馳突如飛?！薄赌显t野史》載：“濮剌，男插雞毛，女裹首巾”。天啟《滇志》亦說蒲人“飾以絲漆，上插孔雀尾。”《廣西通志諸蠻》說，峒人居溪中，“椎髻插雉尾，卉衣。”

苗族社會也保持著大量的鳥祟拜習(xí)俗，男子盛行頭插鳥羽、雞毛。龔柴《苗民考》說：“男子未娶者以金雞毛插髻”。歷史上，東、中、西三大方言區(qū)的苗族都流行過“頭插雉尾”，“頭插白翎”的裝飾。明天啟綏寧知縣包汝楫《南中紀(jì)聞》載，當(dāng)?shù)孛缑瘛安还诓宦模袐D俱左衽，佩刀。男子頭插雉尾……冬夏跣足?！泵魅f歷《貴州通志》載：“男女俱束發(fā)于頂，挽髻頭向前，短衣、左衽，男髻則插白雞毛或錦雞、雉尾以為榮?！薄顿F州圖經(jīng)新志》記，清朝時(shí)期“東苗，稍通漢語，服紅花衣、頭插白雞尾”，西苗“男子椎髻，上插白雞毛”。郭子章《黔記》載：

苗人，斑衣左衽……插雞尾于顛……未娶者，以銀環(huán)飾耳，號曰馬郎，婚則脫之。

《南詔野史》說，云南苗人“未婚者縛櫧皮于額插雞毛”。齊周華《苗疆竹枝詞》云：“一陣苗蠻走綠陂，阿誰無室已先知；試看頭上標(biāo)兒在，高插雞毛縛櫧皮”。其下注：“鎮(zhèn)遠(yuǎn)之苗，多插雞毛，便示未婚，人有女未字者，見而召之，然后議聘行娶。又花苗則縛紙皮于額，婚則去之，與鎮(zhèn)遠(yuǎn)同”。[15]《峒溪纖志》描寫“跳月”時(shí)苗族男女青年服飾為：男“植雞羽于髻巔，飄飄然當(dāng)風(fēng)而顫”，“女亦植雞羽于髻如男”?！痘是迓氊晥D》載，廣西羅城縣苗族“男子髻插三雉尾”，龍勝苗族“男纏頭，插雉尾”。

“一翎雞尾當(dāng)頭插，十部蘆笙響未央”。在今日苗族、侗等族中，以鳥羽為頭飾的習(xí)俗仍有很強(qiáng)的歷史傳承性。黔東南苗族婦女盛裝有一種類似展開的孔雀尾式的銀角或鳥形頭飾，每根角端還綴上一束羽毛。男子多以羽毛為頭飾插在頭帕上。六枝的苗族男子多為短發(fā)，不戴頭帕?xí)r也將羽毛插在蘆笙上作為裝飾?！盵16]三江、通道等縣侗族春節(jié)期間有的男子頭插雞尾，身著古裝，吹著蘆笙，前往他寨做客。流傳于民間的“款詞”說：“父尋雞尾插頭，母制暖布蓋身”。榕江縣侗族《祭祖歌》說，青年男子皆“雞尾垂耳邊，琵琶抱胸前”。從江縣黔東南苗族婦女盛裝戴各種頭飾，則包花格帕，上插雞尾或鷺羽為美。[17]貴州威寧、赫章苗族仍有在頭帕上插錦雞、鷹羽者，男性盛裝時(shí)頭帕上額前要插三根羽毛象征古代三位尤老?；缒凶宇^飾有軍飾與民飾之分，軍飾冠頂插花雉尾。[18]臺江縣的龍舟賽時(shí)，鳥崇拜古風(fēng)猶存，每一艘船的龍頭上必裝飾著一只鳥的形象，參賽者斗笠后沿必插兩片銀質(zhì)雉雞尾羽。黔西水城地區(qū)苗族青年跳蘆笙時(shí)，頭上還戴插有數(shù)十只雞尾的大包頭。

在中華民族多元一體的歷史格局中，各民族服飾文化也在不斷相互影響、借鑒、交匯融合。如春秋戰(zhàn)國時(shí)期流行的深衣在中原地區(qū)衰微后，中南、西南山區(qū)的苗、瑤、彝、藏諸族中仍完整地保留著。此外，流行于南方許多少數(shù)民族中的交領(lǐng)衣，也是一種古老的款式。云南石寨山出土的古滇人青銅器和湖北江陵的戰(zhàn)國楚墓木俑繪畫所展示的服飾，其上衣就是一種交領(lǐng)衣?！鞍嬴B衣”與“鳳尾裙”在黔桂地區(qū)的苗、侗、水等民族中也尚有遺存。少數(shù)民族還流行裙裝，其中褶裙類主要盛行于西南的二十多個民族中，尤其是苗瑤語諸民族的二百多個支系都保持著手工制作褶裙的習(xí)俗。同治《松桃廳志》說當(dāng)?shù)孛缱濉澳兄?，女著裙。裙多至?shù)匝，百褶蹁躚?！?/p>

婦女穿裙是漢代以后流行的風(fēng)習(xí)，相傳漢代已將裙子折疊成摺。百折之裙則始于六朝，隋唐時(shí)期為舞伎樂女服所用，后逐漸普及。唐代安樂公主用百鳥之羽制成“百鳥裙”，華美無比。唐代最受歡迎的女裝是石榴裙(一種紅裙)，除單色裙外，也有用多種顏色布料拼制的“間裙”。五代時(shí)期，裙幅增多，褶皺也愈加細(xì)密，少則數(shù)十，多則數(shù)百，史籍中更有“百疊”、“千折”之稱。宋代婦女的下裳仍以裙裝為主，尤其是百褶裙，無論貧富貴賤均喜穿著。而所謂的“旋裙”，則是前后開衩，裙上褶裥相疊，便于婦女乘騎出行。明清時(shí)期的百褶裙又變化出“鳳尾裙”、“月華裙”、“魚鱗裙”、“襕干裙”等諸多款式。乾隆時(shí)民間還流行一種二十四褶的“玉裙”。鳳尾裙在戲曲服裝中稱為“舞衣”，后來也作為新娘禮服。明代規(guī)定庶民結(jié)婚時(shí)，可以破例使用九品命服作“吉服”。讓小小老百姓在大喜之日也能過把“官”癮。從此，鳳冠霞帔也就順理成章地成為新娘的通服，新郎也叫“新郎官”了。

明代還創(chuàng)造出了許多至今仍在民間廣泛流傳的吉祥圖案，如將太陽和鳳凰畫在一起叫“丹鳳朝陽”；帶喜鵲和梅花的為“喜上眉梢”；有金魚和海棠的是“金玉滿堂”；麥穗、蜜蜂、花燈相配，諧音“五谷豐登”等等。民間服飾圖案的象征含義極富趣味性，明清以來，凡花鳥蟲魚、山川風(fēng)云，皆可擬人、擬物、表意、表情，各種服飾圖案的象征意義更為廣泛。苗族服飾中常見“彩蝶紛飛”、“喜鵲登梅”、“雙鳳戲菊”、“獅子滾繡球”、“孔雀開屏”等圖案。銀鳳冠中“雙鳳朝陽”、“二龍搶寶”，以及銀菩薩圖案的引進(jìn)，既與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)，又與苗、漢、滿各族的文化交流有密切聯(lián)系。

華夏衣冠，風(fēng)華百代。雖然在封建專制的淫威下，產(chǎn)生過諸多陳腐消極的東西，但也不乏文質(zhì)彬彬的風(fēng)流儒雅、深刻華美的匠心獨(dú)運(yùn)，因時(shí)而變的改革精神。中國服飾文化中師法自然的審美理想，國富民強(qiáng)，長治久安的政治寄寓，以及象征美好祝愿的吉祥圖樣紋飾，都與中華民族的傳統(tǒng)思維模式和心理特征相吻合，因而得到全民族的高度認(rèn)同。

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The History Wearing on the Body——The Cultural Background of the West Miao Nationality’s Costumes

FU Dian-ji, DENG Tian-li, WANG Yi-qiu

(School of Management, Zhaotong University, Zhaotong 657000, China)

The connotations of social culture on attire have been gradually enriched with the continuous evolution of a clan, a tribe and a nation. The traditional attire has become the obvious symbol to distinguish the various ethnic groups after the sedimentary accretion of the long history. The various unique ethnic attires unveil their special process engineering, aesthetics, religious ideas, morals on marriage, and even national ethos and so on, from which a lot of banal conventions and negative customs had been derived under the effect of the feudal autocratic despotic power. However, a lot of good qualities have been reserved such as romance, grace, elegance, magnificence, unique ingenuity, flexible spirit of reform. The Chinese attire culture imitates the aesthetic ideas from nature, with the implications of the dream that the nation and people will be powerful, and the political expectation of lasting stability and peace, as well as the propitious designs for the symbols of good wishes. All of the implications and the expectation accord with the traditional mode of thinking and psychological characteristics of the Chinese Nation, thus highly accepted by the whole nation. It is a general trend that different attire cultures influence each other, benefit from each other, and even purposely imitate each other in the process of long-term mutual exchanges among different nations.

the dressing of the Chinese Nation; Nature and Man in One; attire institution; the West Miao nationality

2016-04-08

傅奠基(1966— )，男，云南昭通人，教授，學(xué)士，主要從事區(qū)域歷史文化地理研究。

TS941.12

A

2095-7408(2016)06-0040-09