神奇的東非高地

黃凌

肯尼亞——神秘的非洲之旅

踏上神秘的非洲大地，旅行變得更像是一場舞臺劇。這里有太多的主角在演繹著一幕幕自然故事，而我只是微不足道的看客而已。

之所以會選擇肯尼亞，因為它最能代表非洲。原不敢奢望有美景可賞，也許正因事先未有太多奢望，心中不時涌起些許的觸動，甚而感慨人類企圖征服自然的種種。

乞力馬扎羅厚重的白雪、安博塞利平原游蕩的象群、博格利亞湖畔的火烈鳥、夕陽下的金合歡樹、稀樹草原上遷徙的獸群，一幕幕鏡頭著實讓人著迷，所有的一切都深深地吸引著我。

肯尼亞位于東非高原，屬熱帶草原和熱帶季風氣候區(qū)，無四季交替。3～6月和10～12月是雨季，其余月份是旱季。在每年的7～9月有角馬、斑馬以及瞪羚組成的獸群為了追逐水源和青草，從南部的坦桑尼亞塞倫蓋蒂草原向馬賽馬拉遷徙。

我終于如愿以償地坐上了飛往肯尼亞首都內羅畢的航班。此次行程我選擇陸路旅行，放棄傳統(tǒng)的人文線路，目的只為美麗的野生動物們。

馬賽馬拉——敬畏不息的生命

14個小時的飛行后，我們在內羅畢休整了一夜，第二天清晨見到了來接我們的司機阿卡。在后面的時間里，同行的一車人漸漸打破了膚色和語言的障礙，變得無話不談。我所聽到的是：肯尼亞人很容易滿足，生活基本沒有長遠計劃，“今朝有酒今朝醉”。為此，當初一些早來的中國人，因不了解這種生活習性還吃過虧：他們給肯尼亞當地員工發(fā)一個月工資，結果他們一個星期或10天就用完了，然后又找你要，找你借。如今更多的中國企業(yè)就給當地員工立了規(guī)矩：先干活，后給錢；本周工資，下周發(fā)，以免“超前消費”。

阿卡的二手車沒有空調，好在這里不熱。但是，就算關緊門窗塵土還是會從車子底盤滲進來，然后彌漫在整個車廂里。在穿過一片金合歡樹后，車子駛入了開闊的東非草原。

在接下來的3天里，我全部將時間交給了馬賽馬拉野生動物自然保護區(qū)。這里沒有鐵籠和電網，卻給人們與野生動物和諧相處的空間。馬賽馬拉，會有多少驚喜會發(fā)生呢？我一身春裝上路，迎著晨霧開始了第一個目的地——馬賽馬拉。

馬賽馬拉自然保護區(qū)距離內羅畢260千米，其中有將近100千米被稱為“黃土漫天搓板路”，在開車時甚至有幾秒鐘完全看不到前面的一切。剛剛進入保護區(qū)不久，我們就邂逅了一只獵豹，隨著車載電臺嘈雜的聲音，周圍的車子越聚越多，或許是我們的圍觀使它感到不安，這只漂亮的大貓稍顯驚慌，眨眼間便消失在了草叢里。

抵達馬賽馬拉的第二天清晨，當太陽透過云層射向草原的光抹紅了地平線，凌亂的車轍猶如大地的褶皺，延伸至太陽升起的地方。天氣忽地熱了起來，在太陽的炙烤下，草原上的節(jié)奏變得遲緩而散漫，遠方的天空盤旋著幾十只禿鷲，預示著馬拉河不遠了。馬拉河又有“非洲血河”之稱，發(fā)源自肯尼亞高地，流經肯尼亞和坦桑尼亞，最后注入維多利亞湖，流域面積13504 平方千米，其中60%位于肯尼亞境內，40%位于坦桑尼亞境內。在獸類大遷徙途中，馬拉河將馬賽馬拉平原一分為二。在本能的驅使下，角馬們前赴后繼，奮不顧身地躍入因雨季而暴漲的河水中。在每年長達3000千米的遷徙中，因饑餓、干渴、體力不支或被天敵獵食，只有30%的角馬才能回到它們的出發(fā)地?？墒窃陂L雨季來臨前，又會有40萬只新角馬出生。獸類的優(yōu)勝劣汰，每年都在馬拉河上循環(huán)上演，生生不息。

來馬拉河究竟能看到什么是依賴運氣的，據說已經有運氣不好的攝制組在此盤踞了2個月。此前，遷徙獸群的大部隊已經渡河進入馬拉平原，剩下對岸的角馬群又在岸邊集結、觀望和猶豫。就連攝制組車子發(fā)動引擎的聲響都可能會阻止它們前進的腳步。等待中隨著一匹角馬勇敢地躍入河中，角馬們前赴后繼，拉開了天堂之渡的序幕。

雖然沒有電視紀錄片中壯觀的場面，但我們還是幸運的，寬廣無際的綠色草原上，成群的牛羊點綴其中，這般短暫的平靜，可使人暫忘塵囂。我們沿著馬拉河一路南下，在坦桑尼亞與肯尼亞的交界處，河面變得寬闊，河道中塞滿了從上游沖刷下來的角馬殘肢，因為在水中泡的時間太久，有的尸體已經腫脹，在空氣中彌漫著腐臭的氣味。或許是這場盛宴太過于豐盛，除了偶爾幾只鸛外，禿鷲依舊盤旋著不肯落下，鱷魚也陪著角馬擠在沙地上享受陽光，面對大餐已然毫無興趣。

在馬賽馬拉的每一天，都有驚奇和贊嘆，生命為了生存展開較量，繁衍不息，野生動物才是這片大陸真正的主人。

博格利亞——沉淀內心的繁雜

離開馬賽馬拉，我們前往第二站——博格利亞。博格利亞湖位于東非大裂谷中部，距內羅畢30千米。在博格利亞湖地區(qū)，很容易看到從地下深處激涌而出的熱泉，高鹽堿度加之炎熱氣候帶來的蒸發(fā)量使這里比納庫魯湖更適宜火烈鳥的棲息，在面積30多平方千米的湖面上，聚集著幾百萬只火烈鳥。湖畔全景像塊整齊的畫布，深深淺淺的綠、寧靜的白色小屋……美得令人不禁懷疑它的真實。難怪阿卡一再提醒，多欣賞車窗外的景色，不要上車就只是睡覺，還好我是個聽話的旅者，聽取導游的建議，否則定會為錯過醉人的景致而惋惜。透過車窗，我不經意間發(fā)覺，并列在草原上的兩棵樹，簡單純靜得令人想為它畫上幾筆，阿卡說這里是許多畫家寫生取景的地方。其實生活亦如此，太多繁雜便無法擁有心靈的寧靜。不知此刻在大都市里啜飲咖啡，同樣欣賞窗外景致的朋友，又是何種心情？

細心的司機阿卡會停車讓大伙兒欣賞外面的風景，博格利亞湖面在落日的襯托下，目之所及，一片粉紅色。我被眼前的景色吸引，漫步湖畔，垂掛的湖畔枯枝與遠處湖山互映，一片藍綠相間的和諧，置身草海猶如跌入古典的詩詞。不時有覓食的野鹿出現，可愛的鹿媽媽和寶寶還不時地回頭瞧瞧我們，久久不動，半晌才回身隱入山林，只剩潺潺的流水。

馬賽人——充滿原始性的存在

從博格利亞輾轉至安博塞利的途中，車子路過阿卡的家鄉(xiāng)，我們短暫的停留引起了村里孩子的好奇。馬賽人的后代們遠遠地站著，想親近我們但又有些羞澀，而當我們拿出身上的零食時，孩子們一哄而上，搶到后又迅速跑開，隨后又有更多的手伸向我們。其中有一個小朋友讓我印象深刻，他穿著破舊的衣服，在我面前撿起爭搶中掉在地上的巧克力，混雜著沙子用手塞進嘴里。由于中國人來得多了，這里的雜貨販子們也學會了中國話，學會了吊中國人的胃口，老遠就向你吆喝：“這個便宜、新鮮?！蹦阋遣焕頃麜分銌枺骸安毁F！不貴！你給多少錢？你給多少錢？”

馬賽人是肯尼亞的另一道風景，他們主要分布在坦桑尼亞和肯尼亞，世界地圖上的國界于馬賽人是不存在的，他們至今保留著原始的生活方式，以放牧為主，以村落聚居。馬賽人的房屋用樹枝搭建，高約1.2米，十分簡陋，為了防雨，屋頂覆蓋了一層烘烤過的厚厚的牛羊糞。由于草原上水資源匱乏，他們主要以牛奶和動物的鮮血為飲品。馬賽的酋長是真刀實槍干出來的，阿卡說，他遇到過一位酋長，他在年輕的時候拿著一支馬賽長矛和一把匕首走向草原深處，一個星期后拖回了一只雄獅。馬賽人的勇敢，備受坦桑尼亞人尊敬，一支長矛、一把匕首闖天涯，說的就是馬賽人。

我對非洲這片土地的感情是復雜的，它向我展示過自然的壯美、生命的贊歌，還有貧困和落后。我沒有后悔來過這里，這片世界上最大的荒野之地，是天堂，也是地獄。

夜幕已低垂，機上廣播響起班機即將起飛的訊息，不禁感嘆，剛開始了解一個神秘之境，卻又將分離，重聚不知何時……