坦桑尼亞野奢探險之旅

吳坤

這一次的旅程，始自遙遠(yuǎn)的東非大陸——被稱為是“非洲伊甸園”的坦桑尼亞。其國土三分之一的面積被數(shù)十個著名的國家公園、野生動物保護區(qū)所覆蓋，在這片頗具魅力的荒野之地，不僅能夠欣賞到大自然的神奇魔力，還能與那些珍稀兇猛的野生動物親密接觸。世界文學(xué)巨匠海明威曾在其著作《乞力馬扎羅的雪》中描述過他在坦桑尼亞的奇妙探險經(jīng)歷，并把這段經(jīng)歷稱作“SAFARI”，而這就是現(xiàn)在時尚的“野外探險”一詞的起源。

從乞力馬扎羅山的姐妹山——梅魯山的山麓，到塔蘭吉雷（Tarangire）的神奇樹屋，從恩戈羅恩戈羅國家公園（Ngorongoro）到塞倫蓋蒂平原（Serengeti）的野生動物王國，我們從阿魯沙一路駕駛著越野之王——路虎，至叢林、荒野的最深處，尋覓著罕見的風(fēng)景，發(fā)現(xiàn)著荒野生靈未被傳送的故事。這場由Elewana打造的SkySafari非凡之旅，將無與倫比的野外景觀欣賞、豪華住宿、溫馨餐飲和量身定制的行程等完美地融為一體，為我們打造了一系列不可超越的終身記憶。

Day1 阿魯沙

女子軍團SkySafari

2月過半的坦桑尼亞，距離非洲雨季的到來僅剩一個月的時間，但此時氣候依舊是舒適宜人，甚至多了些親膚的滋潤之感。走出乞力馬扎羅機場的那一刻，在城市被“車水馬龍”熏得發(fā)蔫兒的身體即刻又精神了起來，肆意舒展著神經(jīng)脈絡(luò)的同時，還不忘大口吸食著非洲大陸清新無比的空氣。6個女孩兒，在無一片綠葉保駕護航下勇敢地踏上這片位于非洲東部、赤道以南的、能夠欣賞到大自然神奇魔力的地方，每想于此，激動與興奮之情便抑制不住地涌上心頭，就連疲勞、時差等不適之感也被這心跳加速的悸動融化得不留一絲痕跡。

海明威曾在其著作《乞力馬扎羅的雪》中描述過他在坦桑尼亞的奇妙探險經(jīng)歷，并把這段經(jīng)歷稱作“SAFARI”，而這正是野外探險一詞的起源。很多人都是因為這部巨著而踏上這片神奇的土地，只為一睹“猶如天地般恢弘寬廣”的赤道雪峰的壯麗景色，而我們則另有目的，只為體驗將無與倫比的野外景觀欣賞、豪華住宿、溫馨餐飲和量身定制的行程等完美地融為一體的SkySafari，這不是一次單純的冒險體驗，而是一次與非洲大自然親密接觸的難忘經(jīng)歷。我們的SkySafari是一段時長7天的經(jīng)典之旅。將穿越坦桑尼亞北部最具代表性的地帶，并住在Elewana精選的宿營地，深入坦桑尼亞最具代表性的野生動物保護園區(qū)，享受著精心安排的野外冒險之旅。

阿魯沙 一夜咖啡園

海明威的《乞力馬扎羅的雪》不僅“炒”火了乞力馬扎羅山，還讓這里的咖啡聲名鵲起。阿魯沙憑借著非洲第一高山的地理優(yōu)勢，成為了坦桑尼亞最重要的咖啡種植區(qū)。肥沃的火山土壤，賜予了當(dāng)?shù)乜Х葷夂竦馁|(zhì)感和柔和的酸度，據(jù)說這里種植的咖啡散發(fā)著一種細(xì)膩的芬芳，并且含有一絲特殊的香氣，令人品嘗過后回味無窮。憑借著“最具非洲特色的咖啡”的美譽，阿魯沙當(dāng)?shù)鼐奂吮姸啻笮〔灰?、形態(tài)各異的咖啡種植莊園，有的莊園里以擁有超過百年樹齡的咖啡樹而聞名；有的莊園其莊主歷經(jīng)數(shù)代移民居住于此，并世代從事咖啡種植；有的莊園招攬了來自印度、北歐、英國等各國的咖啡種植能手……這些大大小小的咖啡莊園，都有著自己獨特的經(jīng)營之道。

隨著汽車穿越阿魯沙城鎮(zhèn)，漸漸駛進阿魯沙咖啡莊園（Arusha Coffee Lodge），我們對于乞力馬扎羅咖啡的期待也愈加強烈。金碧輝煌的阿魯沙咖啡莊園位于梅魯山平緩延綿的山麓，坐落在坦桑尼亞最大的咖啡種植園里。實際上這是一家隱藏在咖啡種植園里的酒店，充滿了種植園風(fēng)情與格調(diào)。獨棟的木質(zhì)房屋在種植園的灌木叢中若隱若現(xiàn)，我挑了一間位于種植園深處的木屋，趁著天色還尚有一絲明亮的光線，端著接待人員準(zhǔn)備好的咖啡走出房間，棲身靠在露臺的藤椅上，傾聽著從灌木叢中傳來的蟲鳴鳥叫，望著滿眼的盎然綠意，仿佛自己已身在陶淵明的《桃花源記》中，而我也終于明白為何古代詩人、文豪大多喜好歸園田居。我啜飲著咖啡，讓其溫度均勻地刺激著舌頭兩側(cè)的味蕾，這感覺有點像是襁褓中的嬰兒幸福地吮吸著母親甘甜的乳汁，那濃厚的香氣久久在舌尖環(huán)繞。合上雙眼，一邊陶醉于這咖啡莊園的一夜情愫，一邊期待明日即將開始的SkySafari。

Day2-Day3塔蘭吉雷

馳騁塔蘭吉雷

啟程前，我們6個女孩兒便兵分兩路，我和Judy選擇自駕前往塔蘭吉雷國家公園，而其余的4人則搭乘著SkySafari美國塞斯納飛機公司的“Grand Caravan”商務(wù)飛機飛抵目的地。像這樣可以自由選擇交通方式的安排倒是深得人心，畢竟不同的人對旅行的訴求各不相同，諸如我和Judy這樣“自虐”型的，就比較喜歡給自己找點兒刺激。機場距離咖啡莊園僅10分鐘車程，當(dāng)Summer一行人已經(jīng)在熱情地和帥氣的荷蘭機長打招呼的時候，我和Judy還在莊園里猶豫不決。SkySafari的自駕行程中，提供了兩種路虎車型，一種是當(dāng)?shù)氐湫偷木G色越野悍將，而另一種則是專為高端游客安排的路虎發(fā)現(xiàn)4（自動擋）。經(jīng)過一番討論，我們倆最終還是發(fā)揚了骨子里愛刺激、冒險的精神，毅然決然地坐上了手動擋的綠色衛(wèi)士。

坦桑尼亞為右舵駕駛，為了能夠適應(yīng)左側(cè)行駛的駕駛習(xí)慣，Glen事先給我們進行了培訓(xùn)，并對于一些駕駛技巧給予輔導(dǎo)和說明。塔蘭吉雷位于阿魯沙西南部118公里處，駕車前往需要1個多小時，旅途中的駕駛并沒有過多的樂趣，而最刺激、精彩的駕駛體驗還要數(shù)在塔蘭吉雷國家公園里馳騁。進入園區(qū)后，Glen特意將車子開上了一條已經(jīng)干涸的河床，河床蜿蜒曲折，路況坑洼不平，并多被沙石覆蓋，本以為我們是要沿著河床繼續(xù)行進，然而，Glen卻讓我們沖上兩旁一米多高的河岸，一邊是松軟、非常容易陷車的沙堆，而另一邊則是相對結(jié)實但卻灌木雜草叢生的黑土山丘。雖然之前接受了培訓(xùn)，但是實際操作起來還真是心驚膽寒。

每每前輪剛爬上沙丘，后輪頃刻間便被沙堆侵蝕，即便坐副駕駛的Glen一直在旁敦促“給油、給油”，油門踩到底后，也不能前進分毫。發(fā)動機在嘶鳴，車身在抖動，被車輪卷起的沙浪覆蓋了周遭的一切，此時作為觀眾的另外4位同伴早已停止了加油的口號，開始教唆他們的司機遠(yuǎn)離我們。我嘗試了多次，皆以失敗告終。最后Glen親自演示并做了詳細(xì)的講解后，我才能將爬坡前的車速的掌控、腳踩油門的力度以及行車路線的選擇等技巧掌控，但最重要的一點就是Glen一直在強調(diào)的“你一定要相信這輛車”。

有了第一次的成功，接下來的駕駛體驗開始充滿樂趣，無論是在灌木叢中翻越式行進，還是沖上充滿挑戰(zhàn)的山丘，抑或挑戰(zhàn)更為復(fù)雜的路況，因為有了對車的自信和Glen的專業(yè)指導(dǎo)，我和Judy一一應(yīng)對自如，塔蘭吉雷的駕駛體驗這才剛剛開始。

心靈的對話

我一直認(rèn)為只有語言才能讓人與人之間有交流、有溝通，但是當(dāng)我們走進位于塔蘭吉雷的馬賽村時，才發(fā)現(xiàn)這種想法是不成立的。在世界2000多個民族中，非洲擁有500多個，這其中對于游客而言最常聽說的就是馬賽族，這是一個至今依舊保留最初的生活狀態(tài)的民族。吃、穿、住、行各個方面都是最原始的方式，特別是語言。雖然SkySafari為我們提供了翻譯，但是在這個不大的村落里，我們的翻譯似乎并不繁忙。

這個馬賽部落的老老少少以馬賽人傳統(tǒng)的歌唱和舞蹈歡迎著我們，年長一些的，每個人臉上的微笑都是那么迫不及待地想要得到回應(yīng)。他們嘴角上揚，泛出燦爛的笑容伴著清脆爽朗的笑聲，即便是一個冷若冰霜的人，此時也不忍心冷落這種由心而發(fā)的熱情；年紀(jì)小的孩子們，總是用一雙雙清澈的眼睛注視著我們，并怯怯地用小手勾著我的衣襟。我們原想將事先準(zhǔn)備的糖果分發(fā)給他們，但卻被Glen友善地阻止了，他說糖果對這些孩子的牙齒不好，可以送給他們一些文具，或者可以讓他們看看相機、手機的圖片，他們很喜歡。我掏出了手機，于是大孩子們、小孩子們都紛紛圍了過來。我用手指劃過兩三張圖片后，一個小家伙便伸出手指，學(xué)我的樣子翻看圖片。他每滑動一下便抬頭對著我笑，然后便低下頭認(rèn)真地觀看……

就這樣，我和這些小家伙們開始不停地對笑著，笑著笑著，突然另一只小手搭在了我的手腕上，我的心即刻緊縮了一下，我明白這不是驚嚇，而像是一股暖流澆在了心上，融化出了一劑感動。我回憶起剛剛走進他們居住的小黑屋的情形：年輕的母親懷抱著襁褓中的嬰兒，在煙熏得睜不開眼的、巴掌大的房間里休息，我只能通過從墻角上挖出的洞里透進來的一縷光線看清她那雙美麗的大眼睛，至于她懷中的嬰兒，我只能勉強看出一個小小的黑影。如果不是手機屏幕的光打在墻壁上，我根本不知道還有個孩子站在那里，正好奇地望著我。而這個孩子此時正在用它的小手給我心里灌注著溫暖。

Day4-Day5恩戈羅恩戈羅火山口自然保護區(qū)

火山口門戶

恩戈羅恩戈羅火山口被稱為世界第八大奇觀，是東非大裂谷的一部分。大約三百萬年前，在一場劇烈的火山噴發(fā)中，恩戈羅恩戈羅火山向內(nèi)猛烈地噴發(fā)后，形成了今天的恩戈羅恩戈羅火山口。進入自然保護區(qū)需要駕駛汽車沿著陡峭的火山山體向上行駛一段后，再回到平原，接著又是一段向上行駛的路線，整個行車路線好似一個“盆”狀。在火山周邊布滿了豐富的礦物質(zhì)，滋養(yǎng)著這里各式各樣的生靈。這里有蔥郁的山林、豐富的水源，還有無數(shù)種類的野生動物在這里生存。動物數(shù)量多得驚人，其密度比當(dāng)?shù)氐鸟R賽人的羊群和牛群還要大。

馬尼亞拉湖是進入恩戈羅恩戈羅火山口自然保護區(qū)的門戶，海明威曾把這里描述為“非洲最可愛的地方”。馬尼亞拉湖最吸引人的就是湖邊的紅鶴、鵜鶘以及水里密密麻麻的河馬。馬尼亞拉湖是一座咸水湖，湖里盛產(chǎn)藍(lán)綠藻類和硅藻泥，吸引了大量火烈鳥。藍(lán)藻是火烈鳥偏愛的食物。清晨或者夜間水流較為平靜的時候，是小火烈鳥進食的時間，它們在吸食和排除廢物的過程中，可以將水中的微生物濾取出來。而當(dāng)水流湍急的時候，小火烈鳥則歡聚在湖面上，以讓湖水變得平靜，方便覓食。幾千只，甚至幾萬只火烈鳥在一起覓食將湖邊渲染成春色無邊的粉紅色，景象十分壯觀，就連河馬也深愛著這個地方，紛紛匯集在湖畔。

叢林生存法則

提及非洲，很多人都愛用狂野一詞兒來形容他，我不甚理解，特別是在前兩日SkySafari的行程中，我感受到的盡是非洲的溫情?？Х惹f園里的歸園田居給我世外桃源般的美好，馬賽部落的孩子讓我感動，即便是塔蘭吉雷的象群與我們擦身而過時，也不曾有一絲的害怕，相反這讓我更熱愛大自然。無論如何，我都不覺得非洲有多“野”。而當(dāng)我們飛速行駛在恩戈羅恩戈羅火山口自然保護區(qū)時，我們6個女孩兒不但近距離地感受到了這里的狂野，甚至還聞到一股血腥的味道。

這里是非洲一些最稀有、最具魅力的野生動物的天堂。在保護區(qū)內(nèi)，我們目睹了獅群捕獵一頭野牛后享受美食的場面。一群喜歡不勞而獲的鬣狗正尾隨其后，時刻準(zhǔn)備接收獅子的殘羹冷炙。這就是非洲大陸的動物生存法則，如動作大片一般呈現(xiàn)在我們眼前。我們雖然沒有親眼目睹獅群追捕水牛的場面，但聽著司機講解雌獅子如何讓獵物陷進自己的圈套時，那一追一逃的激烈場面歷歷在目。透過望遠(yuǎn)鏡，一只雌獅子正在撕扯著她的食物，每撕裂一塊兒水牛皮肉時的表情，以及蹲守在旁的雄獅那安詳?shù)捏w態(tài)，都深深地刻在記憶里。

這群生活在這片草原上的生靈，每天都上演著如何以獨特的方式去面對各種惡劣條件給自己帶來的生存挑戰(zhàn)，以及怎樣在這片神奇的土地上孕育繁衍的戲碼。而勝利者并不是唯一的，就像雌獅子捕獵時，只能將其幼崽隱藏在高高的草叢中，但這樣做卻仍然十分危險，因為獵狗、豹子、蛇等隨時會將幼獅作為獵物捕殺。大多數(shù)的幼獅活不過兩歲。這種大自然的生存法則很現(xiàn)實，也很殘忍。這正是非洲真實的一面。

織布鳥求愛

SkySafari第6天的行程里，我們給自己留了一些時間，以在恩戈羅恩戈羅莊園別墅里慢慢享受貴族式的莊園生活。在欣賞過莊園的庭院景致后，我們再次兵分幾路，有的選擇在莊園里騎馬，有的去了咖啡種植園品嘗咖啡，而我則是端著相機漫步于各個角落，拍攝每一朵花，每一株小草，還有我最喜愛的織布鳥。

在恩戈羅恩戈羅莊園別墅里，有一棵樹上布滿著這種以其精心編織的鳥巢而得名的織布鳥，通過兩個早晨的觀察，我發(fā)現(xiàn)這棵樹上居住著好幾只織布鳥，而且相鄰的兩只織布鳥會因為領(lǐng)地的問題而發(fā)生爭執(zhí)。聽莊園里的人介紹，雄性織布鳥通常會用樹葉纖維、草和樹枝編織自己的巢穴，以吸引交配的對象。編織巢穴的步驟很有講究，首先編織一個圈，然后在圈上繼續(xù)編織，最后將草打個結(jié)，鳥巢就這樣編織完畢。為了吸引雌性織布鳥，雄性織布鳥會在自己的巢穴上使勁兒拍打著翅膀。被吸引的織布鳥會首先飛進巢穴觀察一番，如果它喜歡這個鳥巢，就會住進去；如果不喜歡，就飛走了。于是可憐的雄性織布鳥就繼續(xù)編織鳥巢，直到吸引到伴侶為止。

Day6-Day7塞倫蓋蒂平原

塞倫蓋蒂平原難以相信的壯美

灌木叢中，雄性長頸鹿正慢條斯理地嚼著樹葉，一只優(yōu)雅的雌長頸鹿出現(xiàn)了，她慢慢打量著異性，目光里滿是曖昧……獨來獨往的獵豹，神出鬼沒地出現(xiàn)在阿拉伯橡樹叢里，或者慵懶地躺在高大的樹干上，用臘腸樹的果實來遮掩他尾巴的擺動……天空萬里無云，數(shù)不清的象群在遼闊的平原上結(jié)伴而行，有的在地上打滾，有的磨蹭著樹干……獅子一家正在樹蔭下曬著太陽，三只幼獅在高大的草叢中蹦跳玩耍，不一會兒，兩只頑皮的小獅子跑進了爸爸的懷里，肆意地撒著嬌……在廣闊的塞倫蓋蒂平原上，孕育了眾多的各類生物，其中不乏非洲五大獸——大象、犀牛、獅子、野牛、豹子的身影，以及能夠為自己在濕地中開辟“高速公路”的河馬。塞倫蓋蒂是坦桑尼亞最古老且最受青睞的國家公園，因為一年一度的動物大遷徙而聞名。

雖然沒能一睹遷徙時的壯觀景象，但是食肉動物與被掠食者之間的搏斗還是讓我們不虛此行。這里的羚羊數(shù)以百萬計，它們生活的節(jié)奏與遠(yuǎn)古時代并無不同，在大自然固有的生命循環(huán)中扮演著其本來的角色：在三個星期的時間內(nèi)，進行混亂地領(lǐng)地爭奪和交配；在一年一度的遷徙過程中，要經(jīng)過長達(dá)40公里有著鱷魚生活的水域，只有那些身強力壯、反應(yīng)靈活的才能最終生存下來。熾熱陽光照射下的塞倫蓋蒂大草原，一望無際的草場，點綴著斑駁的野花。在遠(yuǎn)離行車路線的叢林中，我們成為欣賞到雄獅享受天倫之樂的唯一人類觀眾。

格魯美地河岸的徒步

遷移營地坐落在格魯美地河（Grumeti River）岸邊，它本身就是每天不停 “吠叫”、在泥水中打滾的常住居民河馬的家園。在向?qū)tan的帶領(lǐng)下，我們沿著動物遷徙的路線徒步探險，接近河堤時，河馬的吠叫比在營地帳篷里來得更為真切，因為它們就近在眼前。兩只河馬正怒張著大嘴，通過比較雙方獠牙的方式分出勝負(fù)。大多數(shù)情況下，它們都會和平相處，但是看過了個別河馬背上的傷痕，就能了解它們偶爾也會用武力解決問題。Stan解釋說，爭斗的河馬，失敗的一方會被清出地盤。當(dāng)然，河馬并不是這河流中的唯一霸主，它們會與其他兇猛的動物共享一條河流，諸如鱷魚。

河馬離開水源便無法存活，因為擁有適合生活在水中的身體特征，也為了避免曬傷和脫水所以一直浸泡在河水中，通常只有夜間河馬才會上岸吃草，這也是為什么我們只能于白天在營地中自由活動。眼前這些看似懶散的河馬雖然憨態(tài)可掬，但事實上它們卻是非洲兇猛的動物之一。Stan一邊示意我們要放輕動作，一邊低聲告誡我們：因河馬襲擊致死的人，比死于其它動物攻擊的數(shù)量多很多。

格魯美地河岸的徒步探險遠(yuǎn)比駕車來得更刺激，在河堤窺探河馬，僅僅是餐前的面包，重頭戲就是在前行中隨時都有可能遇到迎面而來的野生動物，因為有一定的危險性，我們6個人被要求保持一字的隊形前進，并像夾心餅干一樣，被Stan和其同伴一前一后地護衛(wèi)著。Stan的配槍并不是裝裝樣子而已，就在我們返回營地的途中，迎面跑來一頭體型健碩的水牛，在所有人都被驚嚇得原地不動時，Stan迅速上膛后高舉獵槍，這一連串的動作和架勢也嚇到了原本想要沖向我們的水牛，它即刻掉頭朝相反的方向逃竄。至今回憶起這段經(jīng)歷，我還覺得不可思議，幾秒鐘的時間仿佛凝固了一樣，存在的記憶除了那雙怒視我們的雙眼，就是Stan為獵槍上膛時發(fā)出的清脆利落的聲音。