縫制質(zhì)量引起的衣領(lǐng)疵病及其補(bǔ)正方法

鄧海娟

宿州學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，安徽宿州,234000

縫制質(zhì)量引起的衣領(lǐng)疵病及其補(bǔ)正方法

鄧海娟

宿州學(xué)院美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，安徽宿州,234000

衣領(lǐng)的造型主要由領(lǐng)窩和領(lǐng)片兩部分構(gòu)成，在分析幾種常見(jiàn)領(lǐng)型造型特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)五種領(lǐng)型在裁片配置和縫制過(guò)程中常出現(xiàn)的外觀疵病及其產(chǎn)生疵病原因進(jìn)行了剖析，認(rèn)為裁片絲綹方向運(yùn)用不當(dāng)和縫制技法不正確是導(dǎo)致衣領(lǐng)疵病的最主要原因；并針對(duì)這些疵病產(chǎn)生的原因，從裁片配置和縫制技法兩方面提出了相應(yīng)的補(bǔ)正方法。

縫制質(zhì)量；衣領(lǐng)疵?。谎a(bǔ)正方法

衣領(lǐng)位于人體脖頸部位，是視覺(jué)的焦點(diǎn)，也是影響服裝美感和外觀質(zhì)量的關(guān)鍵部位。衣領(lǐng)品種繁多，造型多樣，結(jié)構(gòu)和縫制也相對(duì)復(fù)雜和繁瑣，是服裝在縫制過(guò)程中容易產(chǎn)生疵病的部件之一。本文涉及到的領(lǐng)型有領(lǐng)口領(lǐng)、平領(lǐng)、立領(lǐng)、翻領(lǐng)、翻駁領(lǐng)等五種。由于翻領(lǐng)涵蓋連體翻領(lǐng)和分體翻領(lǐng)兩種，相對(duì)其他領(lǐng)型而言，它在服裝上的運(yùn)用相對(duì)較多，因此文中詳細(xì)討論了翻領(lǐng)的疵病及補(bǔ)正方法。

1 領(lǐng)口領(lǐng)

領(lǐng)口領(lǐng)也稱(chēng)為無(wú)領(lǐng)，既無(wú)領(lǐng)面也無(wú)領(lǐng)座，是只有領(lǐng)窩部分的領(lǐng)型，其造型取決于領(lǐng)窩弧線(xiàn)的形態(tài)。

1.1 外觀疵病

領(lǐng)口領(lǐng)在縫制時(shí)常會(huì)產(chǎn)生領(lǐng)口邊緣寬松，存在不貼身、豁開(kāi)等外觀疵病。

1.2 產(chǎn)生原因

裁配原因：領(lǐng)口貼邊使用的布料絲綹不正確。

縫制原因：在縫合貼邊時(shí)，領(lǐng)口邊緣被拉寬。

1.3 補(bǔ)正方法

裁片配置：貼邊的布料應(yīng)選擇與領(lǐng)口布料相同的絲綹，這樣可使貼邊與領(lǐng)口布料伸縮性一致；布料稍厚時(shí)，為防止肩縫與貼邊的拼縫重疊，可把拼縫位置與肩縫錯(cuò)開(kāi)，或把前后領(lǐng)口的貼邊連成一塊。

縫制技法：縫制貼邊時(shí)，貼邊要稍拉緊，特別是在弧形的彎口處；貼邊與領(lǐng)口縫好后，弧形的彎口處要將縫份剪開(kāi)，以防止縫份牽緊，然后再向正面翻出。毛呢面料，可在領(lǐng)口處敷以牽帶或者對(duì)領(lǐng)口進(jìn)行熨燙歸攏，使其收縮，防止出現(xiàn)豁口現(xiàn)象[1]，如圖1所示。

圖1 領(lǐng)口領(lǐng)補(bǔ)正方法

2 平 領(lǐng)

平領(lǐng)是一種只有領(lǐng)片結(jié)構(gòu)，且領(lǐng)片平貼于肩部的領(lǐng)型，廣泛應(yīng)用于襯衫、連衣裙、套裝等女裝中。

2.1 外觀疵病

平領(lǐng)是一種下口彎度幾乎與領(lǐng)口弧形一樣的領(lǐng)型，其常見(jiàn)疵病主要是領(lǐng)口不圓順，衣領(lǐng)表面不平服、不自然。

2.2 產(chǎn)生原因

裁片原因：領(lǐng)面與領(lǐng)里、領(lǐng)襯的絲綹不一致；貼邊沒(méi)有用斜料。

縫制原因：縫合時(shí)，貼邊在領(lǐng)口弧度大的部位拉得太緊；貼邊與衣領(lǐng)的裝縫縫份在弧度大的部位沒(méi)有剪開(kāi)。

2.3 補(bǔ)正方法

裁片配置：領(lǐng)面與領(lǐng)里、領(lǐng)襯的布料絲綹要一致，在肩縫部位要求斜料，并注意領(lǐng)面要寬于領(lǐng)里，以便做出里外勻[1]。

縫制技法：領(lǐng)面與領(lǐng)里縫合后，將縫頭修剪整齊后翻向正面，然后用衣領(lǐng)的樣板插入熨燙，注意燙出里外勻；將衣領(lǐng)、貼邊一起與領(lǐng)口縫合，在領(lǐng)口弧度較大的部位上貼邊要寬松，然后將縫份剪開(kāi)，以防牽緊；在正面將貼邊包住縫份后手縫固定。

3 立 領(lǐng)

立領(lǐng)是一種只有領(lǐng)座，沒(méi)有翻領(lǐng)的領(lǐng)型。在外觀形態(tài)上，立領(lǐng)呈直立狀，給人簡(jiǎn)潔、精干之感，常被用于旗袍、中山裝等中式服裝中。

3.1 外觀疵病

立領(lǐng)在裝縫時(shí)容易出現(xiàn)衣領(lǐng)上口不圓順；衣領(lǐng)的領(lǐng)口周?chē)铝掀鹩?，特別是肩縫附近部位和后領(lǐng)寬部位(圖2)。

圖2 立領(lǐng)外觀疵病

3.2 產(chǎn)生原因

裁片原因：領(lǐng)口不圓順，特別是后領(lǐng)寬部位太平，肩縫附近部位弧度太大，裝領(lǐng)時(shí)，領(lǐng)口衣料被拉回。

3.3 補(bǔ)正方法

裁片配置：將前后衣身肩縫對(duì)齊，將領(lǐng)口用劃粉修順，后領(lǐng)口寬要稍畫(huà)深0.1 cm，裝領(lǐng)時(shí)按劃粉線(xiàn)裝縫。裝縫衣領(lǐng)時(shí)，注意在肩縫附近部位只需寬松0.6 cm左右，而不要將領(lǐng)口拉寬，注意其他部位衣領(lǐng)都要稍放松，切忌衣領(lǐng)緊而領(lǐng)口松，特別是在斜料方向注意不要拉寬。

4 翻 領(lǐng)

翻領(lǐng)是一種由領(lǐng)座和翻領(lǐng)組成的領(lǐng)型。根據(jù)領(lǐng)座的結(jié)合方式，翻領(lǐng)可分為連體翻領(lǐng)和分體翻領(lǐng)。連體翻領(lǐng)是領(lǐng)座和翻領(lǐng)在同一裁片上的一片式衣領(lǐng)，分體翻領(lǐng)是指領(lǐng)座和翻領(lǐng)分開(kāi)裁制的兩片式衣領(lǐng)[2]。

4.1 領(lǐng)角上翹

4.1.1 外觀疵病

衣領(lǐng)裝縫于衣身后，兩邊的領(lǐng)角向上翹起，不窩服。

4.1.2 產(chǎn)生原因

裁片原因：領(lǐng)里和領(lǐng)面同等寬，沒(méi)有按里外勻的要求裁配。

縫制原因：領(lǐng)里與領(lǐng)面縫合時(shí)，領(lǐng)里的領(lǐng)角處沒(méi)有拉緊，沒(méi)有做到領(lǐng)面寬、領(lǐng)里緊的里外勻狀態(tài)，沒(méi)有做好領(lǐng)里和領(lǐng)面的歸拔、熨燙工作。

4.1.3 補(bǔ)正方法

裁片配置：將衣領(lǐng)拆開(kāi)，使領(lǐng)角處領(lǐng)面比領(lǐng)里大0.6 cm左右，在寬度方向領(lǐng)面比領(lǐng)里大1 cm左右。粘襯時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)里拉平、拉緊，用熨斗將領(lǐng)里一側(cè)燙成窩曲狀[1]。

縫制技法：縫合領(lǐng)面與領(lǐng)里時(shí)，領(lǐng)面應(yīng)放松，領(lǐng)里稍拉緊，做出里外勻，并注意縫制時(shí)領(lǐng)面的寬松度要保持一致，以免造成兩邊領(lǐng)角的里外勻形態(tài)不一致(圖3)。

圖3 翻領(lǐng)領(lǐng)角上翹補(bǔ)正方法

4.2 裝領(lǐng)歪斜

4.2.1 外觀疵病

對(duì)于衣領(lǐng)是左右對(duì)稱(chēng)的款式來(lái)說(shuō)，裝領(lǐng)歪斜是常見(jiàn)的疵病。以前中線(xiàn)為基準(zhǔn)，出現(xiàn)左右衣領(lǐng)的大小、形狀不一，影響美觀。

4.2.2 產(chǎn)生原因

裁片原因：在配置裁片時(shí)，沒(méi)有做裝領(lǐng)對(duì)位記號(hào)。

縫制原因：縫制時(shí)，衣領(lǐng)左右兩邊松緊不一致。

4.2.3 補(bǔ)正方法

裁片配置：將衣領(lǐng)拆下，在衣領(lǐng)的后領(lǐng)中間及兩邊肩縫處作上對(duì)位標(biāo)記，裝領(lǐng)時(shí)領(lǐng)子中點(diǎn)應(yīng)和后衣身中點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)，衣領(lǐng)兩側(cè)的標(biāo)記應(yīng)和兩側(cè)的肩縫點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)。

縫制技法：裝領(lǐng)時(shí)，縫線(xiàn)加壓兩道線(xiàn)既要使左右兩邊保持一致，又要使領(lǐng)面、領(lǐng)里和領(lǐng)口的松緊一致，領(lǐng)面如果是斜料，緝線(xiàn)時(shí)可拉緊下層，推送上層。領(lǐng)面上的壓線(xiàn)可從中間向兩邊緝線(xiàn)。底領(lǐng)的下口弧線(xiàn)應(yīng)比領(lǐng)口弧線(xiàn)單邊長(zhǎng)0.4～0.7 cm。裝領(lǐng)時(shí)，在肩縫附近底領(lǐng)應(yīng)縫縮長(zhǎng)出的量。如底領(lǐng)下口弧線(xiàn)比領(lǐng)口弧線(xiàn)稍小，則需將領(lǐng)口縫份改小或者加大肩縫的縫份，使領(lǐng)口弧線(xiàn)改小；如底領(lǐng)下口弧線(xiàn)比領(lǐng)口弧線(xiàn)稍大，則需要增加衣領(lǐng)的縫縮量(圖4)。

4.3 領(lǐng)角不尖

4.3.1 外觀疵病

尖角領(lǐng)縫制完成后，領(lǐng)角不呈銳角狀，而形成小圓角或鈍角形狀，且領(lǐng)面不平服，特別是領(lǐng)襯硬、領(lǐng)角長(zhǎng)的款式更易產(chǎn)生此疵病。

圖4 翻領(lǐng)裝領(lǐng)歪斜補(bǔ)正方法

4.3.2 產(chǎn)生原因

縫制原因：領(lǐng)角修剪得過(guò)多或翻領(lǐng)時(shí)沒(méi)有翻足。

4.3.3 補(bǔ)正方法

縫制技法：翻領(lǐng)時(shí)，修剪領(lǐng)角要剪得準(zhǔn)確，以領(lǐng)角兩邊縫份折疊后領(lǐng)面平服為好。翻領(lǐng)之前先將兩邊的縫份折轉(zhuǎn)、燙平，然后用鑷子緊夾領(lǐng)尖翻出。領(lǐng)角翻出后，領(lǐng)尖宜用錐子由里向外頂出，不宜在外面挑尖，以免將布料紗線(xiàn)挑斷，領(lǐng)尖變毛(圖5)。

圖5 翻領(lǐng)領(lǐng)角不尖補(bǔ)正方法

4.4 領(lǐng)面起皺

4.4.1 疵病現(xiàn)象

領(lǐng)面在緝線(xiàn)止口附近產(chǎn)生起皺現(xiàn)象。

4.4.2 產(chǎn)生原因

縫制原因：緝衣領(lǐng)止口時(shí)，縫針太粗，或緝止口時(shí)壓腳的壓力過(guò)重；領(lǐng)面太大，衣領(lǐng)里外勻的量過(guò)大，或衣領(lǐng)里外勻分布不均勻。

4.4.3 補(bǔ)正方法

縫制技法：緝縫衣領(lǐng)止口明線(xiàn)時(shí)，可將機(jī)針換成11號(hào)縫針，將縫紉機(jī)壓腳調(diào)至適當(dāng)壓力；緝縫衣領(lǐng)止口時(shí)，還要注意用手將衣領(lǐng)稍向前拉，使領(lǐng)面不要向下移動(dòng)而引起皺褶。領(lǐng)面不要預(yù)放太大，領(lǐng)角的里外勻要做到均勻地分布在領(lǐng)角的兩邊，不要集中在一邊。如果縫紉技術(shù)不熟練，可先用手縫方法將領(lǐng)角處的領(lǐng)面里外勻固定好，然后再機(jī)縫。

5 翻駁領(lǐng)

翻駁領(lǐng)是在西裝領(lǐng)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的領(lǐng)型。翻駁領(lǐng)的造型特點(diǎn)是：前部平服于人體胸部，并能較好地顯露出內(nèi)襯服裝，有層次感，而后部領(lǐng)子帶有領(lǐng)座，形成前低后高的傾斜式領(lǐng)型[3]。

5.1 駁口不平服

5.1.1 外觀疵病

翻駁領(lǐng)一般是按先做好衣領(lǐng)，再將領(lǐng)里與衣身、領(lǐng)面與掛面分別縫合制作。按照這種方法縫制，常出現(xiàn)領(lǐng)口、領(lǐng)面和駁角之間的不平服，有起伏的皺褶以及駁口弧形不平等疵病。

5.1.2 產(chǎn)生原因

縫制原因：裝領(lǐng)時(shí)，衣領(lǐng)和衣身的縫合有前松后緊或前緊后松的現(xiàn)象；裝領(lǐng)時(shí)，左右兩邊大小不一。

5.1.3 補(bǔ)正方法

縫制技法：裝縫衣領(lǐng)時(shí)，前領(lǐng)口要放平，松緊一致，在肩縫與后領(lǐng)口之間部位衣身可拉緊一些；領(lǐng)面與掛面在串口縫處縫合時(shí)，要求放平，不能有松緊；所有的做縫都要求縫份一致，還要求領(lǐng)里與領(lǐng)面的縫份寬窄一致[1]。

5.2 串口處不平服

5.2.1 外觀疵病

串口縫處領(lǐng)面不平服，駁角處掛面上出現(xiàn)酒窩狀褶皺。

5.2.2 產(chǎn)生原因

縫制原因：縫串口縫時(shí)，領(lǐng)面太寬松，易產(chǎn)生串口縫處領(lǐng)面不平服；縫合串口縫時(shí)領(lǐng)面太緊，或者固定串口縫時(shí)只考慮領(lǐng)面里口要平服，而沒(méi)有注意串口縫的平服。

5.2.3 補(bǔ)正方法

圖6 翻駁領(lǐng)串口處不平服補(bǔ)正方法

縫制技法：在將領(lǐng)面與掛面的串口縫對(duì)準(zhǔn)之前要認(rèn)真裁配好領(lǐng)面，既要使領(lǐng)面里側(cè)不寬松、外側(cè)平服，又要使串口處領(lǐng)面與掛面的縫份一致。用手縫針將領(lǐng)面與掛面的串口縫固定，注意要使上下層松緊一致；車(chē)縫時(shí)，縫針距領(lǐng)角2 cm開(kāi)始機(jī)縫，然后緊靠領(lǐng)角按領(lǐng)面與掛面預(yù)留的縫份縫合，縫合時(shí)要使上下層松緊一致；用手縫固定串口縫時(shí)要先考慮掛面與領(lǐng)面的平服，然后再注意領(lǐng)面的里側(cè)平服(圖6)。

[1]張文斌.服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與疵病補(bǔ)正技術(shù)[M].北京：中國(guó)紡織出版社,1995:85-90

[2]孫兆全.成衣紙樣與服裝縫制工藝[M].北京：中國(guó)紡織出版社,2010:32-42

[3]鮑衛(wèi)君.服裝制作工藝成衣篇[M].北京：中國(guó)紡織出版社,2009:122-124

(責(zé)任編輯：汪材印)

2014-09-15

鄧海娟(1985-)，女，安徽宿州人，碩士，助教，主要研究方向?yàn)榉b設(shè)計(jì)與工程。

10.3969/j.issn.1673-2006.2014.12.028

TS941

A

1673-2006(2014)12-0095-03