五千里路云和月

背包客（Backpacker），顧名思義，也就是背著背包做長途自助旅行的人，目的在于通過游歷認(rèn)識世界、認(rèn)識自我、挑戰(zhàn)極限等。

西南地區(qū)，中國少數(shù)民族分布最廣最多的區(qū)域，擁有無數(shù)令人心馳的自然景觀和富有特色的人文風(fēng)情。每年數(shù)以萬計的游客從八方涌來，交通工具有飛機(jī)、火車、汽車和自行車，當(dāng)然也有人選擇徒步。

當(dāng)背包客遇上最美的西南，會碰撞出怎樣的火花？重慶——拉薩——瑞麗，47天的時間，5300多公里的路程，背包客林張敬用搭車的方式實現(xiàn)了他的西行靈魂之旅。

走在山城，嘗在蓉城

一頓熱熱鬧鬧的散伙飯過后，我的大學(xué)生涯劃上了句號。

帶著前一晚宿醉遺留下的腫脹雙眼和被嘲笑為背上就成龜仙人的碩大旅行背包，揮別了一行大學(xué)摯友，我計劃了3個月的旅行就這樣正式啟程了。

第一站，山城重慶。由于一路上一直沉浸在畢業(yè)的情緒中，對于單獨旅行的興奮感遲遲沒有知覺。出了重慶江北機(jī)場坐上大巴，當(dāng)耳朵被車上的異地口音塞滿時，我對旅程的期待感才后知后覺地到來。首先便是去重慶下半城——十八梯。

可正值重慶老城改造，十八梯和朝天門碼頭均在拆遷之中，到處封堵，只能在迷宮般的十八梯中到處亂撞，沿著狹長的小道朝解放碑方向攀爬。在滂沱夏雨和無盡的上坡后乘坐長江索道前往南岸。從北岸的老城到南岸的新城，破敗的棚戶區(qū)和四立的高樓形成鮮明的對比。置身長江上方，索道車窗外的雨線讓兩岸的風(fēng)景迷蒙成一幅山水畫卷。

由于連日的暴雨導(dǎo)致鐵路被沖毀，前往成都的行程不斷受阻。隔天起身之后便開啟游客模式，去完必去的幾個景點后，便是履行來到美食之都的首要目的——吃喝。

龍抄手、夫妻肺片、雙流兔頭、韓包子、冒菜一樣不落，當(dāng)然重頭戲自然是富有成都特色的紅湯九宮格火鍋，集麻、辣、鮮、香于一體，味道自然出彩。

你翻過的不只是一座山——川藏線

告別蓉城的美食，乘坐大巴來到搭車旅行的起點站——雨城雅安。這“雨城”可真的是名副其實，前一天還是晴朗的夏日，第二天一大早我就被窗外的瓢潑大雨吵醒。等了1個多小時趁著雨勢變小，我趕忙上路，正式開始搭車之旅。

搭順風(fēng)車的過程可并不順風(fēng)，就在無奈之際，一輛警車停下來詢問我的去處之后，好心的警察司機(jī)爽快地讓我上了車，這使我的搭車進(jìn)程明顯加快，直達(dá)天全縣。沿江行走，煙雨蒙蒙的景觀有種讓人置身于潑墨山水畫中的錯覺。

由于估算失誤，沒有預(yù)定康定的旅館，結(jié)果當(dāng)我晚上9點多到達(dá)旅店時，所有客房已全部住滿，只剩在陽臺臨時搭建起來的帳篷房。于是我搭車的第一天，就在帳篷頂不斷滴落的雨滴聲和旅店外小溪的流水聲中沉沉入睡。

到達(dá)康定便已進(jìn)入藏區(qū)，聽到的方言已經(jīng)從四川話轉(zhuǎn)換成藏語，街上見到的藏民也漸漸多了起來。第二天徒步走出康定城后，搭上的第一輛車便是藏族同胞開的，一路上熱情的小伙不斷給我介紹本地的特色食物和景點。他一直載我到了新都橋，在加油站稍作休息之后，我又沿著318國道繼續(xù)趕路。之后我又搭上了一輛土方車，向著雅江緩慢進(jìn)發(fā)。2個小時候后抵達(dá)沿路來最高的山——位于雅江縣的海拔4412米的高爾寺山。到達(dá)埡口看著眼下連成一片的山脈和成群的牦牛后，我像孩子一樣撒開腿丫子又蹦又跳，完全不顧可能引起的高原反應(yīng)。

之前的幾個夜晚要么旅途疲憊早早入睡，要么陰雨綿綿無暇欣賞清澄的夜空，然而這天，漫天的繁星和若隱若現(xiàn)的銀河讓我全然忘了山區(qū)的寒風(fēng)。

第二天天剛蒙亮，我便背上行囊、搭上一輛貨車出發(fā)了，由于前座已經(jīng)坐滿人，我只能坐在貨車后掛上一路顛簸，翻過兩座4000多米的高山。之后搭乘一輛藏族兄弟倆開的車，雖然語言不通，但半比劃半猜的交談卻讓我們這一路歡歌笑語不斷，藏族兄弟不時即興唱起高亢的藏族民歌，窗外是風(fēng)吹草低見牛羊。

后面的路途運氣越來越好，在熱心人的幫助下我很快到達(dá)了川藏線景點云集的小鎮(zhèn)——然烏。游歷然烏湖和來古冰川，我遇到了恰好同路的背包客。我們在藏居里裝模作樣地做糌粑，煮飯炒菜，度過溫馨歡樂的一個夜晚，沒錯啊，最好的風(fēng)景在路上。波密縣城是我自離開康定1100公里以來到達(dá)的最大的城市。當(dāng)天晚上，我和小伙伴在波密縣城吃著牦牛肉喝著拉薩啤酒，微涼的晚風(fēng)帶來陣陣愜意，旁邊是奔騰不息的帕隆藏布河。

離開波密，馬上將要經(jīng)過川藏線上最險要的路段，通麥天險。一邊是滾滾奔流的雅魯藏布江，一邊是陡峭的懸崖，正直雨季，道路泥濘不堪，頭頂隨時有落石飛下。由于道路太險要，沒有師傅愿意搭載我們這一程，我們背著旅行包走完了12公里的險路。走出這段路后很快搭到了往八一的順風(fēng)車。路上途經(jīng)魯朗林海，兩側(cè)青山遍布著茂密的云杉和松樹，中間是碧綠的草原和奔馳的駿馬。

魯朗的藏語意為“龍王谷”，又稱“叫人不想家的地方”，此情此景，誠言如斯。

在八一休整一夜后，我終于坐上開往拉薩的班車。傍晚6點在進(jìn)城的班車上隔著拉薩河遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到籠罩在一片金光中的布達(dá)拉宮，這才真切的感受到它、擁抱著它，我魂牽夢繞的圣城。

之后的一周時間里，拉薩博物館、羅布林卡、大昭寺、八廓街等地方都留下了我的足跡，唯一的遺憾便是少了布達(dá)拉宮——由于旺季門票緊缺，需要通宵排隊才能買到預(yù)售票。旅途疲憊，我又不想誤了之后的行程，只好放棄，就權(quán)當(dāng)是為未來再游西藏埋下一顆種子。在拉薩逗留的倒數(shù)第二天，天還沒亮，我就啟程去往桑耶寺。

桑耶寺是印度佛教傳入藏區(qū)后的第一座寺廟，大殿四角上分別建有紅、白、綠、黑四座佛塔，代表四大天王。寺廟中各處遍布著壁畫、雕塑、經(jīng)文、唐卡，氣勢恢宏，美輪美奐。我去的那天正好遇上寺廟的祭祀活動，信徒們或載歌或載舞，高僧們閉目潛心念著經(jīng)文，置身其間，被濃郁的宗教氛圍深深折服。

不是終點的終點——滇藏線

上午9點從拉薩城出來，一路坎坷，走走停停，搭了5輛車，直到將近凌晨時分我才抵達(dá)八一。司機(jī)師傅不知是膽大還是對路況熟悉，開著5噸重的水泥車在不時有牦牛和毛驢沖出的道路上飆車時速飆到60公里，師傅還饒有興致地跟我說起他工友因為撞死一只牦牛，逃逸后因為犯困被逮住的事情。

返程的車很少，一直搭不到車，在我快絕望的時候一位藏族小伙開著他的摩托車停在了我身邊。好心的小伙載上了我，他普通話說得不好，交流了半天我才知道他是從左貢騎著摩托車來八一轉(zhuǎn)山的，心里不由一驚，左貢離這里至少有600公里，是怎樣的毅力支撐他完成這段崎嶇的路程！

第二天起來，波密還籠罩在一片云霧當(dāng)中，遠(yuǎn)處的山腰像系著一條裙帶。這天搭車還算順利，中午時分便達(dá)到了八宿。和波密那密集的樹林不同，八宿的自然景觀呈現(xiàn)出荒涼的狀態(tài)，山上幾乎寸草不生，溫度也和波密相差很大，早上在波密還穿著3件衣服，到八宿后卻熱得穿件短袖便已足夠。我只好把前夜洗完未干的衣服蓋在頭上蔽日，待行走一段時間后，發(fā)現(xiàn)衣服早已干透。由于沿途往來車輛太少，我付費坐上包車，在日落前趕到了邦達(dá)。

邦達(dá)、芒康、香格里拉、麗江，沒有多加留戀，我便坐上開往邊境城市瑞麗的班車，在臥鋪車上昏昏沉沉的顛簸12個小時之后抵達(dá)了這座異國風(fēng)情濃郁的中緬邊境小城。

緬甸的佛教觀念不同于藏傳佛教的大乘，而是注重個人修行的小乘佛教，所以寺廟里的佛像多以高僧的修行過程雕塑為主。和東南亞許多國家一樣，緬甸人都必須在寺廟中修行一段時間，寺廟里都是嬉戲打鬧的小沙彌，對我們這些外來者都躲得遠(yuǎn)遠(yuǎn)的。

在南坎的一間寺廟里誤入了尼姑的修行場所，與宿舍成一體的修行地里，尼姑們有的在洗衣，有的在打水，更多的不發(fā)一聲低頭沉思，但無論她們在做什么，對于我們這群格格不入的陌生人始終都沒有留意過，反倒是我們像做錯了事的孩童一樣快步離開，怕擾了她們的思緒。

告別瑞麗，來到大理。坐在洱海湖畔，藍(lán)色的湖光中微風(fēng)微微吹著臉頰，如此的閑適和寧靜在這段旅途中是難得的。旅程即將結(jié)束，我愈發(fā)貪戀這種氛圍，恨不得就這樣一直靜靜坐在洱海邊。

47天，5300多公里的路程，這段旅程于我而言絕不僅是領(lǐng)略過美景和遇到好心人，它更刻入了我人生的信仰和回憶之中。電影《荒野生存》的結(jié)尾，麥肯迪尼斯用盡最后的力氣含淚寫下一行文字，仰望天空，等待最后時刻的到來。他寫下的是：幸福，源自分享。