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    故鄉(xiāng)的味道

    2016-03-30 07:53:23□驍
    家長 2016年1期

    □驍 文

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    故鄉(xiāng)的味道

    □驍文

    母親在世時會釀米酒,一進屋就會聞到酒的醇香。

    米酒

    母親在世時會釀米酒,一進屋就會聞到酒的香味。

    每到農(nóng)歷年底,母親就先把家里的幾十斤糯米放在水缸里浸一浸,然后再把糯米從水缸中撈起來淘洗干凈后倒入鍋中煮飯。糯米飯煮好后,母親把糯米飯攤在洗好的竹匾上,以便讓那些剛出鍋的糯米飯冷卻下來。這時是孩子們最開心的時候,因為可以吃到熱乎乎的糯米飯團子。

    釀酒的糯米飯的溫度很有講究,最適宜的溫度是用手抓一把時感覺不燙也不涼。然后母親拿出自制的酒藥,把一顆顆核桃般大小的酒藥放在碗里碾成粉狀,再均勻地灑在糯米飯的表面。母親極有耐心地把糯米飯在缸內(nèi)鋪好,在飯中間挖一個半圓的坑兒,再撒上一些酒藥,最后在缸的上面蒙上一層破棉被,還要堆上一些稻草。從加蓋到出酒一般需三天三夜。三晝夜后走進放酒的房間,滿屋子都是酒的醇香。這時母親會先觀察酒缸中酒水的深淺,以便決定是否往酒缸內(nèi)加些涼水。加水很關(guān)鍵,加多了酒味太淡,加少了酒味又太濃。加水后再過上一二天就可以濾酒了。濾酒那天鄰居們會來幫忙,也是孩子們最開心的日子。孩子們都圍著酒缸轉(zhuǎn),場面十分壯觀。大人們配合得非常默契,一人把酒連糟從缸中舀出放在紗布中,再就用力擠壓,濾去酒糟的米酒源源不斷地從紗布中涌出,像牛奶一樣乳白。偷空舀一碗喝上一口,十分清甜。米酒捂的日子一長,酒水就清得像蜜汁一般,經(jīng)過發(fā)酵的酒,酒味會越來越濃,越來越醇。

    酒是集天下女人溫柔、純情和憐愛于一身的濃縮之物,越是飽經(jīng)滄桑的男人越是渴望這種溫情。男人承受了那種溫柔的撫觸后,好像身心融進清涼的池塘,有一種舒心透骨的爽快,抹去了浮躁,袒露出原本的風采。孤獨寂寞時,在與人溝通的心態(tài)下與酒為友,能讓心靈在酒的滋潤下絮絮低訴,止水般的心就會騷動以至飛騰,喚醒郁結(jié)的激情和動力,重新找到生命的活力與光彩。杯中物如一汪似水的月色,蕩漾著若有若無的溫柔,覓到了酒與情的默契,也就能于冷靜和平淡中感受到平時感悟不到的人生趣味。

    米酒不僅有女人的溫柔,更有一種女人裙裾般的飄逸與浪漫。飲上三杯,醺然酣暢里會涌起長長的想象,賦予生命一種獨有的韻味和一道悠遠的景色,仿佛詩情入畫,怡人心境。“明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間?”蘇軾的這種奇思妙想,只有酒酣興濃的人才會產(chǎn)生,透示出作者對理想的追求和在現(xiàn)實中的苦悶。生活之于都市里的人們,口沾酒漿,眼望霓虹,心猿馳騁,精騖八極,每一個想象都會構(gòu)成一段對浪漫的記憶。

    記憶中的農(nóng)村生活,米酒是每年春節(jié)招待親朋的主酒。我特別愛喝母親釀制的米酒,那酒中有親情,更有時間釀成的祥和。每次我飲酒完畢,心中激情蕩漾,倍感到母親的偉大。

    如今母親去了另一個世界,我再也喝不到母親親手釀制的米酒了,喝米酒的幸福情景也離我的生命漸去漸遠。唯有一些華美而淡雅的記憶藏在內(nèi)心深處,愿我的回憶永恒。

    豆瓣

    董橋說:“真正讓生命豐美的,往往竟是遺忘了的前塵影事。”這話不禁讓我對“從前”生出諸多感慨。從前的事就像一些美麗的花朵開在我心靈的窗口,令我的精神變得朝氣蓬勃。

    童年往事大多是美好的,而我記憶最深的是母親自制的豆瓣醬,至今想起來,那一股飽滿的香味仿佛還在往我的鼻孔里鉆。兒時的嗅覺似乎專為食物而生,我?guī)缀跄軠蚀_無誤地嗅出各種食物的細微差別,這也許是我吃著母親親手制作的豆瓣醬長大的緣故吧。

    豆瓣醬的原料是黃豆、小麥粉和食鹽。黃豆和小麥都是父母親手種的,做醬的黃豆要挑揀飽滿的大黃豆,淘凈后在水里浸上幾小時,然后放在鐵鍋里用旺火燒熟,再用小火煨半小時后從鍋中撈出,瀝干水,待涼后與面粉揉和。把和好的面團揉成長條,用刀切成一塊塊的麥糕,麥糕放在蒸籠里蒸熟,再用手掰成一小塊一小塊。掰麥糕是我童年最喜歡的一種勞動,麥糕的香味常常讓我饞涎欲滴,有時實在忍不住,就掰一點吃解解饞。

    做豆瓣醬的技術(shù)十分講究,麥糕必須掰成小塊且均勻地平攤在蠶匾里,上面要用洗凈的南瓜葉蓋好。時間一長,新鮮的南瓜葉就粘住了麥糕,并在南瓜葉下面慢慢滋生出黃褐色的霉絲。母親說,麥糕上的霉絲越黃,豆瓣醬的質(zhì)量就會越好。

    麥糕放在蠶匾里,接下來的就是等待。等待是童年里最難受的煎熬,我常常耐不住等待,一次次地偷看蠶匾中麥糕的色變。一旦發(fā)現(xiàn)霉絲覆蓋了麥羔,就會高興得連蹦帶跳地把消息告訴母親。那個年歲,我對什么都覺得新奇。

    下醬的時間也十分講究,一般選擇晴朗的伏天。下醬的器具一般是大口的缸,先在缸內(nèi)放上適量的冷開水并加入食鹽,至于食鹽的多少,母親常用一個雞蛋放在缸中的鹽水中,目測雞蛋在鹽水中的浮沉情況來確定鹽和水的比例。然后把麥糕上的南瓜葉輕輕剝?nèi)?,把麥糕放進缸內(nèi)。控制缸內(nèi)水與麥糕混合的濃度,不能過稀也不能過稠。最后把缸搬到太陽下暴曬。

    曬醬是一項持久的工作,一要時時注意天氣變化,二要有耐心。早晨露水干了以后方可搬出去曬,晚上太陽落山前又得收進室內(nèi),以防止露水進入缸內(nèi)而引起變質(zhì)。有條件的人家會用一個特制的大斗笠罩住醬缸,讓醬自然發(fā)酵,天氣晴好時就把斗笠揭開,讓太陽直射醬缸內(nèi)。麥糕在陽光的照射下,隨著水溫的升高不斷地冒著汽泡……曬上十天半月,醬色由黃漸漸變黑,香味也隨之加濃,這時每天都要定時用特制的竹棒攪拌幾次。攪拌醬缸是人人喜歡的,因為可以長時間聞到那一股香氣。攪拌使底層的醬與上面的醬位置調(diào)換,時間一長醬色就會上下一致,再曬上幾天就可封存了。

    曬醬的過程中最可怕的敵人是蒼蠅,蒼蠅常會聞到香味乘虛而入,一不小心就會把醬缸變成它的繁殖基地。最好的辦法是用蜘蛛網(wǎng)做成缸蓋,每天更換,使蒼蠅來一只粘一只。

    豆瓣醬曬成后,母親總是小心地灌入器皿密封儲存。那個年代農(nóng)村生活條件差,家里一年四季燒菜的調(diào)料都是自制的豆瓣醬。讀初中時,豆瓣醬是我們一日三餐的主要小菜,也是我與同學交往的最好禮品。那種醬味已深深地滲進了我的肌膚、我的骨髓甚至我的靈魂。

    如今在城里生活,吃的都是超市里買回的豆瓣醬,可總是吃不出母親自制的豆瓣醬的味道,也許超市里的豆瓣醬用料太精,味道過于純正,缺少了家鄉(xiāng)豆瓣醬的粗狂與潑辣吧。

    農(nóng)歷六月是家鄉(xiāng)人家家戶戶做豆瓣醬的季節(jié),不知現(xiàn)在家鄉(xiāng)人還在做否?

    腌菜

    江南多雨,尤其是春夏時節(jié),雨像多情的少女一樣纏纏綿綿。春夏季節(jié)是江南瓜果蔬菜的收獲之季,青澄澄水靈靈的讓人十分喜歡。但新鮮的東西不能久儲,放上三五天,光鮮的瓜果蔬菜就會隱隱約約透出斑點,接著就開始霉爛,于是人們就設法用缸把它們腌制起來。

    腌菜的制作方法有兩種,一種叫做冬菜,另一種叫踏咸菜。曬菜是做冬菜的第一道工序,先把收獲的青菜洗凈,放到太陽下曬干,再放到陰涼處晾著,等水分蒸發(fā)到一定程度,集中起來用鹽消毒一次后再把帶鹽的菜放進缸里。中間可適量放點胡椒粉,用專用木棍把菜一把一把地往里塞,菜塞到缸口時,用干稻草塞緊,最后用稀泥巴將缸口封死。缸口朝下,藏于陰暗僻靜的地方。

    冬菜的質(zhì)量關(guān)鍵在于水分的把握和咸淡的控制。好的冬菜放進嘴里一嚼,脆嫩可口,回味無窮。但若腌制不當,不僅色香全無,甚至會腐爛變質(zhì)。

    踏咸菜是農(nóng)村每家每戶的大事,它選擇的時間是在初冬。初冬的鄉(xiāng)村空氣清冷新鮮,薄霜已覆蓋青菜的葉面,而陽光依然十分溫暖,是收獲青菜的好時期。趁著晴天,主婦們紛紛走向自家菜園把青菜割下,隨手平放在地上或把青菜一一倒掛在樹上晾曬,待青菜干癟柔軟,洗凈整理放入缸內(nèi)。在缸里每放一層菜就在上面撒一層鹽,用腳在菜上面用力來回踩踏,如此循環(huán)操作,直至把菜腌完。最后在菜上壓上石塊,便大功告成了。

    鄉(xiāng)下人離不開缸,離不開冬菜和咸菜。那些光溜溜、圓鼓鼓、大小不同、高低不一的缸是他們舍不得丟棄的百寶箱和聚寶盆。誰家的缸里是充實的,生活必定也是殷實的。在鄉(xiāng)村隨便走到哪一家,門旁、墻邊或房內(nèi),總能見到一個個菜缸。

    深冬萬物衰滅,冷風勁吹,田野里連一棵青草的影子都沒有了,更別說那些綠油油的蔬菜了。人們突然瞧見躲在墻角里的腌菜壇子,眼睛就會一亮,心情就會無比激動,原來夏天的綠色都已經(jīng)腌在里面了。將缸里的瓜果蔬菜取出,豐豐盛盛地擺上一桌,一家人的胃口大開,仿佛又回到了瓜黃菜綠的豐收季節(jié),一顆心就在寒風刺骨的冬天里感受到了一陣暖暖乎乎。

    農(nóng)家的好日子就像腌菜,美好的事情暫時存封在記憶里,待有空時再拿出來細細咀嚼,那可口的味道可能比原先要濃烈得多。

    我是吃著腌菜長大的鄉(xiāng)下孩子,如今在城里已經(jīng)生活了三十多年,但鄉(xiāng)下的腌菜像一條堅韌綿長的絲線,無論走到哪里,它總是伴著我,成了我舌尖上的幸福。

    (責編李亞男)

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