霍姆斯的故事

齊亞德·杰尤斯

當我決定離開親愛的拉馬拉市去旅行的時候，心中不免泛起陣陣憂愁。對于一個早已將故鄉(xiāng)刻在心房的人來說，即使異國他鄉(xiāng)如何美麗，即使這美麗如何令人向往，也很難把家鄉(xiāng)拋諸腦后。然而，我還是踏上了前往阿曼和敘利亞的旅程，因為美麗的霍姆斯（敘利亞中部城市，霍姆斯省省會）在熱情地呼喚我。

2010年11月15日，那是一個艷陽高照的周五。中午兩點，我便離開拉馬拉，向著我心心念念的阿曼出發(fā)。一路上，一些零星的定居點在山頭殘喘，就像人們心頭的刺一樣，刺痛了巴勒斯坦人的神經(jīng)，讓人心生厭惡與慍怒。到達耶利哥的旅客休息室后，我意識到，以色列的占領就像緊緊攥著的拳頭一樣，控制著這里的一老一少、一草一木。越境通道在晚上九點半之后就不對行人開放了，因此很多人不得不中途返回。無奈之下，我們只好趕夜路回到拉馬拉的懷抱。第二天凌晨，我滿懷期待再次趕赴阿曼。雖然比原計劃遲了二十多個小時，但我最終辦好手續(xù)通過了關卡，來到了可愛的阿曼。阿曼的一切如春風吹拂著我的心靈，如細雨滋潤著我的靈魂。她張開溫柔的雙臂迎接我的到來，使我深深地沉浸在她帶給我的柔情蜜意中，使我暫時忘卻了之前在耶利哥經(jīng)歷的痛苦等待，盡情享受著與朋友的相會，心無雜念地參加在阿拉法特山的朝覲儀式。

然而在阿曼的日子里，對霍姆斯的思念與期盼時時牽引著我的心。我上一次到霍姆斯還是1973年的事，那也是我第一次造訪霍市。時隔四十余年，對她的印象卻銘刻在心。大學時期，我曾有一位摯友叫艾布·夏姆斯，他便是霍姆斯人。以前我答應過他，如果有機會一定會去霍姆斯看他。恰逢近年來友人回到了故鄉(xiāng)，霍姆斯之行是勢在必行了！11月18日早晨，托真主之福，我和妻子坐上汽車去往霍姆斯。隨著車子穿過敘利亞邊境，我感覺到我的靈魂為之悸動，漫游在天際。路過大馬士革的時候，那迷人的景致深深烙印在我心中，于是我向自己許諾，等我從霍姆斯回來時一定要來這里看看！然后我們又踏上了旅途，并于中午時分到達了目的地。一切是這么振奮人心，我終于見到了霍姆斯和我闊別十五年的朋友！從我到達的那一刻開始，霍姆斯便開始在我耳畔低語，向我講述過去的故事和如今的生活。等我們整頓休息好之后，朋友的妻子端出了她早已準備好的美味佳肴，飯后他們夫婦還開車陪我們在這個城市的大街小巷漫游。可惜世事變遷，霍姆斯的一切與我第一次來這里時見到的景象截然不同。晚上，我們在家秉燭夜談，一起回顧那青蔥的學生時代，暢聊分別后各自的生活?；叵脒@些年來生活之不易，我們都不勝唏噓！

第二天，當大家還遨游于夢境的時候，我和往常一樣早早地起了床，站在陽臺上呼吸著清晨茉莉花般的芬芳?；蛟S是拉馬拉的茉莉告訴了霍姆斯我喜歡茉莉吧，所以她用如此清新的空氣來迎接我！太陽從東方噴薄欲出，我坐在陽臺上，記錄下昨日在胡同里弄的所見所聞，記錄下霍姆斯的白天與黑夜，也記錄下我和友人的久別重逢。等大家都起床后，我們一起喝著咖啡，吃著美味

的敘利亞早餐，意猶未盡地跟家人分享我和艾布·夏姆斯上學時候的逸事。我們倆竭力回憶著同學們的故事、他們的名字，以及那些屬于兩個熱血青年的青春歲月。在附近的清真寺做了主麻禮后，兩家人——當然包括艾布·夏姆斯兩個優(yōu)秀的兒子夏姆斯和穆罕默德，夏姆斯已經(jīng)是工程師了！——開始參觀霍姆斯，傾聽這個古老城市的種種故事。然而這些故事如恒河沙數(shù)，我們又怎能究其窮盡呢！據(jù)史料記載，坐落在敘利亞中部的霍姆斯是該國第三大城市，其歷史之悠久，可以上溯至公元前2300年。在羅馬時期，這個地方叫艾米賽，后來也被叫作哈立德·本·瓦利德市?；裟匪故覂茸钤绲娜祟惥劬狱c可能在霍姆斯山，或稱烏薩瑪城堡。這座山丘距阿西河大約二點五公里，迄今發(fā)現(xiàn)的一些瓷片證明，自公元前1500年開始，就有人居住在這個地方。不僅如此，古敘利亞帝國埃柏蘭（敘利亞古代王國之一，一度是中東地區(qū)的核心）的一些文獻中也提到了霍姆斯的名字。但是，學者們進行的一系列遺跡研究還是無法確定，霍姆斯的歷史到底始于銅器時代還是鐵器時代。有人認為，也可能是塞琉古一世建造了霍姆斯，因為古代哲學家斯特拉波提到過一個叫艾米賽尼的部落，這個部落的人居住在阿帕米亞南部阿西河一帶，當時羅馬帝國已將它劃在阿拉伯部落的范疇內。

說起霍姆斯悠久的歷史，恐怕哈立德·本·瓦利德（伊斯蘭教早期著名軍事將領）清真寺是最有力的見證吧！這座清真寺始建于伊歷七世紀，當時拜伯爾斯（埃及和敘利亞馬穆魯克王朝第四任素丹）統(tǒng)治著這一帶。阿布杜·哈密德素丹在任時，又將清真寺翻修一新，也就是我們現(xiàn)在看到的樣子，不過這次修建已經(jīng)是公元十九世紀的事情了！

人們說起哈立德·本·瓦利德清真寺的美時，無不贊美她那九個宏偉的穹頂和兩座挺拔的宣禮塔。修建清真寺用的石料分為黑、白兩色，這兩種顏色的完美融合使整個建筑洋溢著敘利亞的建筑風格。另外，清真寺的庭院里佇立著一座石刻方尖碑，上面刻有“安拉之劍”的臨終遺言：我曾上百次征戰(zhàn)，也曾上百次凱旋。我的身體容不下任何東西，但若是劍刺矛擊則另當別論。如今，我像駱駝一樣壽終正寢于床鋪上，而非膽小之輩那般茍延殘喘?？吹竭@里，我不禁喃喃自語：哈利德的子子孫孫啊，如今你們身在何處？

進清真寺的時候，我為哈利德·本·瓦利德、他的兒子阿布杜·拉赫曼和阿比德·拉·本·赫塔卜的亡靈念了開端章，然后和艾布·夏姆斯一起在寺里做了晡禮。接下來的時間里，我獨自在清真寺參觀，在中堂那里拍了些照片、記了點隨筆。

哈利德·本·瓦利德清真寺坐落在一座開闊的丘陵上，總覽其全貌的話，會讓人有一種歷史感，讓我們想起這片土地的光榮歷史。整個清真寺由黑白相間的雪花石筑成，但兩個宣禮塔是純白色的，它們像光柱一般引導著穆民們。由于有十四扇窗戶，所以清真寺里面光線充足，通透明亮。寺中間是刻

美麗的霍姆斯夜景

有植物和幾何圖形的大理石講壇（敏拜爾），講壇上是居于中間的那個阿訇領拜處（米哈拉布）——其實，寺里有三個領拜處，中間的那個米哈拉布旁邊是兩個巨大的銅制燭臺。講壇的北面有三扇精致的門，西北面的角落里，則是神勇的將軍。我們的先知（愿真主賜福于他）稱之為“安拉之劍”的哈利德·本·瓦利德的陵墓。旁邊便是其子阿布杜·拉赫曼的陵墓——他曾掌管霍姆斯長達二十余年。陵墓頂部是一個玻璃制成的圓頂，圓頂正面用銅制掐絲裝飾，非常漂亮。不遠處有一扇古老卻精致的門，它是用檀香木做成的，上面掛了一把銀鎖。而在清真寺的東北面，陳列著阿比德·拉·本·赫塔卜的遺跡。古寺中間的空地呈長方形，南、北各有廊柱，廊柱東面是幾個教法協(xié)會專用的大廳，緊接著是一個做博物館用的大廳，里面陳列著眾多伊斯蘭教文物，其中就有1197年在霍姆斯建造的木質講壇，這個講壇上不僅有各種雕刻、裝飾品和刻上去的詩句，還有哈利德·本·瓦利德生前舉過的軍旗，一張伊斯蘭式的弓，一些銅制的容器和《古蘭經(jīng)》副本。

從清真寺出來以后，我們走街串巷，開始在霍姆斯其他地方參觀。因為當天是周五，很多市場都關門了，街上行人車輛也比較少。我們把車停在一個胡同里，就開始在市中心漫游。后來我們去了老城區(qū)哈米迪耶區(qū)，參觀那里的達拉提清真寺。達拉提古寺建于公元1905年（伊歷一千三百二十五年），是敘利亞著名的清真寺之一，其特別之處在于它的宣禮塔。這座宣禮塔與眾不同，是棱柱形的，而且它設計獨特，黑色石料建成的塔身輔有白色石料鋪就的腰帶，很是別致。這座自奧斯曼時期遺留至今的清真寺就在哈米迪耶區(qū)的大街上，寺前的場院上有幾座非常好看的拱門。古寺的名字也是有來頭的，其時霍姆斯的哈吉侯賽因·達拉提在另一位哈吉伊斯馬儀·卡利迪耶的幫助下，出資翻新該寺，修葺完工以后，清真寺便以“達拉提”命名。古寺有上下兩層，寺里有一座木質講壇，兩個用柵欄圍起的米哈拉布，供人們禮拜的門廊和專門做小凈的門廊，還有水井和水塔。然而，最值得一提的，應該是用來修建清真寺的黑色石料，這些石料使霍姆斯所有遺跡的建筑風格都別具一番韻味。

當然，給我留下深刻印象的還有哈米迪耶區(qū)那融合了古代和現(xiàn)代元素的街道，我們體味著歷史的芬芳與靜謐，在街上走了很久很久。我的靈魂盡情享受著這個街區(qū)的美妙，只要看到古老的建筑，我便歡呼雀躍地把它們拍下來。就這樣走著走著，我們來到了古敘利亞天主教教區(qū)。在這里，我了解到一些關于凱瑟琳的故事，我看到了霍姆斯的城堡、胡同，我聽到她在我耳邊將千百年來的傳說娓娓道來……

又是一個細雨迷蒙的清晨。拉馬拉的雨水像是體恤這里飽受炎熱之苦的人們，徹夜未停。我站在窗邊打開窗戶，任雨滴輕撫我的面龐?；貋淼娜兆永?，霍姆斯的一切時時出現(xiàn)在我腦海。哪怕看新聞的時候，我都會特意關注霍姆斯，看到那里的人們充滿生氣地工作、生活，我便由衷感到高興。像往常一樣，我一邊喝著咖啡，一邊聽著法魯茲的歌曲，任思緒飄游……早上好，親愛的拉馬拉！早上好，我的朋友！

哈立德·本·瓦利德清真寺庭院一瞥