一碗溫情的茶泡飯

假期回老家，陪伴父母和太婆。太婆80出頭，不喜居住在城市，在太爺去世后就獨自回到山中老屋生活。這一住，已過去15年。為了照顧年長的太婆，媽媽經(jīng)常上山看望，住個10天半月的。倘若我們想要回家，就得直接去山上。家里的小輩們經(jīng)常寒暑假就回山上度假，所以也很熱鬧。山上生活簡單，自種蔬菜，溪水養(yǎng)魚，少肉，有時無菜直接拿茶水泡飯。整日在山間攀爬游戲的孩子們，也不覺得簡陋，反而吃得新鮮。

用茶水泡飯，算不上是種傳統(tǒng)，但也是種生活，古已有之?！都t樓夢》第四十九回中提到，“寶玉卻等不得，只拿茶泡了一碗飯，就著野雞瓜齏忙忙的咽完了?！边@大概是寶玉最簡陋的一餐飯。

關(guān)于茶與食的詞語有很多，比如“茗粥”、“茶飯”、“茶泡飯”。其實，都各有不同。唐代起就已經(jīng)有“茗粥”的說法，最有名的就是儲光羲寫的“淹留膳茶粥，共我飯蕨薇”（《吃茗粥作》）。還有楊華《膳夫經(jīng)手錄》中記載的“茶，古不聞食之，近晉、宋以降，吳人采其葉煮，是為茗粥”。蔡襄《茶錄》有“茶少湯多，則云腳散；湯少茶多，則粥面聚”之說。這里的茗粥和當(dāng)下的茶泡飯或者茶粥，還是有很大的區(qū)別的。茗粥并不是用茶水和大米相煮，而是因為茶多水少，所以煮制后的濃茶，其表面凝結(jié)成一層似粥膜樣的薄膜而稱之為“茶粥”。當(dāng)然了，這也可以果腹，在佛家寺院中是極好的食物。

而元代的“茶飯”則其實和茶更無多大關(guān)系?！叭馕遏~腥吃不妨，隨宜茶飯守家常。不光是家常餐食都可以稱之為茶飯，肉食葷腥也是茶飯。元初詩人鄭所南記錄過“群虜會飲，殺牛馬日‘大茶飯’”。元代宮廷菜譜里還有漢兒茶飯、回回茶飯、西天茶飯、畏兀兒茶飯等等，可見，這個茶飯和茶葉是沒有聯(lián)系的。不過，倒也看出元朝人對于“茶”的癡迷度。

如今，將茶與真正的飯結(jié)合的飲食方式，在許多少數(shù)民族中還存在。比如，廣東英德的擂茶粥，就是客家習(xí)俗。還有我們的近鄰日本國，用茶泡飯也是非常流行的。從戰(zhàn)國時代的武士之食開始，茶泡飯不但沒有因為經(jīng)濟(jì)發(fā)展而淘汰，反而成為了日本料理中的家常菜，成為最佳懷舊食物。有魚湯配茶，再泡飯，清淡爽口。

原本茶泡飯只是經(jīng)濟(jì)困難時期的產(chǎn)物，但在當(dāng)下的時代里，茶泡飯還承載著過去的記憶和清淡生活的內(nèi)涵。就像中國的古人，也會將“茗粥”和酒肉作對比，暗指自身的高潔和信仰。這也是茶文化的特殊之處，因為有茶，所以簡單的食物也有深厚的內(nèi)涵。

就如我上山回家，和小兒一起吃碗由太婆和媽媽做的茶泡飯一樣，一張四方桌上流轉(zhuǎn)著四代的情懷。