點(diǎn)翠，以翠羽為美

翠鳥(niǎo)生得極美。它有著極為鮮麗的羽毛，從頭至后頸為深綠；從背部到尾部為寶藍(lán)；翼下和腹面則是橘紅。最為奇特的是，翠鳥(niǎo)的羽毛由于折光，翠閃發(fā)亮，極為醒目動(dòng)人?；蛟S，任何華美的奢靡都是極為難得的—點(diǎn)翠，就是以翠羽為美。

數(shù)典點(diǎn)翠舊歷

翠羽為飾，自晉朝起有記載，至漢時(shí)，貼翠工藝發(fā)達(dá)，在華勝上貼金葉或翡翠鳥(niǎo)毛，翠光粉綠，可與嵌寶石翡翠媲美，因此明清皇后鳳冠，仍延用此法。宋元以后，對(duì)服飾的禁令越來(lái)越多—衣服首飾可不是隨意穿戴的，哪種身份著哪種衣飾，而能用珠翠者，唯宮廷貴胄可矣。

如明朝皇后常服，洪武四年三月定：戴龍鳳珠翠冠，穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長(zhǎng)裙，紅褙子，首服特髻上加龍鳳飾，衣繡有織金龍鳳紋，加繡飾。到清朝，點(diǎn)翠工藝廣泛運(yùn)用于后宮嬪妃服飾之上及帝王家的日常裝飾之中，小到紫毫筆、香囊、八寶（法器）、紈扇，大到圍屏、盆景、鐘表等均可見(jiàn)到點(diǎn)翠身影。

清末民初，點(diǎn)翠開(kāi)始在民間流行，女子們無(wú)不以擁有點(diǎn)翠為榮，當(dāng)時(shí)正逢國(guó)門(mén)大開(kāi)，外國(guó)在華商人也對(duì)此興趣非常，大量收購(gòu)，廣東華洋交雜之地便成為點(diǎn)翠的轉(zhuǎn)囗站，廣東一帶林立著不少點(diǎn)翠工場(chǎng)。1933年，隨著中國(guó)最后一家點(diǎn)翠工場(chǎng)關(guān)閉，點(diǎn)翠也隨之從流通市場(chǎng)消失，而點(diǎn)翠所用的翠鳥(niǎo)羽毛已然絕市—所以，如今點(diǎn)翠擁有者儼然就是大藏家。點(diǎn)翠收藏歸于古玩雜項(xiàng)，小眾而名貴非常。普通人要見(jiàn)點(diǎn)翠真身，除了拍賣(mài)會(huì)、收藏館外，在香港70、80年代的清裝電影中興許能見(jiàn)到，因彼時(shí)有不少點(diǎn)翠被當(dāng)作電影道具而收購(gòu)，其余，則要有賴現(xiàn)代仿翠工藝了。

以翠為飾 華美含蓄

《牡丹亭》中有麗娘對(duì)鏡的且描且嘆：“影兒呵，和你細(xì)評(píng)度，你腮斗兒恁喜謔，則待注櫻桃，染柳條，渲云鬟煙靄飄蕭。眉梢青未了，個(gè)中人全在秋波妙，可可的淡春山鈿翠小?！本褪沁@樣一位淡春山鈿翠小的畫(huà)中仙，才合該引出段生生死死流芳百世的好傳奇。

現(xiàn)代時(shí)尚再光鮮、妝品再琳瑯，總少了一分那以翠為飾、華美含蓄的古典美。

點(diǎn)翠飾品，可以內(nèi)斂含蓄，亦可光彩奪目。經(jīng)燈光照射，更璀璨于寶石，這也是戲臺(tái)上喜歡用點(diǎn)翠飾品的原因。而日光下，它又收斂風(fēng)華，變得含蓄溫文。因此，點(diǎn)翠改良創(chuàng)新的飾品，不但適合現(xiàn)代都市的白領(lǐng)女性日常佩戴，盡顯奢華低調(diào)，更適合參加晚宴等活動(dòng)，只需要一件簡(jiǎn)約流線的禮服，一根點(diǎn)翠項(xiàng)鏈，那燈下神秘的靈性翠華便會(huì)熠熠生輝。

現(xiàn)代有一種工藝，是將古董點(diǎn)翠按其保存情況進(jìn)行拆卸，取其完整部分，進(jìn)行再加工，設(shè)計(jì)出充滿古意和現(xiàn)代感交融的時(shí)尚飾品，廣受中國(guó)傳統(tǒng)文化影響和具有復(fù)古情結(jié)的高雅女子歡迎。

而仿點(diǎn)翠更是我們可消費(fèi)的復(fù)古時(shí)尚。只因點(diǎn)翠之珍，且不說(shuō)其多為金銀托底，玉石鑲嵌，更在于翠鳥(niǎo)難得。傳統(tǒng)點(diǎn)翠工藝如今更是式微，手藝一度失傳，再也沒(méi)有能工巧匠還原當(dāng)年的制作流程，包括其留存數(shù)百年不落的金羽粘合劑也成為了一個(gè)無(wú)解的謎題。

仿點(diǎn)翠成為一個(gè)嫁接口，它一般有孔雀羽，這樣的飾品多為近代戲裝需要。今日的旦角多戴有三種頭面：銀泡頭面、水鉆頭面和點(diǎn)翠頭面，點(diǎn)翠頭面級(jí)別較高，僅次于鳳冠，多是劇中性格嫻靜、端莊的貴族婦女所用。取代翠羽的，有孔雀毛，其羽枝粗軟，胎體輕薄，做工單一，防水性遠(yuǎn)遜翠羽，遇濕氣便易起翹脫落，可稱“花翠”；也有使用顏色相近的綢子為材料代替制作的，因此，名為點(diǎn)翠，實(shí)為“點(diǎn)綢”?，F(xiàn)在市面上以假亂真的點(diǎn)翠也頗多，早在民國(guó)時(shí)期，就有一取代物，為一種藍(lán)色進(jìn)口粗紋紙，紙質(zhì)厚實(shí)，具有一定的防水性，工藝簡(jiǎn)單。或粗糙者以藍(lán)色顏料填色，更甚者還有用染色的鴿子毛、孔雀毛作偽，但凡細(xì)心觀察，始終缺乏其靈性。

日常佩戴

《梁?！贰?、和田玉配件；清、福祿點(diǎn)翠小件

素凈的點(diǎn)翠小件，如蓮綴子般的溫潤(rùn)白玉，僅用一根繩就將其糾纏成為一只翩飛的蝴蝶，巧思遐想中，一方淡然味道?！痘ㄩg》—清、老銀耳勺；清，點(diǎn)翠配件；清、老珊瑚

宛若蝴蝶翩翩起舞，流連花間，亮藍(lán)的點(diǎn)翠，艷紅的珊瑚，閃耀的老銀，靈魂的共鳴，花間蝶舞，靈動(dòng)的是生命的意義。

宴會(huì)佩戴

《娉婷》—明、和田玉配飾； 清、點(diǎn)翠發(fā)簪一組

含辭未吐，氣若幽蘭，裊娜之姿，娉若婷婷。流線的身姿委婉多情，點(diǎn)翠與白玉倒成了裝點(diǎn)之物，點(diǎn)睛之筆。

戴金翠之首飾

首飾是“頭面”。以材質(zhì)論，可分金銀與珠翠。制作者，前者稱為“銀匠”、“金銀匠”，善于團(tuán)造鏤巧精細(xì)；后者稱為“珠翠匠”，結(jié)珠鋪翠，也稱“裝花”。

首飾原本不分男女的。輾轉(zhuǎn)發(fā)展，才有了性別之分，頭面成為古代女性的嫁妝和私房之一。曹植的《洛神賦》中寫(xiě)到：“戴金翠之首飾”，這便是后來(lái)集簪、釵、勝、步搖于一頭的“頭飾”。而至清代，婦女頭上的首飾集歷代之大成，尤其是宮廷后妃的首飾在繼承歷代首飾—簪、釵、勝的同時(shí)，又根據(jù)本民族的梳妝特點(diǎn)，創(chuàng)制出獨(dú)特的扁方、鈿子、流蘇、頭花等飾品。

扁方

扁方是清代后妃獨(dú)有的發(fā)飾之一，用于插發(fā)，有的光素，有的鑲嵌珠寶。清妃在發(fā)髻上橫叉一大橫簪，用以固定發(fā)式。此簪即為扁方。扁方由漢代長(zhǎng)簪演變，質(zhì)地有金銀、翠、玳瑁、伽楠香、檀香木等，在僅4厘米寬的面上或雕刻、鑲嵌，或點(diǎn)翠、穿珠，多有雙龍、雙鳳、鴛鴦、仙鶴、牡丹等圖案。

鈿子

八旗貴族，平日梳旗頭，穿朝服時(shí)戴朝冠，穿吉服時(shí)戴吉服冠，穿彩服的時(shí)候（誕辰、冊(cè)封、年節(jié)）則戴鈿子。清晚期，慈禧六十歲生日時(shí)，仍著艷麗服裝，頭戴滿鈿，如故宮翠珠花九鳳鈿。

簪釵

貴族婦女，特別是清代后妃們所用的發(fā)簪有兩方面的作用，一是因發(fā)簪上飾有珠翠寶石，可起裝飾作用；另一方面，頭發(fā)挽成髻后，用發(fā)簪上細(xì)長(zhǎng)的金針插入頭發(fā)內(nèi)，可起連貫固定之作用。多為金銀、玉制，其上或鑲嵌珍珠、寶石，配用翡翠、珊瑚精雕的圖樣，插在發(fā)髻明顯位置。

步搖

簪釵類，古名稱，使用范圍寬泛。最初由釵首懸掛墜飾而得名?！夺屆め屖罪棥分蟹Q：步搖“上有垂珠，步則搖動(dòng)也”。這種頭飾佩戴起來(lái)飄搖擺動(dòng)，韻味無(wú)窮，為歷代文人墨客所吟詠。唐代詩(shī)人顧況在《五郎中妓席五詠》中即有“玉作搔頭金步搖”之句。

流蘇

流蘇，原指古代馬車(chē)、帳幕中用來(lái)裝飾的五彩絲線穗，后指婦女頭上所戴的下垂飾物。清代后妃的流蘇，俗稱“挑子”，屬“步搖”一類。每逢宮中帝后大婚或吉慶節(jié)日，后妃的頭上都要佩戴流蘇。后妃流蘇以珍珠為主，用紅藍(lán)寶石、珊瑚、碧璽作點(diǎn)綴，用雕刻、累絲和點(diǎn)翠等精細(xì)工藝制作。清代形式有一排珠或多排珠之分。三排雙喜字珍珠流蘇是等級(jí)最高的一種。

珠花

珠花，源于帶頭花的習(xí)慣，原本指佩戴的鮮花。為示“花開(kāi)不敗”，后多以銀或銅質(zhì)為骨架，用翠鳥(niǎo)的羽毛以及各種寶玉料石鑲嵌裝飾成珠花。清代婦女，尤其是清代宮廷的后妃們“戴金翠之首飾，綴珠以耀軀”，以滿頭的珠翠寶石為榮。點(diǎn)翠珠寶頭花，多由江南三織造進(jìn)貢。通常根據(jù)一年四時(shí)（春分、夏至、秋分、冬至）的節(jié)氣變化和所遇吉慶節(jié)日選擇相應(yīng)紋飾的頭飾。

華勝

相傳西王母“戴勝”以示高貴，華勝是一種制成花草之狀插戴于發(fā)髻上或綴于額前的裝飾。漢劉熙《釋名？釋首飾》：“華勝：華，象草木之華也；勝，言人形容正等，一人著之則勝，蔽發(fā)前為飾也。”華勝因其花紋形態(tài)而得名。按材質(zhì)來(lái)分，有“金勝”、“玉勝”、“織勝”、“羅勝”等。

遮眉勒

系在額前，用以裝飾前額和御寒的帶子。流行于宋元明清時(shí)期，多為青年女子裝飾，后漸為中老年人的實(shí)用帶飾。