民國時期的縐類絲織物設計

徐 錚

(東華大學服裝·藝術設計學院，上海200051;中國絲綢博物館，杭州310002)

縐是質地較為輕薄并且表面具有縐縮效應的絲織物，作為中國絲綢的一個主要品種，民國時期由于服飾制度改革和時尚趨向引領，輕薄的縐類絲織物大為流行，成為女裝的主要面料［1］。但是相對于縐類絲織物所占重要的地位而言，現有的研究大都將重點放在整個民國時期絲織物的品種和發(fā)展上［2-3］，缺乏對民國縐類絲織物的專門研究。因此本文通過對大量實物的分析，以及與相關文獻史料的比對研究，將對民國時期縐類絲織物進行梳理，特別是探討其工藝設計的方法，并由此歸納出該時期縐類絲織物發(fā)展的特點。

1 縐類絲織物的源流

縐類絲織物出現的年代很早，河北藁城臺西村商代遺址中出土的帶有縐紗印痕的青銅器是目前所知最早的縐織物實物［4］，但當時這類表面具有細小顆?？U紋效果的織物被稱為“糓”，《周禮》注曰“紗糓，輕者為紗，縐者為糓”。而“縐”根據《詩經》毛傳、《說文》中所說“絺之靡織曰縐”“絺，細葛也”，指的是一種較為輕薄細致的葛布。唐宋時期，白糓、霧糓、生糓等成為貢品進貢朝廷，唐詩中也常有“淺色糓紗輕似霧”“杏子花紗嫩糓塵”之類描寫［5］，可見縐類絲織物在當時十分流行。到了明清時期，縐逐漸代替糓成為此類織物的專用名稱，特別是浙江湖州地區(qū)生產的縐類絲織物——湖縐，種類很多，有花有素，而素縐紗大行于時［6］，并出現了濮縐等眾多的仿制品。

民國成立以后，縐成為一切“縐縮絲織物之通稱”［7］，包括平織和提花兩大類。隨著封建服飾制度的廢除，傳統厚重的錦緞類織物逐步被淘汰，而輕薄的縐類絲織物由于光澤柔和、手感糯爽而富有彈性，特別是迎合了20世紀30年代對透、漏、瘦的時尚追求，成為當時極為流行的女用衣料。從當時杭州天章絲織廠的廣告中可見(圖1)，在所列的20種衣料中有30%是縐類絲織物。

2 起縐設計方法

民國時期的縐類絲織物，除了傳統的湖縐、丹縐等產品外，由于新型原料和機械設備等的發(fā)展，單縐、雙縐、湘靈縐、風行縐、鴛鴦縐、黑白縐等新品疊出，品名繁復，種類眾多，但究其起縐的設計方法，不外乎利用經緯線加捻和利用縐組織這兩個大類。

2.1 利用經緯線加捻法

利用經緯線本身的捻縮效應來獲得縐效果是一種相對簡便的方法，也是中國傳統縐類絲織物采用的方法。湖南長沙出土的戰(zhàn)國藕色縐紗手帕，其經緯線均加捻，并且經線采用S、Z捻交替織入［8］。民國時期的湖縐等傳統產品繼續(xù)延用了這種起縐方法，同時隨著廠絲等新原料的使用，又創(chuàng)織出了廠縐、單縐、雙縐、喬其縐等新產品。而根據經緯線加捻情況及原料的不同，這種類型的織物又可以分為幾種不同的情況(表1)。

表1 利用經緯線加捻生產的部分縐織物Tab.1 Some crepe silk fabrics produced by twisting of warps and wefts

一種是經線不加捻，緯線使用一個捻向的絲線織入。如傳統湖縐中的花湖縐(圖2)和順紆湖縐及濮縐、丹縐等，其經緯都采用土絲，織物練后起縐;在廠絲引入生產后，又發(fā)展出經緯均使用廠絲，或廠絲作經土絲作緯的廠縐。民國時期，受到日本福津綢等的影響，出現了由一根強捻的粗絲與一根較細的無捻(或弱捻)單絲并合反向加捻而成的碧縐線，其絲身呈現螺旋狀外觀。與使用單向加捻緯線生產的廠縐等產品相比，利用碧縐線生產的單縐(圖3)除緯線收縮在綢面形成水浪波紋外，還有螺旋紋線形成的粗縐紋［9］;在這基礎上還有利用色經色緯織成的條子單縐和格子單縐，上海美亞織綢廠生產的單縐和大誠綢廠生產的格子單縐都是當時著名的產品［10］。

圖2 鐵機新花湖縐Fig.2 Hu Crepe weaved by jacquard loom

圖3 真絲單縐Fig.3 Real silk single crepe

另一種是經線不加捻，緯線使用不同捻向的絲線交替織入，因為緯線S向和Z向扭力之間的相互作用，其表面縐效應更為細膩。這個類型包括經緯線均采用土絲的雞皮湖縐、絨縐，以及經緯線采用廠絲的雙縐(圖4)等。此外，1927年寧波華亞電機織造廠還曾開發(fā)出人造絲雙縐。

還有一種則是經緯線均加捻，織物不僅在緯向，而且在經向也具有捻縮作用，表面的縐效果更為強烈。喬其縐是民國時期使用此種設計方法的典型產品，其經緯線均采用2S2Z的強捻絲線交替排列(圖5)，并通過原料的粗細、捻度大小以及經緯密度等來控制織物的厚薄和綢面的縐效應等。而“喬其”這個名稱是法文georgette的音譯，因此極有可能是當時對國外相同織物的仿制。

圖4 雙縐組織及加捻情況Fig.4 Weave and twisting of crepe de chine

圖5 喬其縐組織及加捻情況Fig.5 Weave and twisting of georgette

2.2 利用縐組織設計

民國時期的縐織物生產還結合各種組織變化來達到或加強縐縮的設計效果，這也是縐織物新品常用的起縐方法。

2.2.1 袋狀組織

袋狀組織是當時縐組織中最為常見的一種，如鴛鴦縐、風行縐、新華縐、黑白縐、米通縐、凹凸縐等都采用了這種組織，其中大多是由兩組經線(表經和里經)和兩組緯線(表緯和里緯)構成的表里換層平紋組織，利用袋狀組織和結接組織間的不同作用力，使織物表面呈現泡泡效應或凸狀花紋。如20世紀40年代由杭州九豫綢廠出品的風行縐(圖6)，經線有廠絲和人造絲兩組，緯線則是分別為S和Z捻的兩組廠絲，以平紋袋狀組織制織，織物下機經過精練后門幅縮率標準可達到92%。利用袋狀組織設計的縐織物在此基本結構上還有多種變化，如間隔地加入第三組經線，在表里經緯以表里換層組織交織時，第三組經線依照一定的規(guī)律與里緯以平紋交織，不交織時則已浮長形式沉在背面，使之呈現雨絲效果(圖7)，有的甚至在袋狀組織中嵌入珠片，以豐富織物的外觀效果。

圖6 風行縐Fig.6 Fengxing crepe

圖7 雨絲效果Fig.7 Effect of adding the third warp

2.2.2 緞背組織

緞背組織多采用經二重結構，其經線共兩組(表經和里經)，緯線一組［11］，利用表里不同組織間的不同縮率，使織物表面呈現縐縮效果，而背面則為光滑的緞面，因而得名。緞背縐是利用緞背組織形成的典型縐類絲織物，在當時的山東周村、天津一帶十分流行，其質地厚實，包括大緞背、小緞背、色織緞背等幾個品種，在經緯線配置和組織結構使用上略有不同。

大緞背的兩組經線均采用無捻有光人造絲，緯線則采用加捻人造絲，在織造時，兩組經線通過表里換層分別與緯線以平紋變化組織交織成地組織，花組織則采用八枚經面緞紋，使織物背面有較光亮的浮紋;小緞背的緯線不加捻，當甲經以浮長起花時，乙經和緯線交織成平紋做背襯組織，反之，當乙經顯花時甲經和緯線以平紋組織背襯(圖8)。色織緞背縐的組織結構與小緞背相同，其中表里兩組經線的顏色不同，采用1︰1排列，故而織物在光線下呈現極佳的閃色效果［12］，是一種熟織的人造絲產品。

圖8 緞背縐結構Fig.8 Structure of satin-back crepe

2.3.3 其他常用的起縐組織

利用斜紋變化組織來形成縐縮效應也是當時常見的設計方法，如40年代美亞織綢廠設計的全人造絲織物——安琪縐，共有甲、乙、丙三組經線和一組緯線，在織造時，甲經與緯線交織成碎斜紋假背加提亮花，乙經與緯線交織成斜紋變化組織，丙經按紋樣的要求在織物表面提花，在背面則為浮長，最后將浮長線修剪去(圖9);新芳縐、浪娜縐則是通過采用變化斜紋組織來取得縐效應;活樂縐則是在平紋組織地上以三枚變化斜紋組織顯花等。

圖9 安琪縐Fig.9 Anqi crepe

此外，還有各種在平紋和斜紋組織為基礎上加以適當組合形成縐組織，變化十分豐富，如20世紀30年代占蘇州電機織物90%左右的錦地縐即以平紋組織為基礎，并加以變化，在織物表面呈現出錯綜排列的、具有輕微凹凸小顆粒的效果。這類組織還被引入到絲呢織物的生產中，以獲得仿毛效果。

3 結語

民國時期縐類絲織物的發(fā)展具有以下特點:一是設計方法更加多樣。除了繼承傳統的經緯線加捻法外，出現了縐組織這種古代中國沒有的新型起縐法，創(chuàng)造出大量縐織物新品種，并且這類組織還被引入到大偉呢、博士呢等絲呢織物的生產中，以獲得仿毛效果，這是民國時期縐類絲織物設計中的一個創(chuàng)舉。二是原料更為豐富。廠絲、人造絲等新型原料的引用，不僅提高了產品的質量，并且由于蠶絲與人造絲對染料的親和力不同，可使織物在練染后呈現雙色，從而使用多組經線或緯線的重組織被大量運用到縐織物設計中，改變了傳統縐織物多采用單層組織的情況。三是機械設備和精練技術更為先進。當時一些具有實力的絲織廠引進了美式ATWOOD絡絲機及捻絲機等新式準備機械［13］，提高了經緯線的加捻技術，而精練技術的改進則使練染過程中經緯線的脫膠收縮更明顯，從而增強了織物的起縐效果。

正因如此，民國時期創(chuàng)新設計的這些縐類絲織物具有很強的生命力，當今縐織物仍大部分延用了當時的設計方法，單縐、雙縐、喬其縐、緞背縐等產品直至今天也還有大量生產。特別是在崇尚個性的今天，通過利用簡單經緯線和組織變化形成的不同縐組織來設計一些不規(guī)則圖案，就可事半功倍地獲得較好的織物表觀效果。

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