近代民間服裝的開衩形制與結(jié)構(gòu)研究——以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館相關(guān)館藏為例

段小萌，張競瓊

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近代民間服裝的開衩形制與結(jié)構(gòu)研究——以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館相關(guān)館藏為例

段小萌，張競瓊*

（江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122）

以江南大學(xué)民間傳習(xí)館中的近代民間服裝作為研究對象，重點(diǎn)選取民間服裝中的開衩進(jìn)行研究，分析其形制、結(jié)構(gòu)與裝飾工藝。通過對開衩的位置、長短、緣邊裝飾的形制研究，以及直擺開衩和圓擺開衩上的區(qū)別、開衩的結(jié)構(gòu)與工藝等方面的研究，分析結(jié)果表明，近代民間服裝多在下擺兩側(cè)縫處開衩，各個(gè)地區(qū)襖開衩高度較為近似，旗袍開衩高度反差較大，開衩緣邊裝飾也經(jīng)歷了由繁變簡的過程。以此來總結(jié)歸納近代民間服裝開衩的形制特點(diǎn)和內(nèi)在結(jié)構(gòu)。

近代；民間服裝；開衩；形制；結(jié)構(gòu)

近代由清末和民國兩個(gè)時(shí)期構(gòu)成，這是一個(gè)中國社會(huì)劇烈震蕩的年代，各種文化因素交織碰撞，這一時(shí)期服裝因受滿漢交融、西風(fēng)東漸的影響而具有鮮明的時(shí)代特征。衩，是指服裝開口的地方?！稄V韻·卦部》有：“衩，衣衩?！盵1]可解釋為：“為使衣服穿脫容易、行動(dòng)方便，并具裝飾性而在衣身上所作的開衩。”[2]本文以民間服裝中的“開衩”為研究對象，對其形制與結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析研究，以此總結(jié)說明開衩在民間服裝中的審美變遷。

1 近代民間服裝的開衩形制

近代民間服裝種類繁多，男子多穿長袍、馬褂、馬甲；而女子則以衫、旗袍、襖、背心、披風(fēng)為主。通過對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的近代民間服飾進(jìn)行分析，將其中的開衩部位進(jìn)行測量、繪圖與數(shù)據(jù)記錄，對不同地區(qū)的近代民間服裝開衩形制進(jìn)行比較分析。

1.1 近代民間服裝開衩的位置

近代服裝分為袍服式、上衣下裳（或下褲）式，通常所著的衫、襖、馬褂長至齊膝或膝下，位置多在下擺兩側(cè)縫處開衩。少部分女裝為了裝飾，亦在袖口開小衩，如館藏的民國時(shí)期江南地區(qū)的一件女襖和一件旗袍都在袖口開衩。

表1 不同地域近代民間襖開衩長度統(tǒng)計(jì) 單位：cm

1.2 近代民間服裝開衩的長短

近代服裝多開衩，這些開衩的長短變化也構(gòu)成了民間服裝特別是女服的一種特色。通過對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏不同地區(qū)的襖和旗袍進(jìn)行分析測量可知，齊魯、山西、江南地區(qū)襖下擺開衩長度較長，開衩長度達(dá)到36.9cm；中原地區(qū)襖下擺開衩長度最高為34cm，最低為4cm，開衩高度平均值為15.21cm，是所測量的四個(gè)地區(qū)中開衩高度均值最低的。這其中齊魯、山西、中原地區(qū)的旗袍多開高衩，開衩長度甚者達(dá)到50.6cm，云南地區(qū)的旗袍開衩長度多集中在20cm上下。

從表1，表2可以看出，各個(gè)地區(qū)襖的開衩高度較為近似，差別不大；而旗袍的開衩高度反差較大，基本呈北高南低的態(tài)勢。同時(shí)，開衩的最高值或最低值案例只是某一地區(qū)的一個(gè)特殊個(gè)例，如表1中中原地區(qū)女襖開衩高度34cm，但其整體開衩高度均值也僅15.21cm，同樣旗袍也是如此。

開衩也是旗袍的標(biāo)志性結(jié)構(gòu)。民國時(shí)期旗袍的開衩長度變化多端，可將其分為高開衩、中開衩與低開衩；其中開衩高度在40至60cm之間的為高開衩；20至40cm之間的為中開衩；20cm以下的都為低開衩。

表2 不同地域近代民間旗袍開衩長度統(tǒng)計(jì) 單位：cm

表3 近代民間旗袍開衩高低變化統(tǒng)計(jì)表 單位：cm

民國時(shí)期，上衣基本以低開衩為主，但也有開高衩的上衣，如20世紀(jì)20年代的“倒大袖”上衣，其特征就是窄肩、大袖口、圓擺、開高衩。在民國初年的時(shí)候，女式袍服腰身多以寬松、無衩或低開衩為主，如館藏（MG—QP011）的一件藍(lán)色棉質(zhì)旗袍，下擺逐漸收小，開衩高度為14cm；館藏的另一件旗袍（MG-QP004）開衩高度也僅為13.3cm。館藏蘇州地區(qū)的一件旗袍（MG-QP010）也屬于低開衩，開衩高度為17.1cm。而到了30年代，旗袍仍多以開低衩為美。

民國中期隨著袍身的加長，下擺開衩也隨之提高。館藏（MG—QP005）一件暗紅色中袖絲質(zhì)的旗袍，開衩高度達(dá)到了46cm。云南地區(qū)（YN-QP0908001）這一件旗袍開衩高度40cm,而館藏的河南鶴壁（ZY-QP002）這一件旗袍開衩高度甚至達(dá)到了50.6cm。介于兩者之間的中開衩旗袍也一并與之存在，從40年代起，旗袍開始趨于簡單，衣長相應(yīng)縮短至膝蓋中部，中開衩的旗袍得以流行，例如館藏（MG—QP004）這一件藍(lán)底白色絲質(zhì)的中開衩旗袍，其衩高21.7cm，開衩的高低隨著衣身的長短不斷的變化。

1.3 近代民間服裝開衩緣邊裝飾

近代民間服裝開衩緣邊裝飾手法均以鑲、滾、繡等為主，十分重視細(xì)節(jié)。

通過對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏不同地區(qū)的襖和旗袍的下擺開衩邊緣滾邊進(jìn)行測量分析得到：清末時(shí)，襖的開衩邊緣滾邊較寬，寬度高者達(dá)到18.1cm；而民國時(shí)期，開衩邊緣滾邊逐漸變窄，甚至有的服裝開衩邊緣不再出現(xiàn)滾邊。

就表4、表5內(nèi)容進(jìn)行簡要分析，清末女襖的滾邊寬度最寬，尤以山東和江南地區(qū)的為最，甚者寬度達(dá)到18.1cm；民國時(shí)期則縮減滾邊寬度甚至不再加滾邊。旗袍也是如此，尤以清末的邊緣滾邊為最。這些特征在相關(guān)其它文獻(xiàn)中亦得到印證。張愛玲的小說《相見歡》中曾描寫伍太太穿著一身晚清女性的裝飾：“依舊一件仿古小折枝花摹本鍛短襖，大圓角下擺，不長不短的黑綢縐裥裙，距下緣半尺密密層層鑲著幾道松花彩蛋色花邊，也足有半尺闊，倒像前清襖袖上的三鑲?cè)凉L，大鑲大滾，反而引人注目?！盵3]而這種密密層層半尺闊的花邊裝束，正是清末女裝的特點(diǎn)。張恨水的《春明外史》第四十四回中寫了余瑞香新做了一件白紡綢旗袍，“她的周身滾邊，有兩三寸寬?！盵4]可見，在開衩邊緣進(jìn)行的裝飾花邊的滾邊寬窄度，清末將其發(fā)揮到了極致，而到了民國時(shí)期只是在其原有寬度的基礎(chǔ)上進(jìn)行了縮減，開始了簡化的處理。因?yàn)榍迥┰陂_衩處多注重裝飾，較寬的邊緣提供了鑲、嵌、滾、繡的展示“平臺(tái)”。而民國時(shí)期逐漸簡化鑲滾、緣邊的裝飾，邊緣滾邊有越變越窄的趨勢。

表4 不同地域近代民間襖開衩邊緣滾邊與刺繡花邊寬窄統(tǒng)計(jì)表 單位：cm

表5 不同地域近代民間旗袍開衩邊緣滾邊與刺繡花邊寬窄統(tǒng)計(jì)表 單位：cm

2 近代民間服裝開衩的結(jié)構(gòu)

近代服裝多以平面直線裁剪作為基本結(jié)構(gòu)，而開衩的處理，是使服裝具有良好實(shí)用機(jī)能的重要手段。因開衩多位于服裝側(cè)縫線處，其基本結(jié)構(gòu)是在側(cè)縫結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上變化豐富而來。

2.1 圓擺開衩與直擺開衩

近代民間服裝中襖、衫和旗袍的開衩基本上是在裁剪時(shí)，在開衩處留出需要開衩所需的滾邊的縫份。圓擺開衩多見于襖、衫、褂中，而直擺開衩多見于旗袍中。

在江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館中館藏的“倒大袖”襖等屬于圓擺開衩，喇叭形的袖口和圓弧形的衣擺，張愛玲小說中就曾這樣描述：“短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。”[5]“倒大袖”襖為圓擺左右兩開衩結(jié)構(gòu)，在圓擺的兩側(cè)開衩，衩高8.4cm，開衩和下擺等處鑲有窄細(xì)花邊或者純色滾邊，寬度為1cm。同樣，館藏的閩南惠安女“綴做衫”也是圓擺開衩結(jié)構(gòu)，其衣長，胸、腰背寬闊，下沿稍呈弧形外展，衩高6cm。

圓擺開衩的服裝用弧線止口，圓擺拐角處也成橢圓弧形，多以鈍角呈現(xiàn)；而直擺開衩的服裝多用平直線止口，直擺拐角成九十度直角。不同地域近代民間襖中原地區(qū)以直擺左側(cè)開衩居多；直擺、圓擺兩側(cè)開衩則分布均衡；而旗袍則以兩側(cè)開衩的直擺為最。

圖1 圓擺“倒大袖”襖

圖2 閩南惠安女綴做衫

圖3 圓擺開衩衩口

圖4 直擺開衩衩口

表6 不同地域近代民間襖圓擺與直擺開衩位置統(tǒng)計(jì)表 單位：cm

2.2 近代民間服裝的開衩工藝

服裝開衩的結(jié)構(gòu)本身就是為了使服裝穿脫自如，行動(dòng)方便。這是中國傳統(tǒng)服裝的首要功能性要求。早期在服裝開衩中裝飾工藝應(yīng)用很少，清末開始流行起“三鑲?cè)凉L”、“五鑲五滾”，使得后期發(fā)展到了“十八鑲滾”。而這種鑲滾工藝除集中在衣袖、門襟處應(yīng)用外，也多應(yīng)用于衣緣旁衩部位?！耙环矫婵梢允共歼吘壒鉂?，牢固，很實(shí)用；另一方面，作為一種裝飾技藝成為傳統(tǒng)服飾雅致和細(xì)膩工藝的象征?！盵6]例如在馬甲和褂底端開衩處用各色布牙進(jìn)行包滾裝飾；在開衩邊緣按下擺擺角形狀盤成裝飾圖案。衩口頂端部位用平直或圓滑的弧線處理；衩口鑲嵌包滾的精細(xì)裝飾線條等等。

表7 江南大學(xué)館藏民間服裝裝飾工藝分析表 單位：cm

圖5 傳統(tǒng)繡花大襟襖

圖6 傳統(tǒng)繡花大襟襖

圖7 立領(lǐng)窄袖吸腰圓擺大襟花襖

就表7進(jìn)行簡要分析。圖5、6的清末女襖都為中開衩的形制，開衩處都飾有精美復(fù)雜的吉祥圖案紋樣，通過拼貼、釘鎏金扣或者布扣的工藝展現(xiàn)清末裝飾工藝的繁縟；圖7民國女襖僅以窄細(xì)條鑲邊，日趨簡單?？梢姷搅嗣駠鴷r(shí)期，雖依舊遵循了清末的開衩形制結(jié)構(gòu)，但工藝沒有了清末的繁縟，簡化了鑲滾、緣邊工藝。穿著此種改良衫襖的女子，其衫兩側(cè)開衩，開衩邊緣鑲窄花邊，還有在開衩處用盤扣代替，或在開衩處加很窄的緣邊。

3 結(jié)論

通過對近代民間服裝開衩部位的研究，分析了其形制、結(jié)構(gòu)與裝飾工藝，得出了如下的結(jié)論。

近代民間服裝通過開衩的位置、開衩的長短來滿足實(shí)用功能，這體現(xiàn)在：近代民間服裝多在下擺兩側(cè)縫處開衩，通過測量統(tǒng)計(jì)館藏各地區(qū)的襖和旗袍可知，襖的開衩高度較為近似，差別不大；而旗袍的開衩高度反差較大，基本呈北高南低的態(tài)勢，這使得在民國中期，旗袍有了更大的發(fā)展的原因之一。這些形制上的特點(diǎn)在注重美觀的同時(shí)，更強(qiáng)調(diào)的是其便于行走的基本實(shí)用性目的。

同時(shí)，通過測量統(tǒng)計(jì)各地區(qū)的襖和旗袍可知，襖中均可見直擺開衩和圓擺開衩，而旗袍以直擺開衩最多。這也使得開衩工藝更加細(xì)膩、雅致，形成了開衩擺尾處或平直或圓滑的弧線處理。

民間服裝開衩處緣邊裝飾也經(jīng)歷了清末的繁縟到民國時(shí)期的簡約，寬闊的緣邊也逐漸越變越窄。通過分析館藏服裝發(fā)現(xiàn)都是在其一側(cè)單獨(dú)開衩，另一側(cè)開衩則由服裝的門襟處順延而來，不再另起爐灶。

根據(jù)以上分析可得，作為服裝裝飾重點(diǎn)部位的開衩構(gòu)成了近代民間服飾的一個(gè)不可分割的組成部分。

[1] 周汛，高春明．中國衣冠服飾大詞典[M]．上海:上海辭書出版社，1996．248.

[2] 陳冠華．世界服飾詞典[M]．上海：上海遠(yuǎn)東出版社，1996．11.

[3] 張愛玲. 惘然記[M]. 廣州：花城出版社，1997. 31.

[4] 袁仄，胡月．百年衣裳：20世紀(jì)中國服裝流變[M]．北京：生活·讀書·新知三聯(lián)書店，2010．122.

[5] 張愛玲．更衣記·流言[M]．杭州：浙江文藝出版社，2002．83.

[6] 崔榮榮，張競瓊．近代漢族民間服飾全集[M]．北京：中國輕工業(yè)出版社，2009．191.

Research on Slit Shape and Structure of Modern Folk Costume——Take Related Folk Dress Stored in Jiangnan University Museum as an Example

DUAN Xiao-meng, ZHANG Jing-qiong

(College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

This article takes the modern folk costume stored in Jiangnan University museum of folk dress as study object, to select slit process in the folk dresses as the detailed study, and analyze the slit shape, structure and decoration process. Through the study and analysis on slit position, length, shape of edge decoration and the slit difference between straight pendulum and circular pendulum, slit structure and technology, we could conclude that most of the modern folk dress slits on both sides of clothing herm, the coat slit height is relatively close, but the contrast is bigger for slit height of Chi-Pao in different regions, and the slit edge decoration also went through a process from complexity to simplicity. Hereby we can summarize that the slit shape features and inner structure for modern folk costume finally.

Modern；Folk Dress；Slit；Shape；Structure

張競瓊（1965-），男，教授，研究方向：中國近代服裝史、民間服裝史與服裝設(shè)計(jì).

TS941.11

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2095－414X(2014)06－0040－05