巖骨花香。

前面說過，“武夷山”的自然風(fēng)貌是一曲二重奏——一邊是保護(hù)區(qū)內(nèi)高大的山脈和森林，另一邊則是景區(qū)內(nèi)的奇麗的丹霞地貌。而另一種有趣的二重奏是兩地各自的名茶：保護(hù)區(qū)內(nèi)出產(chǎn)世界紅茶的始祖——正山小種，而景區(qū)內(nèi)，則盛產(chǎn)深刻影響了閩南、廣東和南洋華人喝功夫茶習(xí)慣的武夷巖茶。茶，不僅具有其產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境的烙印，還貯藏著此地的人心目中的生態(tài)文化。

武夷巖茶和正山小種之間的差異，固然首先在于其制作工藝——前者是半發(fā)酵的烏龍茶，而后者是全發(fā)酵的紅茶。而其間更大的差異，在于其文化內(nèi)涵。巖茶的產(chǎn)地臨近城市，靠近自古聞名天下的風(fēng)景名勝，歷代文人墨客在此生活、游歷，貢獻(xiàn)于對巖茶內(nèi)涵的文化建構(gòu)。

陸羽在《茶經(jīng)》中就已經(jīng)表達(dá)了這樣的思想，他說不同品質(zhì)的茶，“上者生爛石，中者生櫟壤，下者生黃土”。武夷山壁立千仞的丹霞絕壁下歷經(jīng)千萬年的崩塌和風(fēng)化堆積的爛石，如今正為茶樹所占據(jù)。武夷茶文化中，有一個關(guān)鍵的概念和陸羽的思想所應(yīng)和——“巖韻”。這個高度抽象，以至于需要品茶人通過大量的親身體驗(yàn)才能建立起自己的理解的概念，其實(shí)是在直白地道出一點(diǎn)：茶葉的品質(zhì)根本上取決于它所生長的環(huán)境，茶葉保存著有關(guān)其所生存過的環(huán)境的信息。

對“巖韻”最粗淺的解釋似乎只是“石頭的味道”。這也沒錯。當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為：景區(qū)內(nèi)土壤鉀錳含量高，酸度適中，因此賦予了巖茶以濃厚的巖韻。但“巖韻”不僅僅指這些化學(xué)屬性而已。民國茶研究者林馥泉在他被武夷茶人奉為武夷山茶文化重要文獻(xiàn)的《武夷茶葉之生產(chǎn)制造及運(yùn)銷》一書中寫道：“以論土質(zhì)，則疏松潤澤，既不過粘而排水不易，亦不致過礫，失之過干。山腹巖罅之處，每多腐植質(zhì)肥土流入，肥份既多，氣水透通，此均適宜于深根植物如茶樹之叢生?！边@其中更談到了土壤的物理特點(diǎn)對茶的品質(zhì)的影響。綜合上述的化學(xué)和物理連方面的特性，武夷茶人發(fā)明了另一個激起人們味覺聳動的概念——“石鹵”——來形容丹霞地貌區(qū)土壤和巖石中的水分。后來，它又成了吸收這種水分生長的上好茶葉的名稱。

還不僅僅是土壤和水。林馥泉的還寫道：“以論地勢，武夷巖茶可謂以山川精英秀氣所鐘，巖骨坑源所滋；品具泉冽花香之勝，其味甘澤而氣馥郁?！本褪钦f，花香也賦予了巖茶以巖韻?！疤m花底”被認(rèn)為是武夷巖茶口味的一個基本特征，因?yàn)楸环Q為“中國寒蘭之鄉(xiāng)”的武夷山區(qū)擁有大量的蘭花在秋冬開放。秋天則還會給巖茶的巖韻注入一抹桂花香，而有時，山中的毛竹還能給臨近的茶葉留下一層粽葉香。因此，武夷茶人用另一個詞來贊頌?zāi)艽孀〉は辑h(huán)境中的一切美好的巖茶——“巖骨花香”。

還有光。邵長泉告訴我，之所以三坑兩澗中的茶被認(rèn)為是上好的“正巖茶”，一部分原因是一些茶種喜陰，坑澗遮擋了太陽直射，但同時透過山中多霧的空氣漫反射而呈現(xiàn)的柔和的光，則更有利于茶葉獲得更佳的口味。

由于景區(qū)內(nèi)的丹霞地貌區(qū)有著上述不可替代的特點(diǎn)，因此，和桐木人將“正山小種”的產(chǎn)區(qū)確立為“正山”，將其之外稱為“外山”一樣，武夷山景區(qū)的范圍出產(chǎn)的茶，被稱為“巖茶”，而其外的茶，則降格為“洲茶”乃至“外山茶”。而在巖茶產(chǎn)區(qū)之內(nèi)，能夠借由“巖骨花香”和“陸上九曲”兩條古樸步道飽覽的“三坑兩澗”和九曲溪沿岸，更被確立為“正巖”，其間出產(chǎn)的茶葉被稱作“正巖茶”。

這種借助茶葉這種地理區(qū)域的產(chǎn)物反過來對地理區(qū)域所做的“正”和“外”的劃分，或許未必客觀地反映著地理環(huán)境、地質(zhì)條件與茶葉口味之間的必然聯(lián)系，但是它們反映了人對環(huán)境的發(fā)現(xiàn)和欣賞，那些被稱為“正”的環(huán)境給人帶來的感官的開啟和精神的喜悅。