摩托車穿越四大無人區(qū)

蔣秋林

越過風區(qū)，闖入羅布荒原

我們選擇一條蜿蜒曲折的牧道翻越天山，前往吐魯番。車過小草湖收費站，狂風乍起，霎時間一派蒼茫、天昏地暗，沙石肆虐飛舞，拇指般大小的石塊如雨點般襲來，打在毫無防備的我們身上，車與頭盔乒乓作響。車身被風吹得搖擺不定，用全力控制著，車幾乎與路面傾斜呈45度角，稍不小心就有可能被風掀下路去，風越刮越大，車飄動著，幾乎快把持不住。

同伴在前，道路上的大車也被風吹得搖搖晃晃，大捆的貨物不時被狂風吹落，好幾次險些砸在同伴身上，十分危險，看得我不禁暗自揪心。就在我思忖的一霎那，一陣狂風襲來，猛然將我吹下路基，我順風躲進風力發(fā)電場的變電站中。

傍晚與朋友通了電話，得知他們已安然無恙抵達吐魯番市，我懸著的心也就放了下來?？耧L中度過一夜，第二天清晨，風勢稍有減弱，我繼續(xù)前行，路上看到有幾輛大型貨車被風掀翻在路基下，貨物撒落一地，可見昨夜風勢巨大。躲避風險的車輛在國道312線排起長龍，足足有二十多公里。

抵達吐魯番與車友匯合，城區(qū)里風平浪靜，而天空中到處彌漫著陰霾的浮塵，令呼吸極為不暢，空氣使人感到沉悶、壓抑。

在道路兩旁粗壯濃密的桑樹下做了一次短暫愉快的休息，綠洲豐沃的田原上呈現(xiàn)人們勤勞忙碌的身影，充溢著祥和寧靜的氣息。正值桑葚成熟，茂密的樹枝結(jié)滿紫紅色的果實，隨手摘一捧嘗嘗，清香甘甜。駕車騎行，三小時后，抵達迪坎中國石油加油站。此地海拔低于海平面以下，也將是穿越的最后一個補油點。從此刻開始，由北向南踏入無人區(qū)的活動拉開了帷幕，茫茫瀚海廣闊荒原一切神秘莫測都將一一呈現(xiàn)于眼前。

晚間我們趕到鄯善縣帕爾崗林業(yè)保護站，維吾爾族管護員一眼就將我認了出來，朋友再次相見，分外熱情，倒茶做飯。當天行程246公里，當夜入住保護站。

4月4日清晨早起，檢修車輛，一切完好。

羅布泊我很熟悉，曾先后數(shù)次從不同方向穿越過，輕車熟路，它東起敦煌西至庫爾勒，北起吐魯番南至若羌，在這片廣大的區(qū)域中留有我穿越的足跡。

庫魯塔格山橫貫東西，寬約五十多公里，帕爾崗是這條山脈的最高峰。在灰褐色的山中穿梭，地表面巖層風化得很厲害，一些山谷中竟然生長著茂密的梭梭、鈴鐺刺等耐旱植物，時而可以看見幾只黃羊疾馳飛奔而去，給荒蕪的山野帶來生命的顏色。途中一塊巨大平整的谷底，長兩公里寬一千多米，車速可以放到一百多碼，像飛機跑道一樣平整，令人贊嘆，我們索性將之取名為“飛機場”。

不一會兒功夫，就來到“阿西米提布拉克”。這里泉眼密布，被稱為六十個泉，是由瑞典探險家斯文赫定命名的，現(xiàn)在立有一塊大理石碑。用GPS將這些水源地一一清楚記錄下來，把這些水源地標注下來作為補水基地是絕對有必要的。

一條河床自北向南鋪展，順河床而下，地上是一層厚厚的沙石。層層巖斷巖被水流沖刷光滑潤潔，透露出五顏六色的光彩，狹窄處只有百十米寬，兩岸卻有二十多米高的崖壁，最寬處約兩公里。遠古時代一定與此不同，它顯然是通往羅布泊的一條較大的河流，那些沖刷后留在巖石上深深的痕跡證明了這一點。而今，那曾經(jīng)湍急的河流在歲月的掩埋下漸漸消失。

一路不時可見高出地面的孤立土丘，土質(zhì)外表堅硬，在季風猛烈的侵蝕下，四周外面明顯有風沙“磨蝕”過的痕跡。在漫長歲月的侵襲下，巨大的風力把土堆底部沙質(zhì)層漸漸掏空，這些土堆鶴立雞群矗立在荒原上，以這種方式保留下來。

向南望去，遠方的山脈隱約可見，而地平線卻消失在熱浪滾滾的塵霧中。終于把令人沮喪的沙漠戈壁遠遠地拋在身后，湖心是一片一望無垠的鹽堿地貌。

由于近十年羅布泊區(qū)域降水量充沛，以往高達近一米的鹽翹奇觀正在逐年減低，現(xiàn)在高度只有以往的一半。百年后，這里還會還原成碧波蕩漾、水澤之鄉(xiāng)的羅布泊嗎？

在這寸草不生的地表下，蘊含著巨大豐富的鉀鹽資源，哈密通往羅布泊鎮(zhèn)的鐵路也將完工，火車即將通車。綠洲的枝葉伸出手在向我們召喚。晚11時來到羅布泊南緣的米蘭鎮(zhèn)。

一頭扎進茫茫阿爾金山

4月5日上午來到位于新疆、青海省交界處的依吞布拉克鎮(zhèn)，海拔一路升高。這里盛產(chǎn)石棉，由于生產(chǎn)工藝落后，污染嚴重，遠遠望去，空中飄浮著云層一樣的細小顆粒，就連附近的山峰也被白色的石棉粉塵所包裹，街上人人戴著口罩，可見環(huán)境之惡劣。這里是穿越無人區(qū)最后一個補給點，所有的物品都要在這里準備充足，接下來三個連貫無人區(qū)內(nèi)沒有任何地方可供補給。

我們帶有GPS三部，衛(wèi)星電話一部，佳能5D相機、松下L15相機各一部，太陽能充電板，微型車載攝像機兩部、飲用水10升。兩車共載油料120升，加上裝備、食品、藥品、配件等物資，平均每車負重在80公斤左右。下午4時，向南一頭扎進茫茫高遠的阿爾金山中。

玉素甫阿勒克檢查站，隸屬于阿爾金山國家級自然保護管理局，位于阿爾金山北麓一片平整的山谷間，北靠山、南臨河，居高臨下，視線開闊，是來往人車必經(jīng)之道，設(shè)為檢查站地理位置極佳。檢查站的工作人員平均兩個月一次輪班，住在700公里外的庫爾勒市，他們?yōu)楸Ｗo區(qū)作出了很大的貢獻和自我犧牲。

在海拔3508米的地方身體并無不適，4月7日清晨，告別保護站工作人員，一路上寒風不斷地刮著，車上的水已經(jīng)完全凍住，不斷有大型重卡拉著礦石與煤炭從山里出來，行駛緩慢。今天還算順利，沿兩山之間寬闊的谷底向西前行，幾乎沿著礦區(qū)清晰的道路在行走。

趕到二道河時已是中午，寬闊的河床陸續(xù)融化，時而冰、時而水、時而冰水交加，由于負重太大，不時滑倒在冰水里，在這樣的條件下駕駛起來困難艱辛，最后索性把河邊的沙石撒在冰面上推著車過河。沿途岔道很多，就在一岔道我們走錯，最后被險峻的河道、山脈阻擋住去路，一路戈壁、荒灘、亂石不停變換著角色，山頂上高高站立北山羊威嚴地俯視著我們，原路折返，來回八十多公里，三個多小時后才找回正確的路口。

天色漸暗，下午7時16分停車，在平坦的河床選擇背風之處扎營，行程338公里，騎行12個小時。

太陽漸漸墜入大海般深邃的山巒中，萬丈霞光給群山鑲了一道金邊，頃刻間大地鋪上了一層金色的地毯。無人區(qū)的夜晚，夜空繁星點點，星河燦爛，銀河系如一條璀璨的帶子環(huán)繞在天際。燒一杯熱茶，溫度2C°，在帳篷里送走旅途的勞累，鉆進睡袋中恰如五星級酒店一般，迎來子夜，傾聽天籟之聲，睡夢中細細品味高原的韻律。

更沒有比藍色澄澈的天空、閃爍晶瑩的冰川、巍峨連綿起伏的群峰，給予我心靈與目光無比的愉悅。清晨有一群藏羚羊小心翼翼穿過河床去對岸的草地吃草，看見我們黃色的帳篷，毫無生疏地望著這突然冒出的不速之客。遠方，清晰地看見阿其克庫勒湖坐落在群峰圍繞下，視線極佳，西南面海拔6973米的木孜塔格高聳入云的雪峰在陽光下閃爍著晶瑩的光芒。圍繞湖行走，湖畔周圍到處是豐沃的草原，三五一群的藏野驢、藏羚羊在草灘上自由自在悠閑地啃食著，這里儼然是它們的家園。這里群峰連綿，河流縱橫，荒原上車轍痕跡眾多，我們用自己的方式前行，時而沿湖畔、時而穿山谷、時而下河床，摩托車獨有的輕便靈活優(yōu)越性在這里凸顯出來，由于負重太多我們時速緩慢，多以二三擋前行。兩只野牦牛突然從前方拐彎處竄了出來，迎面奔來，著實把我們嚇出了一身冷汗。

沿一條河谷向西南方向，誤入一條人跡罕至的山谷中，哪知這一走竟然多繞了二百多公里。在幽閉的山谷間，有大群的野驢、藏羚羊、野牦牛出現(xiàn)，最大的一群野牦牛估計有百只之多，種群之大罕有，狼、狐貍白天不常出現(xiàn)的動物也在這時常遇見。路況雖然艱難，付出的是艱辛，可得到的卻是旁人無法欣賞到的奇異景觀。

從鯨魚湖西岸向南翻越昆侖山，山的南面就進入西藏境內(nèi)的可可西里。一些不知名的湖泊一路伴隨著我們，湖面上結(jié)著厚厚的冰層，雖是初春，可高原上看不到半點春天的影子，在可可西里山的一峽谷內(nèi)扎營，這一天行程286公里。夜晚氣溫驟降，帳篷內(nèi)溫度也降到-12C°，盡管是上好的鴨絨睡袋，穿進去拉得很緊，直到半夜才感覺到有點溫度，高山反應(yīng)這時初見端倪，人處于一種寢食不安的狀態(tài)。7時20分起來，帳篷內(nèi)壁掛滿一層厚厚的冰霜，狹小的空間內(nèi)稍一動彈，就嘩嘩落在身上。

可可西里，寂靜荒蕪

風不停地刮著，好像成了高原上的專利，不知疲倦地就這樣怒吼著，白絮般的云朵在藍天上飄浮，仿佛伸手可摘。山峰與草原在這里占絕對統(tǒng)治地位。同伴忙碌著收拾行囊，我檢修著車輛，化冰塊燒茶，簡單吃完早餐，一路蜿蜒而下。前方拐角處突然出現(xiàn)十余輛越野車，兩輛歐曼大卡車，一個龐大的穿越車隊，正在收拾營地出發(fā)。向?qū)艺J識，網(wǎng)名“羅布泊工匠”， 由西藏雙湖率隊穿越而來。都是穿越者，大家圍上來問寒問暖，并把我們的車輛補滿油料，塞給我們眾多的食品，太多的東西我們實在無法攜帶，再三道謝。

沿著大車碾壓過的車轍，一路順利，雪峰、湖泊、河流、各種野生動物在這里競相登場，雪域高原的綺麗景色在這里體現(xiàn)。這里可以看見向陽湖西部的湖面，當年索南達杰與盜獵份子英勇搏斗就犧牲在那里。我們只有在心里對這位為保護藏羚羊的英雄表示深深的崇敬之情。

山頂上布滿大小不一黑色鋒利石塊，與周圍巖層顏色完全不同，好像是外星人運到這里的。小心翼翼在石塊狹小的縫隙間選擇路線，生怕有一絲閃失，將車胎劃破。一輛車牌號為渝A的豐田80被丟棄在路邊。摩托車在高原上游蕩著，像兩匹孤獨奔走的野馬，有些山坡又長又陡，我的大眼250無法沖上去，只有獨辟巧徑盤旋著慢慢爬上去，有些地方你不得不掛一擋加大油門猛沖上去，一次不成功，掉頭下去再來第二次。摩托車在巖石間跳躍著，這時，后輪感到左右搖擺起來，最擔心的事果然發(fā)生了，在翻越一個黑石灘時后胎被尖銳的石塊戳破，胎壓慢慢降低。趕緊找一平坦處停車檢查，輪胎已經(jīng)癟癟的，同伴支起帳篷，幫我一同拆下后胎。干完這些活天色漸漸暗淡下來，太陽迫不及待地沉入冰冷的地平線。溫度很快下降到-19C°，今天行程不過一百多公里。

沒有帶備用內(nèi)胎，沒有專用的撬胎工具，面對這一切，我有些束手無策，這些年來所做的努力，很可能功虧一簣，高山反應(yīng)又露崢嶸，兩天來沒怎么吃飯，喝了些熱茶。此刻更是無心吃飯，我與同伴商量，如果內(nèi)胎無法修補，只有這樣走下去，直到無法騎行，棄車兩人騎一輛車穿越出去。一夜翻來覆去，無法安然入睡，腦海里翻江倒海般思忖著各樣解決問題的方法，甚至迷糊中夢見有人送來輪胎，醒來后依舊是寒冷的月光映在帳篷上，臨近清晨，才想出一個可行的方法。

冒著寒風鉆出帳篷，辦法總比困難多，頂著凜冽的寒風，卸下倒車鏡，取下鏡桿，用石塊砸直，找來一塊表面平整的石塊當磨石，磨起鏡桿來，“只要功夫深，鐵棒也能磨成針。”這時才明白這句話的真正含義。經(jīng)過七小時的努力，終于將鐵棍頭部磨成錐形，好不容易將外胎撬下，仔細查看內(nèi)胎被劃出一個一厘米左右的開口，尖銳的石塊將內(nèi)外胎一起戳破。萬幸的是發(fā)現(xiàn)較早，沒有繼續(xù)行走，如果氣門嘴被碾掉，那就是絕癥，無藥可救了。我與同伴相互默契配合，補胎、充氣，終于將胎補好，真有種絕處逢生的感覺。

南面是一片巨大的谷地平原，土地呈半沙漠化，一些巨大的沙丘起伏在其間，面積很大，海拔平均在五千米左右，稱得上是海拔最高的沙漠了。沿途可以看到那些倒斃在泥沼里的動物尸骨橫七豎八地躺著，一只只禿鷲在上空盤旋著，窺視著。盡管深入藏區(qū)兩天，這里依然看不出有半點人類生活的痕跡，青藏高原上，它曾是世界上很少有人涉足過的地方之一，不僅僅因為它佇立在高原上，更是因為它位于環(huán)境惡劣的蠻荒之地，如果不是前人留下來的文明世界的東西，你絕對不會相信這里曾有人來過，仿佛月球一般寂靜荒蕪。

東南面皚皚千年積雪海拔6305米高的崗扎日雪峰，在天穹下閃爍著光芒，瞬時讓人產(chǎn)生一種莊嚴的敬畏。一早起來刺骨的寒風就像幽靈一樣尾隨著我們，這里沒有一處溫暖的背風處，是冰雪的世界，我們恰如外星人一般在這里探索。凜冽的寒風呼呼地刮著，仿佛用一雙冰冷的皮鞭片刻不停地在抽打著你，群峰也被寒冷凍僵了一般，這里卻是野生動物的家園，一群群自由自在的藏羚羊、昂首挺胸與摩托車試比高低的藏野驢，都在這廣闊寧靜的領(lǐng)地中生活著。金色的草灘上，兩只野牦牛，像一對忠實的情侶般佇立，紋絲不動地站成一幅雕像。

山峰是狂野的、迷惑的、險峻的、又是威嚴的、莊重迷人的，時間仿佛凝固停頓在茫茫荒原上，海拔隨著向南前進逐漸升高，到了可可西里，海拔都在五千米左右，摩托車的功率大大降低，遇到大些的坡，250cc排量往往爬到一半就只有望坡興嘆的份了，最高點達五千七百多米，無疑，翻越這些山口十分困難，卸下車上的裝備，與同伴一起先將車推上去，每行走一步都是那樣的困難，人累得氣喘吁吁、頭暈眼花，耗盡極大的氣力，很長時間才能緩過勁來，遇到這樣的坡，兩人協(xié)助將車推到坡頂，還要下來扛裝備，像螞蟻搬家一樣來回折騰。大半天的時間很快就過去。

溝壑縱橫、曲折不定的山谷中，每前行一步都是那樣的困難，在大山之間來回穿梭，一上一下落差往往在上千米，車輛在石塊上來回跳躍，沙漠中左右搖擺，這種折磨人的方式令人沮喪不已，面對這樣嚴峻而殘酷的現(xiàn)實，我們只有頑強堅持著。

遠遠望去，居高臨下，多格錯仁強錯湖呈蝌蚪形，一彎藍色湖泊坐落在群山環(huán)繞之間。我們在湖的西側(cè)尋找渡河點，河床兩岸全是松軟的泥沙，稀疏的雜草。河面寬廣，覓著一行動物的足跡來到河邊，野生動物選擇過河之地，河水絕不會太深，向河南岸望去，水流緩慢，冰層林立，足有兩公里之寬，我行駛在前探路，同伴在后跟隨，加足油門沖進河里，時而冰塊、時而泥沙、時而流水，車轱轆在河中搖擺著，雙腳如船槳般左右支撐。水深處約有40厘米左右，濺在發(fā)燙的機體上茲茲作響，險些淹沒發(fā)動機，眼看即將抵達河岸，成功渡河在即，岸邊一個黑呼呼的東西引起我的注意，仔細一瞧，那是一只熊，此刻，我與它只有150米的距離，熊顯然也被這不知從哪兒冒出，轟隆隆兩個鐵家伙驚得不知所措，霎時間巨大的身軀站立在河岸，熊視眈眈地望著我們，那架勢好像要攔車收取領(lǐng)地保護費。我第一次這樣近距離遇見熊，幾乎可以看清楚它胸前棕白色的皮毛?；艁y中人車倒在河流中，接連幾次才將車扶起，寒冷刺骨的河水已將全身浸透，無奈停留下來，就這樣在冰冷的水中與熊面對面相互對峙，不敢再往前邁半步。它好像有意不搭理我們，任憑我們大聲喊叫、狂按喇叭，它毫不在意，坦然淡定地竟然臥在冰上睡著了一般。

已無退路，同伴幫我將車推到河中沙灘上，發(fā)動機進水，摩托車無法啟動，寒風襲來渾身凍得直打哆嗦，就這樣與熊僵持著，大約過了兩個多小時，那只熊突然爬了起來，轉(zhuǎn)身一溜煙跑了。真是幸運，熊沒有攻擊我們，否則后果不堪設(shè)想。趕緊推車上岸，顧不得這是熊待過的地方，打開帳篷，在多格錯仁強錯湖渡河處扎營。河岸草灘上有許多干燥的野牦牛糞，不一會就撿拾一大堆，這可是好燃料，我們現(xiàn)在太需要熱量，一堆篝火迅速升起，我們烘烤著凍得硬邦邦的衣物。燃燒的火焰驅(qū)趕走了寒冷，老天似乎也格外照顧我們，下午時分，風停了，溫暖的陽光照耀著這片大地，溫度上升到2.5C°，河里冰塊急速融化，噼啪脆裂的響聲陣陣傳來，河水漸漲。如果選擇下午時分渡河那是絕對不可能成功的，心中暗自慶幸，經(jīng)過這些天長途跋涉，身體疲憊，太需要休息。

滿天的繁星像一顆顆鉆石般閃閃發(fā)亮，只有在這高原，才能欣賞到這樣奇異的夜色，帳篷外兩輛摩托車巋然不動，似兩位忠實的守護神威猛地佇立在寒冷的月色下，一路上它與我們一樣，穿過黑暗與寒冷，期盼黎明早點到來。半夜，狂風乍起，拼命撕扯著帳篷，嘩嘩直響，勢有不達目的不罷休的架勢。帳內(nèi)溫度很快降到-14C°，寒風如強盜般恨不得鉆進你每一個毛孔，把你身體的熱量奪走。禍不單行，一早啟動車，沒有一點反應(yīng)，折騰很久，將發(fā)動機內(nèi)的水排盡，才終于啟動。

羌塘，風暴的世界

我們跋涉在一片蠻荒孤寂之地，穿過多格錯仁湖的東側(cè)，越過無數(shù)條河流，這里進入羌塘草原。峰巒連綿，高低起伏。遠遠望去，道路就像是在云間刻下的一道泥印。隨著高原冰封的季節(jié)復蘇，河床上的寒冰被春水融化，中午時分，渾濁的水流挾裹著冰塊從雪峰上緩緩流下，對于高原上生活的野生動物來說，一個寒冷單調(diào)乏味的漫長冬季即將結(jié)束。

踏上冒險的旅程，社會生活的文明被遠遠地拋在身后，遙望前方的群山，我們將要一直翻越險峻高深的山脈。風雪好像專與我們作對，在高原上來回奔波毫不停息，緊緊圍繞著我們。一路跋山涉水，備感艱辛，好像總有翻不完的山在前方等候著，風挾裹著雪，落在頭盔玻璃上一會便凝結(jié)成薄薄一層冰，大地一片潔白，這是雪的世界，如果沒有GPS導航，怕是很難判斷正確的方位。在這里，時間仿佛停滯不前，歲月被高原冷凍起來，這里是探險者夢寐以求的“桃花源”，更是眾相冒險的樂園，而留下的則是足以伴隨一生的記憶。

4月11日9時12分，在一處山谷的雪地上扎營，沒有水源，瓶裝水全部凍成冰疙瘩，周圍積雪很多，取雪化水。行囊中果腹的食物已經(jīng)所剩不多。燒開的雪水渾濁不清，需要沉淀后才能飲用。

“高處不勝寒”，高原上的風像個調(diào)皮的頑童，沒有固定的方向，一會東南，一會偏西，即便是上好的高山帳，也被風扯得嘩嘩響，帳外溫度-19C°，帳內(nèi)溫度為-12C°，我們的嘴角、手上也開始出現(xiàn)一條條細小的傷口，臉頰在強烈的紫外線照射下變得黢黑，寒冷包裹著我們，群山也在無言地注視著。

寒冷中熬過漫漫長夜，最難走的地段，我們走過后原以為苦盡甘來，誰知“一波未平一波又起”，暴風雪卻在途中如影相隨伏擊著我們，清晨濕漉漉的鞋凍得僵硬，好不容易才穿上，如同穿上一雙冰涼的鐵鞋，暴風雪把一切覆蓋，沒有方向，沒有道路。

草原上陸續(xù)開始有牧場圍欄出現(xiàn)，這些人類文明痕跡令人備感親切，40公里后，看見一座房屋坐落在山坡上，這是穿越入藏以來第一次看到房屋，第一次看到升起的縷縷炊煙！

坐在溫暖的火爐旁，羊糞燃燒的火焰呼呼直冒。女主人遞上一碗熱氣騰騰的酥油茶，大盤的風干牦牛肉也端了上來，溫馨的感受，如同家一般，歷盡千辛萬苦來到這里，內(nèi)心的那份喜悅，不言而喻。這也許是羌塘最北居住的牧民，一輛國產(chǎn)摩托車停在院內(nèi)，看來摩托車也成為他們最好最便利的交通工具。

這里地廣人稀，牧民房屋如一串溫暖的珍珠撒落在廣袤的高原上，路途中，車突然熄火，前方有藏族房屋，同伴將車拖到牧民家，這里是西藏色務(wù)鄉(xiāng)三隊，淳樸的藏民小伙熱心幫我一起修車。細小的沙粒粉塵將化油器堵住，檢修好車輛，一轟馬達就著，在這家借宿一宿，家有四個小孩，三女一男，有牦牛近百只，羊二百多只，算得上是殷實人家 ，家中有一輛北京吉普，一輛卡車、衛(wèi)星電話、GPS、電視應(yīng)有盡有，生活習慣還很原始，酥油茶、青稞炒面，牛羊肉幾乎不煮。

4月13日清晨，天氣晴朗、微風輕拂，出發(fā)不久西面天空就飄來一團黑乎乎的云層，暴風雪突降，原本清晰的道路，被大雪覆蓋，天地籠罩在一片白茫茫的世界中……這里距雙湖行政區(qū)有一百五十多公里，按里程算，天黑之前可以趕到雙湖，而這無情的風雪卻又抹殺了這一切。在雪地里艱難行走，你根本分不清哪是道路，哪是雪坑，車輛不時陷入雪窩內(nèi)，同伴的車裝有防滑鏈，可面對這樣的道路一樣無可奈何，陷車、推車，在這樣的循環(huán)中緩慢前行，前方?jīng)]有路，在谷地間、山脊上、河道中艱難開拓選擇道路，仰望天穹，晶瑩雄偉的雪峰，上蒼好像有意要折磨我們?！拔萋┢鲞B陰雨”，我的大眼250突然斷電，好在同伴帶有備用電源，這時派上用場。

羌塘湖泊眾多，如鑲嵌在草原上的藍寶石，晶瑩剔透，在陽光的映射下熠熠生輝，純凈的藍天、晶瑩的雪峰、澄藍的湖泊、金色的草原，交相輝映，氣象萬千，讓人心醉神迷。

從海拔最低的艾丁湖到海拔最高的青藏高原，一路向南，我們領(lǐng)略到羅布泊的干燥、酷熱，觀賞到阿爾金山大群的野生動物，可可西里綿延不斷的雪峰、冰川，羌塘嚴寒低溫氣候、秀美的草原。仿佛走過漫長的一個世紀，4月13日下午5時23分，行駛163公里，終于抵達西藏安多縣色務(wù)鄉(xiāng)。

12個日日夜夜，1672公里的艱辛跋涉重返人類的家園，終于回到安寧而喧鬧的世界。