中國(guó)傳統(tǒng)旗袍工藝與造型的關(guān)聯(lián)性探析

俞 躍，趙 明

(北京服裝學(xué)院服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京100029)

旗袍屬于袍服的范疇，傳統(tǒng)旗袍與現(xiàn)代旗袍的本質(zhì)區(qū)別表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)造型與工藝制作方法上。從各朝代具有代表性的服裝中可以總結(jié)出，中國(guó)傳統(tǒng)袍服最大的結(jié)構(gòu)特征是上下連屬，前后連裁，呈“十”字整衣型平面形態(tài)［1］。傳統(tǒng)旗袍同樣具有這種結(jié)構(gòu)特征，前后身以肩袖線為對(duì)稱(chēng)軸，左右身以前后中心線為對(duì)稱(chēng)軸，前后左右片連裁，呈“十”字整衣型平面形態(tài)。圖1直觀地呈現(xiàn)出傳統(tǒng)旗袍的結(jié)構(gòu)特征。另外，在制作過(guò)程中，傳統(tǒng)旗袍則是運(yùn)用連裁的裁剪方法及傳統(tǒng)的粉線制版、打水線工藝手法等來(lái)實(shí)現(xiàn)造型的需求。

現(xiàn)代旗袍通過(guò)采用省道、處理肩斜角度、另裝袖等在一塊完整的服裝面料上通過(guò)去除一定的余量，使面料最終達(dá)到塑造三維人體的造型手法的使其呈現(xiàn)出旗袍的外觀造型。在這種西方服裝造型觀念的影響下，現(xiàn)代旗袍只是帶有右衽門(mén)襟及立領(lǐng)等旗袍造型符號(hào)的西式服裝，它在裁剪方式上已經(jīng)完全脫離了傳統(tǒng)服裝的“十”字整衣型平面結(jié)構(gòu)，不屬于傳統(tǒng)服裝的范疇。圖2清晰地展現(xiàn)出現(xiàn)代旗袍的結(jié)構(gòu)特征。在制作過(guò)程中，現(xiàn)代旗袍是運(yùn)用分片裁剪的方法、現(xiàn)代工業(yè)制版、燙黏膠襯工藝手法來(lái)實(shí)現(xiàn)造型的需求。

筆者以傳統(tǒng)旗袍為研究對(duì)象，是因?yàn)樗侵袊?guó)傳統(tǒng)袍服的延續(xù)，它所具備的造型方式和工藝特點(diǎn)與現(xiàn)代旗袍迥異。這種造型方式和工藝特點(diǎn)在歲月的考驗(yàn)中逐漸消逝，發(fā)掘傳統(tǒng)旗袍內(nèi)在的精華和價(jià)值，使之能夠?yàn)橹袊?guó)服裝的設(shè)計(jì)方法和思路提供些許借鑒。

圖1 傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Structure diagram of traditional Chinese cheongsam

圖2 現(xiàn)代旗袍結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Structure diagram of modern Chinese cheongsam

1 傳統(tǒng)旗袍中量體與造型的關(guān)聯(lián)性

量體從側(cè)面反映了服裝成型后的造型特征，從中可以找到它對(duì)傳統(tǒng)旗袍造型的影響。其一，傳統(tǒng)旗袍量體的部位較少，僅取胸下圍、出手、衣長(zhǎng)等少量數(shù)據(jù)。這一點(diǎn)說(shuō)明了傳統(tǒng)旗袍對(duì)合體度的要求不高，服裝并不是在塑造人體曲線，而是在一定程度上起遮蔽作用，強(qiáng)調(diào)的是一種平面化的造型方式。所謂出手，是傳統(tǒng)旗袍中的特有名詞，屬于傳統(tǒng)范疇。具體量取方法是，站立時(shí)手臂自然下垂，由第七頸椎過(guò)肩端點(diǎn)量至手趾骨以下2 cm處所得到的長(zhǎng)度數(shù)據(jù)。其二，傳統(tǒng)旗袍量取的是出手，出手所反映的是衣身與袖子的連裁，使得手臂伸平后衣袖與衣身垂直交叉，穿著時(shí)呈平直寬松的造型特點(diǎn)。另外，量取胸下圍和衣長(zhǎng)，目的是在比例上將人體上半身縮短，下半身拉長(zhǎng)，在視覺(jué)上求得整體造型的美觀性。由此可見(jiàn)，量體是傳統(tǒng)旗袍在造型特征上呈“十”字整衣型平面形態(tài)的先決條件。

2 傳統(tǒng)旗袍裁剪工藝與造型的關(guān)聯(lián)性

2.1 傳統(tǒng)旗袍衣身的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍“十”字整衣型平面結(jié)構(gòu)，要求衣身必須整身連裁，這種裁剪方式會(huì)使門(mén)襟裁開(kāi)后款式線兩邊的縫份缺失。如果不經(jīng)過(guò)特殊處理來(lái)得到所需的縫份量，那么接底襟時(shí)的接縫線便會(huì)外露，導(dǎo)致門(mén)襟遮蔽的不足，從而影響穿著時(shí)的美觀效果。

這個(gè)看似簡(jiǎn)單的門(mén)襟遮蔽問(wèn)題國(guó)內(nèi)曾有過(guò)一些研究，其中一種方法是直接將門(mén)襟拉合，蓋住接縫線;另一種是用歸拔的方法，于門(mén)襟處拔出所需的搭疊量。但兩種方法都會(huì)或多或少地造成衣身前后中心線的偏斜。另外還有用寬緄邊來(lái)遮蓋的方法［1］。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題的處理從實(shí)物結(jié)構(gòu)測(cè)量和文獻(xiàn)中得不到答案，只能存在于裁剪或者縫制的過(guò)程當(dāng)中，而這個(gè)過(guò)程都是由民間老藝人通過(guò)口頭傳授一代一代傳承下來(lái)。

圖3正是傳承下來(lái)的傳統(tǒng)工藝處理手法。這種方法在保證前后中心線垂直地面的前提下，解決了十字整衣型裁剪中門(mén)襟的遮蔽不足問(wèn)題，使旗袍整身平面連裁成為可能;保證了面料和服裝表面的完整性，做到中國(guó)古人服飾觀念中的“天衣無(wú)縫”，達(dá)到了造型上的完美;體現(xiàn)出人們最大限度地利用面料的節(jié)約美德，使得中國(guó)傳統(tǒng)旗袍的裁剪結(jié)構(gòu)更具有科學(xué)性。

步驟1:根據(jù)衣長(zhǎng)確定所需面料的大小并畫(huà)出橫開(kāi)領(lǐng)AC、直開(kāi)領(lǐng)BD、前中心線AE和后中心線BF，見(jiàn)圖3(a)。

步驟2:按圖(b)畫(huà)出前后抬肩線、大襟線和荒裁線。抬肩線、荒裁線是傳統(tǒng)旗袍中的特有名詞，屬于傳統(tǒng)范疇。

步驟3:沿著前中心線AE和后中心線BF雙折面料，并在圖(c)中所示部位拔開(kāi)，使AE1成為新的前中心線，BF1成為新的后中心線。

步驟4:沿著荒裁線將圖(d)中灰色部分裁剪掉并剪開(kāi)大襟。

步驟5:如圖(e)中所示方法使AE重新成為前中心線，BF重新成為后中心線。最終得到了所需的縫份量，即陰影部分的搭疊量。

圖3 傳統(tǒng)工藝對(duì)門(mén)襟遮蔽問(wèn)題的處理手法Fig.3 Process technique of top fly covering in traditional craft

2.2 傳統(tǒng)旗袍袖子的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍袖子的裁剪按三步驟來(lái)操作:1)畫(huà)直線AC，使之垂直于肩線，并被肩線在長(zhǎng)度上等分;2)在剩余面料上畫(huà)出接袖ACHI;3)裁剪時(shí)衣身以DBF為凈邊緣線，接袖以EBG為凈邊緣線，即收掉FBG和DBE的省量。

由于傳統(tǒng)旗袍的袖子與衣身呈十字整衣型平面狀態(tài)，這種造型要求袖子與衣身必須連裁，受面料幅寬的限制，采用連裁的方法不可能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)袖旗袍的制作。解決這個(gè)問(wèn)題的最好方法就是上述的接袖手法，這就是傳統(tǒng)旗袍的造型特點(diǎn)對(duì)裁剪方式的影響。反之，這種裁剪方式對(duì)傳統(tǒng)旗袍袖子的外觀造型又有兩方面的影響:一方面，這種裁剪方式使得袖子在變化上僅限于袖子的長(zhǎng)短、袖口的寬窄和拼接的材質(zhì)上;另一方面，只有在穿著以后才能實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)旗袍由平面向立體的轉(zhuǎn)變。隨著手臂的自然下垂，腋下便會(huì)所形成消失于肩部的綹，這些綹并不是西方觀念中的不良皺褶。相反，它是中國(guó)傳統(tǒng)服裝所共有的特點(diǎn)，正如中國(guó)畫(huà)中所描繪的人物一樣，寥寥數(shù)筆便能灑脫地勾勒出人物的形神，這腋下綹便是其中的重要之筆。

但是，如果面料很厚，而腋下綹又很多，考慮到著裝后的舒適性，人們還是希望能夠減少其數(shù)量，這便用到了歸縮的工藝處理方式。所謂歸縮，就是熨燙前用噴壺潤(rùn)濕面料，一手握住熨斗，一手把衣片上需歸攏的部位向內(nèi)側(cè)緩慢推進(jìn)，通過(guò)高溫改變纖維之間的咬合度，使衣片歸攏部位的邊長(zhǎng)變短，以達(dá)到收縮面料的效果。這樣的工藝處理方式使得腋下面料的纖維密度變大從而達(dá)到收縮面料的效果，當(dāng)手臂自然下垂后，腋下的綹便有所減少。還有一種工藝處理方式如圖4所示，是在拼接袖子時(shí)將袖身與接袖各去掉1cm的省量，縫合后，接袖也具備了一定程度的向下傾斜度，從而達(dá)到減少腋下綹的目的?？傊瑐鹘y(tǒng)旗袍的十字整衣型平面造型特點(diǎn)決定了其獨(dú)特的工藝手法，這些傳統(tǒng)的工藝手法在保證造型的基礎(chǔ)上，又很好地解決著人體與服裝的造型關(guān)系，使服裝的造型更人性化，更趨于完美。

圖4 袖子的裁剪Fig.4 Tailoring of sleeve

2.3 傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子的裁剪與造型的關(guān)聯(lián)性

無(wú)論是傳統(tǒng)旗袍還是現(xiàn)代旗袍，立領(lǐng)造型都是其代表性特征。傳統(tǒng)旗袍領(lǐng)子的制版與現(xiàn)代旗袍無(wú)異，僅在尺寸上稍有講究。傳統(tǒng)旗袍衣身松量較大，寬松舒適，如果領(lǐng)子也不合體，則會(huì)給人一種懶散松垮之感;同時(shí)，隨著人體的運(yùn)動(dòng)，衣身上各部位會(huì)產(chǎn)生不合理的位置偏移現(xiàn)象。為解決此問(wèn)題，在量取傳統(tǒng)旗袍的立領(lǐng)尺寸時(shí)，不加放任何松量。穿著后緊緊裹住脖子，使人不得不挺腰直背，伸長(zhǎng)脖頸，在總體造型上呈現(xiàn)出優(yōu)雅的狀態(tài)，體現(xiàn)出女人的獨(dú)特氣韻。

傳統(tǒng)旗袍多采用紗、綢、緞等面料制作，領(lǐng)子若隨意清洗則會(huì)破壞其美觀性。所以傳統(tǒng)旗袍的領(lǐng)子多單獨(dú)縫制，然后用手工撬針的方法將其與衣身鏈接在一起。這樣便出現(xiàn)了一衣配多領(lǐng)的狀態(tài)，也便利了領(lǐng)子的清洗和更換。同時(shí)，每個(gè)領(lǐng)子微妙的款式變化也給旗袍的整體造型風(fēng)格帶來(lái)了些許改變，出現(xiàn)了領(lǐng)子常換常新的狀態(tài)。

3 傳統(tǒng)旗袍制作工藝與造型的關(guān)聯(lián)性

3.1 粉線制版與傳統(tǒng)旗袍造型的關(guān)聯(lián)性

傳統(tǒng)旗袍用料以絲綢為主，由于絲綢面料質(zhì)地比較柔軟，在拉伸時(shí)易于變形。在制作時(shí)，如果用堅(jiān)硬的粉餅畫(huà)線，則會(huì)將面料拉斜變形;而用粉線袋，則可避免出現(xiàn)此問(wèn)題。只需按照?qǐng)D5所示的方法，輕輕一彈，即刻畫(huà)出清晰的線條。當(dāng)旗袍用料為棉織物時(shí)，也需要用粉線袋，彈出來(lái)的粉線，準(zhǔn)確而不偏移。傳統(tǒng)旗袍雖然造型簡(jiǎn)潔，但是每一條輪廓線和結(jié)構(gòu)線都精致講究。粉線袋的使用使傳統(tǒng)旗袍在保證其外觀造型的前提下，又將每一條結(jié)構(gòu)線精練化、準(zhǔn)確化。

圖5 粉線袋示意Fig.5 Schematic diagram of chalk line bag

3.2 打水線法與傳統(tǒng)旗袍造型的關(guān)聯(lián)性

打水線是中國(guó)傳統(tǒng)工藝手法之一，這種工藝手法能夠使傳統(tǒng)旗袍在造型上更加精致。所謂打水線，就是將棉線含在口中，以口水浸濕，然后按照?qǐng)D6所示的方法，將其彈印于刮完漿糊的面料或者里料位置。打水線的工藝方法有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn):其一，漿糊遇口水軟化，極易扣折熨燙，方便定型;其二，由于傳統(tǒng)旗袍在造型上講求簡(jiǎn)潔，注重線條的流暢感，而打水線的工藝手法恰好易于實(shí)現(xiàn)這種造型，所以這種傳統(tǒng)的工藝手法一直被延續(xù)下來(lái)。在旗袍的滾條和衣身的領(lǐng)口、袖口、開(kāi)衩、底擺等需要扣折熨燙的地方，多采用此方法。

圖6 打水線示意Fig.6 Schematic diagram of flutter line

3.3 歸拔工藝與傳統(tǒng)旗袍造型的關(guān)聯(lián)性

歸拔工藝在傳統(tǒng)旗袍的制作中并不少見(jiàn)，可應(yīng)用于臀部側(cè)縫線、腋下、胸部的處理上。歸縮的方法在前面已經(jīng)敘述過(guò)。拔，則是把衣片所需拔開(kāi)部位向外側(cè)拉開(kāi)，使衣片拔燙部位的邊長(zhǎng)增長(zhǎng)，用來(lái)適應(yīng)曲線變化大的人體部位。

以臀部側(cè)縫線的工藝處理為例，傳統(tǒng)旗袍臀部側(cè)縫線的歸拔處理是服裝由平面向立體轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。如圖7所示的方法，將臀部側(cè)縫線凸起的弧線外沿部分先用熨斗歸成直線，并進(jìn)行定型處理，這樣臀部的側(cè)面便出現(xiàn)了隆起的形狀。然后，將隆起的部分用熨斗分別推至前腹部和后臀部，給腹部和臀部一定的空間量。這樣便完成了傳統(tǒng)旗袍在造型上由平面向立體的轉(zhuǎn)化。如果不進(jìn)行這種工藝處理，前后衣身縫合后，從側(cè)面看時(shí)，側(cè)開(kāi)衩以下部位向外張開(kāi)，底擺的前后中心線遠(yuǎn)離人體，完全破壞了旗袍造型的美觀性。由此可見(jiàn)，歸拔工藝是將傳統(tǒng)旗袍由平面向立體轉(zhuǎn)化的重要步驟。雖然中國(guó)傳統(tǒng)服裝強(qiáng)調(diào)的并不是符合人體曲線的立體造型，但是任何服裝作為它的本身都要考慮著裝后的舒適性和美觀性，包括傳統(tǒng)旗袍。歸拔工藝的處理是為了達(dá)到傳統(tǒng)旗袍在造型上適應(yīng)人體的總體曲線要求，去除十字整衣型結(jié)構(gòu)的平面造型特征所帶來(lái)的由于人體與平面服裝的矛盾所產(chǎn)生的不美觀現(xiàn)象。歸拔工藝仍然是在控制和把握著傳統(tǒng)旗袍的總體造型特征。

圖7 臀部側(cè)縫線的工藝處理示意Fig.7 Schematic diagram of fabrication processing of side sewing thread at buttocks

4 傳統(tǒng)旗袍裝飾工藝滾邊與造型的關(guān)聯(lián)性

在滾條的制作上，傳統(tǒng)工藝必須滿足兩個(gè)條件:首先，滾邊布必須刮漿糊;其次，要以45°角的正斜紗方向斜裁成滾條。刮漿糊的方法如圖8所示，用刮刀取適量漿糊，于滾邊布的反面沿著直紗方向刮一至兩遍。待晾干后直接用木尺在滾邊布的反面沿著橫紗方向反復(fù)刮試，使其由堅(jiān)硬變得柔軟。最后，用干熨斗于其反面干燙定型即可。這種工藝手法可以固定住橫紗和直紗的絲道方向，在绱滾條的時(shí)候不易撐拉變形，以至于出現(xiàn)滾邊寬窄不均勻的情況而影響整體造型上的美觀性。另外，刮漿糊的工藝手法可以與打水線法結(jié)合使用，使?jié)L條易于扣折熨燙成所需要的寬度并且保證寬窄的一至性，無(wú)論是只有0.2 cm的線香滾還是寬滾邊都可以在工藝上實(shí)現(xiàn)。斜裁的方法如圖9所示，以45°正斜紗的方向斜裁成滾條，這種做法可以保證在绱滾條時(shí)，滾條布可以彎適成多變的曲線邊緣。另外，在后期手針撬縫滾條反面時(shí)縫紉線以45°傾斜角嵌入絲道中，不顯露與外，保證了細(xì)節(jié)上的美觀性。

圖8 刮漿糊Fig.8 Paste removal

圖9 裁滾邊布Fig.9 Rolloff cloth tailoring

鑲、嵌、滾等工藝方法，通常用于傳統(tǒng)旗袍的領(lǐng)子、袖口、大襟、下擺、開(kāi)衩的邊緣，一方面，可以增加衣服的耐磨力;另一方面，它是一種裝飾形式，使得傳統(tǒng)旗袍符合點(diǎn)、線、面的形式美法則。同時(shí)，這種工藝手法使得滾條更加盈潤(rùn)、飽滿、富有光澤感?？梢哉f(shuō)，傳統(tǒng)旗袍平面整衣型結(jié)構(gòu)決定了它的這種裝飾手法，這種裝飾手法反過(guò)來(lái)又對(duì)傳統(tǒng)旗袍的整體造型起到豐富和點(diǎn)睛提神的效果。

5 結(jié)語(yǔ)

中國(guó)傳統(tǒng)旗袍在造型上是“十”字整衣型平面結(jié)構(gòu)，秉著求“整”的造型觀念，將全部精力聚焦到服裝的表面象征意義和視覺(jué)裝飾效果上。傳統(tǒng)旗袍中的打水線、粉線制板和歸拔等傳統(tǒng)工藝處理方法的應(yīng)用，保證了傳統(tǒng)旗袍的造型特點(diǎn)和本質(zhì)特征，而這與現(xiàn)代服裝中采用工業(yè)制板和燙粘膠襯等現(xiàn)代工藝處理方法，塑造人體曲的造型觀念顯著不同。因此，將傳統(tǒng)旗袍中獨(dú)特的造型方式和工藝特點(diǎn)與當(dāng)代設(shè)計(jì)相結(jié)合，是弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化的主要方法。

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