倫敦時(shí)裝周，誰說前衛(wèi)與實(shí)用不可兼得?

周麗

一直以來，倫敦都是時(shí)尚圈的創(chuàng)意心臟，長久以來為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)輸送如同鮮血般熱辣的創(chuàng)新思潮。通常，在國際四大時(shí)裝周中，倫敦是那個(gè)最大膽、最出位的頭疼學(xué)生，明星日后出現(xiàn)的各種驚悚、透視，甚至全裸造型，都能在倫敦T臺(tái)上找到原型，以至于一些時(shí)尚評(píng)論人一提起倫敦時(shí)裝周來都是又愛又恨。愛的是倫敦的創(chuàng)新精神，恨的是這種創(chuàng)新的不實(shí)用。所幸的在于，人才輩出的這兩三年，不乏好的新銳設(shè)計(jì)師出現(xiàn)，他們擁有強(qiáng)大的商業(yè)頭腦，更不乏創(chuàng)意倍出的思維，完美平衡了“前衛(wèi)”跟“實(shí)用”兩者之間的天秤之外，給予人出乎意料的佳作，讓人們再次將目光鎖定倫敦。

像男孩一般著裝，像女孩一般思考

近十年來，異軍突起的boyish風(fēng)格早就拿下了眾多女孩的心，讓任何女孩都可輕松駕馭，注定成為彰顯個(gè)人獨(dú)特魅力的制勝法寶。Boyish style并不是苛求你穿得跟真正男人一樣，只是強(qiáng)調(diào)減少“甜美”在整體著裝中的分量，打破以往對于男裝該有的限定概念，追求服裝的酷感流線型裁剪，而又絲毫不減優(yōu)雅韻味的細(xì)節(jié)，輕而易舉地塑造出卓爾不群的凜冽美。Eudon Choi作了最好的佐證，這位后起之秀從美國20年代最知名的藝術(shù)家Georgia OKeeffe那里獲得靈感，將O‘keeffe日常生活中很陽剛的穿著融入到Choi自己的設(shè)計(jì)中，所以其中不乏Okeefee標(biāo)志性的寬松、輕薄襯衫裝扮。你以為Choi這點(diǎn)小伎倆就足以征服倫敦時(shí)裝周成為后起之秀嗎，沒兩把刷子怎行？于是乎，Choi又從O‘keeffe大多數(shù)很女性化的微觀花卉作品中抽取出花卉的圖案，在男士西裝、夾克、馬甲套裝的裁剪基礎(chǔ)上，融入其中。最有意思的在于，在花卉圖案的處理上，Choi一改設(shè)計(jì)慣性中放大花卉面積能讓服裝顯得更加硬挺的作法，而是讓花卉盡可能的縮小，并且用嫩粉色跟鵝黃色的色澤來暈染，添加更多女性化元素，讓人穿上的一瞬間靈魂立馬游走在優(yōu)雅與帥氣之間，讓人充滿壞小子的邪氣卻不失性感女人味。當(dāng)然，之所以會(huì)將男裝的設(shè)計(jì)精髓放進(jìn)女裝成衣中并且發(fā)揮得如此淋漓盡致，這也跟Eudon Choi學(xué)習(xí)和從事了幾年的男裝設(shè)計(jì)脫不了關(guān)系，因?yàn)樗宄髁嗽鯓友永m(xù)男裝設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)精神卻又大膽改革了！

Joseph的創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter從東方的安寧以及西方的活力得來無限靈感，讓日式文化的木屐加襪子的搭配在T臺(tái)上大放異彩的同時(shí)又不按牌理出牌的搭配上東倫敦街頭小男孩的破洞毛衣、中褲結(jié)合的著裝，這樣極其豐富的層次跟酷感的黑白色澤，便給予觀者boyish并非一定要西裝上身的不一般想象力，也就成就了她這一季“對比”的主題。再來說到Joseph跟Louise之間的利益關(guān)系，自從09年加入到Joseph以來，Joseph的業(yè)績一直上漲，就在2012年，Joseph被票選為倫敦最受歡迎品牌之一也跟Louise這些年的力挽狂瀾脫不了關(guān)系，也正是如此，Joseph 14年2月首次登上時(shí)裝周也引來一片叫好之聲。只不過，你要明白，Joseph最大的股份由日本紡織品巨頭Onward Kashiyama操控，這次Louise將整體風(fēng)格定位為日式文化，其討好高層的意味讓人浮想聯(lián)翩。

假設(shè)你始終無法抗拒粉色、薄紗、蕾絲這些女性化十足的元素，別擔(dān)心，Temperley London同樣為你排憂解難。淺粉色以及白色這些女性化的色澤，張弛有度的聯(lián)手縐紗、棉毛、亞麻面料，來打造出正式的西裝廓形，便可降低西裝的死板性，再哪怕點(diǎn)綴雪紡、棉布或蕾絲面料銜接縫制于西裝下擺處，形成一個(gè)“假燕尾”的分層形式出現(xiàn)，也絲毫不影響整體的簡約硬朗，反而起到雅致點(diǎn)綴、畫龍點(diǎn)睛之功效。這樣易于模仿的流行趨勢，也會(huì)讓Temperley London這一季的獨(dú)特設(shè)計(jì)名聲大噪。

丹寧永不落幕

如你所猜，“丹寧”元素這季一如既往大行其道，從紐約時(shí)裝周一直到倫敦時(shí)裝周，隨處都可瞥見丹寧的身影。既然如此，作為Burberry的CEO，Christopher Bailey當(dāng)然不會(huì)錯(cuò)過其中的商機(jī)。這一季，Burberry順理成章的在丹寧的夾克上大做文章，加入了剪羊毛鑲邊、收腰短夾克廓形、拼接亮色領(lǐng)等來代替原本略顯沉悶的Burberry Prorsum標(biāo)志性風(fēng)衣，再度擦亮Burberry這塊金字招牌，也釋放了更多的可能性。話說，作為Burberry這樣的老牌時(shí)裝屋，以往來說，只要保持一貫在人們眼中的血統(tǒng)優(yōu)良、精湛的剪裁藝術(shù)，便可瓜分天下，只是這些年來，源源不斷涌出的新鮮血液跟大眾消費(fèi)者愈發(fā)追求年輕化的穿著后，只一個(gè)勁的追求品質(zhì)不追求突破和創(chuàng)意，實(shí)在是很難在現(xiàn)行的商業(yè)體制下立足下來。Bailey之所以能在Burberry集團(tuán)從設(shè)計(jì)師爬到CEO也跟他勇于突破脫不了關(guān)系。雖然前幾季還是在原地踏步毫無長進(jìn)跟突破，但是除了他，誰又能、又真敢去顛覆Burberry引以為豪的風(fēng)衣制作技術(shù)，而用丹寧去替代呢？除了丹寧外，他更是摒棄了以往Burberry傳統(tǒng)的滌綸連身裙，用透視性極強(qiáng)的薄紗、塑料圓片來撼動(dòng)以往滌綸的地位， 更多設(shè)計(jì)重心放在了紗質(zhì)裙裝的褶皺、分層等細(xì)節(jié)上，無過多喧賓奪主繁華的點(diǎn)綴，只靠經(jīng)典優(yōu)雅的色澤跟透視感極強(qiáng)的薄紗，相得益彰地融合取勝。

而把運(yùn)動(dòng)元素用丹寧來幻化，今季除了Joseph就別無他人了。Louise Trotter癡迷于經(jīng)典的布料，并且希望還原布料本身未經(jīng)雕塑的面貌，而不是加工而形成的狀態(tài)，在這些“原始形態(tài)”上，再采用了運(yùn)動(dòng)服的廓型設(shè)計(jì)，甚至將運(yùn)動(dòng)服綁在腰上的平時(shí)穿著搭配也融入設(shè)計(jì)之中，手工縫制成完整一件式的廓形，并保留在制作過程中的鑲邊工藝，也是正能表現(xiàn)丹寧布料硬朗中些許柔軟的好方法，那種隨著身體搖擺所衍生出的恰到好處的動(dòng)感，透出難以言喻的性感。一如既往的并無過多修飾，畢竟身體本就是表達(dá)情感的方式，勝過萬種鉛華的裝飾。也真的難怪，Joseph會(huì)一躍成功倫敦人心中“最代表英國“的品牌了。

絲絲牽動(dòng)你的心

在這個(gè)世界上，再也沒有任何面料能像風(fēng)情蕾絲那般，穿上會(huì)將短處瞬間隱藏、將長處呼之欲出，打造最完美的嫵媚體態(tài)，女人味也順勢透過那些細(xì)致紋理傾瀉而出。不信你看看Marchesa那些美輪美奐的蕾絲裙，當(dāng)裸露的肌理從蕾絲中若隱若現(xiàn)透出時(shí)，無拘無束的感性與拿捏到位的理性完美契合，讓人無法抗拒，這也正是Georgina Chapman和Keren Craig為Marchesa 10周年呈上的最好答卷。要知道，前幾年的倫敦時(shí)裝周越來越?jīng)]勁，大多數(shù)本土優(yōu)秀設(shè)計(jì)師個(gè)個(gè)都趕場參與另外三大時(shí)裝周，導(dǎo)致肥水不斷流向外人田，而國內(nèi)的新銳設(shè)計(jì)師，光想著叫好的前衛(wèi)設(shè)計(jì)卻不考慮實(shí)穿度，導(dǎo)致新銳設(shè)計(jì)的市場一片冷淡，這些局勢近年來逐漸回暖。再來說到Chapman和Craig，也是喜歡做“外援”的設(shè)計(jì)師，今年也總算是衣錦還鄉(xiāng)回到了倫敦主場地，從10年前默默無名在Archer街開自己的工作室到如今的商業(yè)大秀，其中的努力跟辛苦誰人能知，只是唯一慶幸一點(diǎn)是，Chapman和Craig選擇的是在紐約發(fā)展，也為日后品牌愈發(fā)賣座打下了牢固的商業(yè)基礎(chǔ)。

之所以上一季Matthew Williamson的秀格外好看，那是因?yàn)橛蠨anielle Scutt作為藝術(shù)指導(dǎo)來加持這場秀，但是這次，Danielle Scutt卻選擇將Matthew這場春夏大秀置之不理，Matthew就只能親自扛起大旗來包辦整場秀大大小小設(shè)計(jì)層面的事務(wù)。不知道是不是出于些許的賭氣，他在后臺(tái)一直強(qiáng)調(diào)，“這場秀是一次全新突破”，會(huì)加入許多新鮮血液和章法，“不會(huì)讓你感到重復(fù)或者枯燥”?？墒牵琈atthew此次的“顛覆自我”卻沒有得到太多大眾的好評(píng)，大家始終還是覺得他在“創(chuàng)造風(fēng)情萬種飄逸長裙”的境地中原地打轉(zhuǎn)。直到后面Matthew Williamson把熱情傾注于蕾絲時(shí)，才讓人找到別出心裁的地方。強(qiáng)調(diào)穿著的簡潔性，沒有過多的繁復(fù)層次，只是選擇一件高級(jí)面料的綢緞襯衫，以倒三角形的裁剪來搭配蕾絲開叉裙便可裝點(diǎn)你的閃耀，這樣高段位的搭配合適任何女性。看來，在沒有藝術(shù)指導(dǎo)幫忙下的Matthew決定摒棄那些以往叫好不叫座的設(shè)計(jì)方式，以一種更加貼合消費(fèi)群體的方式來設(shè)計(jì)，擺脫這幾年江河日下的境況，這樣對于市場的妥協(xié)，未必不是一件好事，沒準(zhǔn)接下來幾季能穩(wěn)操勝券成為自己的主人，而不是尋求一些參與者來幫忙一把。

Loli情懷總是詩

平心而論，女性外在的美，總是能無形中轉(zhuǎn)變成在社會(huì)上立足的潛動(dòng)力、軟實(shí)力。所以也就衍生出一派一直與容貌、裝扮較勁的“Loli控”。她們追求的不全是外表的稚嫩，更是為了贏回那一年半載的青春年華，好讓心中那一絲少女情懷得到無限擴(kuò)張和釋放。既然如此，有客戶，必然會(huì)有極大的市場，也就不難解釋，總會(huì)有不少設(shè)計(jì)師前繼后赴、扎堆地要設(shè)計(jì)少女的服裝了。

同樣的，Loli裝扮并非少女的專利，并且還得擺脫“Loli”裝扮就非得是五彩繽紛稚嫩穿著的慣性思維，要知道，現(xiàn)今女孩不單單引以為豪那些青春的面孔，更是驕傲于強(qiáng)大的內(nèi)心，與年齡無關(guān)，這種矛盾的存在宛若一件優(yōu)美的極簡成衣，看似簡單至極，實(shí)則內(nèi)含復(fù)雜的設(shè)計(jì)概念和剪裁。也正是這些女孩所帶來的震撼的視覺效果，給予了設(shè)計(jì)師無限靈感和品牌的無限商機(jī)。

那么就來說說，celebrity眼前的大紅人Henry Holland吧。這一季House of Holland向我們展示了一個(gè)他一直心馳神往的年代——1970s，毫無疑問選擇了跟時(shí)尚關(guān)系默契已久的“rock n roll”為出發(fā)點(diǎn)，場景內(nèi)隨處可見的音箱、閃爍燈光的跑道，模特大顆粒珠光亮片的眼影，無時(shí)無刻不在向我們展示那個(gè)年代的美好。你可以看到Henry童心掩埋在那些“太陽花”圖案之下，模特并沒有為了加深大家對主題的理解蹦蹦跳跳走秀，而是一本正經(jīng)地表達(dá)出Henry的主題，只是在一舉一動(dòng)、眼角的余光中透露出無盡的天真以及曖昧，交纏衍生塑造出一個(gè)個(gè)迷醉的姿態(tài)，停駐于鏡頭前，此刻是如此誘人！再來看看那件金屬藍(lán)色波爾卡點(diǎn)的風(fēng)衣，更是推波助瀾將Henry的童趣推到了極點(diǎn)。

同樣也是celebrit y跟前大紅人的A shley Williams，這是第一場她從Fashion East出來的首秀，注意，是“首秀”并不是新銳設(shè)計(jì)師大多數(shù)都經(jīng)歷過的“靜態(tài)展”。前排便招來了有錢也請不到的Colette創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Andelman、英國雜志senior以上的頂級(jí)編輯、名媛Alexa Chung 和Pixie Geldof等等，由此可見她的號(hào)召力和前途無量。她的靈感來自于60年代越南女孩在美式文化影響下所產(chǎn)生的時(shí)尚價(jià)值觀，“她們跟隨美國流行服飾，并作出仿制品”，再由此，她再故意顛倒原本服裝本該有的面貌，加入更多水晶（Swarovski贊助）、手工釘珠、中國旗袍環(huán)扣，來裝飾胸衣、裙身上，再融入許多少女喜歡的粉色、黃色等色澤，不再過多佩戴上奪人眼球絢爛珠寶來烘托模特的童顏，這樣脫俗的倫敦風(fēng)格近年來少有，這也正是秀結(jié)束，Ashley收到Colette， VFiles， Selfridges， Joseph， 和眾所能詳?shù)腏oyce Hong Kong訂單的原因吧。（編輯：九月）