鳳冠霞帔：后妃的衣裝

文/供圖/揚眉劍舞

乾隆初郎世寧《心寫治平圖》局部皇后、貴妃單穿吉服袍

宮廷服飾是中國傳統(tǒng)服飾中體系最繁復、制作最精良的一類，并且制度嚴明詳細，不同場合、時間，不同身份均需要更換不同樣式、顏色、紋樣的服飾。清代宮廷服飾在形制上徹底改變了前朝樣式，體系龐雜瑣碎，條律嚴密，比前朝有過之而無不及。從皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃，到妃、嬪，以及答應、常在等均有詳盡的服飾穿用制度。從使用場合上看，可分為朝服、吉服、常服、便服四類，分別對應祭祀朝會、節(jié)慶筵宴、齋戒忌辰、日常閑居等場合。在同一場合，不同等級的后妃所用的服裝顏色、紋樣以及首飾各不相同，什么場合、什么身份該穿什么衣服，是萬萬不能弄錯的。

清代后妃的服飾面料幾乎都是來自內織染局和蘇州、江寧、杭州三織造署生產的上等絲綢?！洞笄鍟洹份d：“織造在京有內織染局，在外江寧、蘇州、杭州有織造局，歲織內用緞匹，并制帛誥敕等件，各有定式。凡上用緞匹，內織染局及江寧局織造；賞賜緞匹，蘇杭織造?！边@些織物中大量使用了織金、妝花和緙絲等工藝，紡織難度大，制作技法極其復雜。有的服飾中運用了大量精美的刺繡工藝來制作各種紋樣，其中絕大多數為蘇繡。服裝上還鑲嵌著大量珠寶，包括黃金、珍珠、紅寶石、藍寶石、翡翠、白玉、碧璽、青金石、綠松石、珊瑚、玳瑁、琥珀、伽楠香、檀香木等，華美高貴，極盡奢華。除上等絲綢和珠寶外，服裝面料中還大量使用產自東北高寒地區(qū)的各類名貴皮料，如貂皮、海龍皮、狐皮、銀鼠皮、猞猁猻皮、水獺皮、鹿皮和狍皮等。這些皮料毛色潤澤、輕便保暖，是千金難求的御寒珍品。

每年清宮如意館都要根據后妃的身材尺寸及其喜好的圖案和特殊要求設計出“圖案小樣”，經后妃本人認可后，制作和實物相同大小的“小樣”，發(fā)往織造署繡制?？椩焓鸬慕橙耸盏角鍐魏?，先根據這些小樣制作“意匠圖”，再對照“意匠圖”用絲線、棉線挑制成花紋樣本，然后正式上機織造面料。之后，負責刺繡的繡娘將小樣描摹在刺繡料子上，開始刺繡。數量巨大的宮廷服飾就這樣被生產出來，供后妃們穿用。

康熙 藍色滿地云龍紋妝花紗袷褂

朝服：不輕易使用的隆重禮服

朝服是后妃在祭祀、朝會等重大場合穿著的服飾。按中國傳統(tǒng)，最高等級的禮服包括祭服、朝服兩種，但清代唯有皇帝才有祭服，其余人員朝、祭服合一，也可統(tǒng)稱為禮服、冠服。后妃朝服制度嚴明規(guī)范，自皇太后、皇后以下，到皇貴妃、貴妃、妃、嬪，福晉、公主、夫人、淑人、郡主、縣主等內外命婦的朝服，其形制、紋樣、顏色都有詳細規(guī)定。

完整的全套后妃朝服由朝冠、金約、珥、領約、朝珠、彩帨、朝褂、朝袍、朝裙、朝靴等十種組成，主要的衣服由外至內分別為朝褂、朝袍、朝裙三件。整個清代，禮服樣式變化不大，僅在具體的紋樣排列和構造細節(jié)上有若干差異。當然，不同的節(jié)令也有不同，有單、夾、棉、皮的質地之分。

雍正 石青色滿地云蟒紋妝花緞袷褂 正背面

朝褂是一件無袖對襟長褂，罩在朝袍外。紋樣排列曾出現過五六種，第一種為雍正孝敬憲皇后烏拉那拉氏畫像所示，青藍色褂，左右開裾，鑲片金緣，前身胸前正龍一，下擺行龍二，下有八寶平水。此式為康、雍時期常用。到了乾隆中期，朝褂經過幾次調整，最后確立為皇后朝褂石青色、前后各兩大立龍式。雍正熹貴妃鈕祜祿氏在弘歷即位后被尊封為崇慶皇太后，其容像之一夏朝服像，著三龍朝褂，而其八旬冬朝服像，則改做石青雙立龍朝褂，此式在皇后畫像中一直延續(xù)至清末。

雍、乾時期的朝褂，還有一種對襟后開裾式，即“有褶朝褂”、“掐摺式”，在胸圍線以上前后繡立龍各兩條，胸圍以下做襞積，并橫分為四層，一、三兩層前后繡行龍，二、四兩層各繡萬福萬壽，彩云相間。這種朝褂唯有嬪妃以上身份的才能用。乾隆三十六年（1771年），乾隆為崇慶太后在慈寧宮舉行盛大壽宴，并繪制了《慈寧燕喜圖》，殿中嬪妃全部身著此式朝褂，太后本人也不例外。

朝褂之內為朝袍，馬蹄袖、披領（此二者為清代冠服最重要的標志性元素）、圓領、窄袖右衽，也分兩側開裾、三開裾、下身有褶等幾種樣式，龍紋排列也有數種，以九龍式為常用。朝袍內有朝裙，從實物看，有帶背心和不帶背心兩種。

朝袍的顏色不能隨意使用，明黃色唯有太后、皇后、皇貴妃可用，貴妃、妃用金黃色，嬪、皇子福晉、親王福晉、固倫公主、和碩公主等用香色（茶褐色），再以下則只能用藍、石青或其余諸色。明黃色的最高地位也是在清代被正式確立下來，成為中國人對于帝后服色根深蒂固的印象。

后妃使用朝服的場合很少，一般嬪妃終年難得穿用幾次，僅在冊封等重大場合，以及唯一由皇后主持的祭祀—先蠶壇親蠶禮，參與的嬪妃才有可能在部分環(huán)節(jié)上穿朝服。在影視劇中也很少有使用朝服的場合，即使出現時也大多不盡準確，比如《甄嬛傳》中，太后在選秀女時穿了一次朝服，而甄嬛被冊封時反而穿吉服，這是一個失誤。

朝褂之內為朝袍，馬蹄袖、披領（此二者為清代冠服最重要的標志性元素）、圓領、窄袖右衽，也分兩側開裾、三開裾、下身有褶等幾種樣式，龍紋排列也有數種，以九龍式為常用。朝袍內有朝裙，從實物看，有帶背心和不帶背心兩種。

乾隆石青緞繡云金龍袷朝褂

左圖：清世祖孝敬憲皇后烏拉那拉氏夏朝服像

右圖：清世宗孝圣憲皇后鈕祜祿氏冬朝服像

吉服：華麗奪目的盛裝

朝服下一級的服飾為吉服，是在清代服制中首次明確制定的一級服飾，主要用于冬至、元旦、慶壽等吉慶節(jié)日，筵宴、迎鑾等隆重場合，以及禮儀活動的輔助階段，地位僅次于朝服，相當于“次等禮服”或“宴會裝”。其樣式與常服相類，但裝飾華麗，所以又稱為“彩服”、“花衣”，也可算是常服的升級華麗版。

一套后妃吉服包括褂和袍各一件，外面是褂，也稱為龍褂（蟒褂），是飾有龍蟒紋的長平袖對襟長衣，有棉、夾、單、皮四種，隨季節(jié)變化而更換不同質地。春秋使用綢緞緙絲制成的夾褂，夏季使用紗單褂，秋季使用皮子制成的皮褂。

在清前期，服制未定，龍褂衣色和紋樣豐富，多有明黃色和藍色，至雍、乾時期便基本定制為石青色。早期紋樣有兩大類：一類通身繡滿云龍紋，稱為“滿裝”，這種裝飾手法在明后期已經成型，清初有一定比例的袍褂成衣還是沿用明朝宮廷舊料裁制，所以這種紋樣的衣服較多；第二類為“團龍裝”，除了團龍和邊飾之外，清素無紋。后妃的八團龍褂，胸背兩肩正龍四，下擺行龍前后各二。后來，“團龍裝”成為外褂的主流，而“滿裝”在雍正之后逐漸少用，在乾隆定制中被徹底廢除。

吉服褂之內套穿的就是我們所熟悉的吉服袍，即龍袍（蟒袍）。吉服袍為圓領右衽、馬蹄袖、左右開裾的緊身長袍，領襟有鑲邊。除了袖中段有“花接袖”，以及開裾方式不同外，其余樣式和男吉服袍一致。紋樣也分“滿裝”、“團龍裝”，有水、無水幾種。除了典制的龍蟒紋外，還有各種裝飾紋樣。清前期帝后龍袍均有團龍樣式，到后期僅后妃使用此式。

相比于朝服袍，吉服袍的用色豐富得多，除了不可僭越的明黃、金黃幾種顏色外，其他幾十種顏色普通嬪妃均可使用。太后、皇后，也并非只穿明黃色。

雖然吉服袍外面還要套上吉服褂，也只有少數場合可以單穿袍，但其裝飾非常華麗?；蛟S是為華麗的效果考慮，我們熟悉的幾張帝后吉服像恰好是不穿褂的，這也導致現代影視劇和各種藝術創(chuàng)作中幾乎都不給帝后穿褂了?！墩鐙謧鳌分蟹矊m中宴會，均換了吉服，但做成了大袖，嬪妃也都不穿褂，并戴著清代晚期流行的旗頭，其實這是當時不存在的一種搭配。

鈿子戴法示意

按禮制，吉服需配吉服冠，清初有直接盤辮者，有僅以黑巾包頭者，至雍、乾時期，包頭逐漸發(fā)展為成型的鈿子，上面裝飾的珠翠首飾越來越多，成為一種新的不見于禮制的“吉服冠”。鈿子在清中期以后又經歷了幾次巨大的變革，最后還出現了高聳的“挑桿”型。一般影視劇中不僅單穿吉服袍，絕大多數情況下不戴冠也不戴鈿子，而配清末緞子旗頭。《甄嬛傳》用了不少大型鈿子，比如皇后幾乎自始至終戴著鈿子，但并非清前中期的樣式，并且有點誤解了鈿子的結構和戴法，變成一個大帽子，搭配和場合也比較隨意。

雍正 藕荷緞織八團金龍有水錦袍

常服：青黑袍褂尋常衣

吉服之下，普通一點的場合所穿的便是常服了，其形制和吉服一樣，也由平袖對襟褂和馬蹄袖長袍兩件組成。不同的是，常服以青、黑、醬色系的素織暗花為主，沒有鮮艷的顏色和花紋，在清前期是尋常場合所穿的服飾，所以又被稱為“尋常衣”，可以說是正宗的滿族代表性服飾。

常服褂早期一般為青藍色或黑色，但很快也隨禮、吉服褂一起被調整為極深似皂的石青色，無花紋或僅有暗紋。常服袍雖顏色不拘，但大多也集中在藍、褐、紫醬等較沉穩(wěn)的色系，無鑲邊，和帝王常服大體一致。

常服以青、黑、醬色系的素織暗花為主，沒有鮮艷的顏色和花紋，在清前期是尋常場合所穿的服飾，所以又被稱為“尋常衣”，可以說是正宗的滿族代表性服飾。

常服和吉服一樣，雖然大部分情況下袍褂需同時穿著，但偶爾也可見單穿袍的情況，就像現在西服外套與襯衫雖為一套，但也可僅穿襯衫。如孝莊文皇后的一幅肖像，辮盤于頂，身穿黃褐色常服袍。穿常服時頭可戴常服冠，但早期大多數情況下僅僅盤辮于頂，或隨意插戴少數首飾，或包頭，同早期吉服情況類似。這樣一套常服袍褂可稱得上是早期旗人女性有別于漢族女性的標志性服飾。

清太宗孝莊文皇后盤辮、單穿常服袍內有裙

清代后妃常服是我們極其陌生的，在晚期光緒帝時期的《大清會典》中甚至無載，長期被人遺忘。但實際上，在清前期，常服袍褂應該是宮廷嬪妃日常穿著比較普遍的一套衣服。在清早期的宮中，嬪妃大部分時間只是穿著青黑色的袍褂，而并非我們所想象的成日花團錦簇爭奇斗艷。故宮現存的清前中期后妃御容中，有不少即為常服像，包括孝莊文皇后、康熙孝昭仁皇后、孝圣憲皇后（即熹貴妃）等。

而到了清后期，隨著便服的興起，常服逐漸退出日常生活，又因為其色調莊重被使用在相對嚴肅的齋戒場合，比如喪期內的吉慶節(jié)日，或節(jié)日期間遇先皇帝后忌辰。常服地位上升，成為介于吉服和便服之間的“小禮服”。另外，清后期后妃常服袍的馬蹄袖也和吉服袍一樣變得愈發(fā)寬大，僅剩曲線形袖口尚存馬蹄袖之意。

便服：千姿百態(tài)的日常便裝

以上三類服飾在后宮生活中實際使用較少，一般影視劇中也極少出現，常服則完全沒有出現過。清后期宮廷嬪妃使用量最大的衣服是便服，也是影視劇中最常出現、錯誤最嚴重的一種服飾。

便服是最日常的穿著，比常服還要隨意，但在任何正式禮制中均無記載和繪制，樣式無明確規(guī)范，一直隨流行變化，越到后期種類越豐富，使用越頻繁。便服與常服最基本的區(qū)別就是無外褂、平袖端（無馬蹄袖），以及越來越寬闊的袖口，因為無禮制上的規(guī)定，常?；影俪?。

乾隆 石青緞暗團龍夾褂、古銅緞二色金錦袍

清初旗人日常穿著的常服，是馬蹄窄袖緊身袍褂。大約康熙后期以來，宮廷與八旗貴婦逐漸追求安逸舒適，逐漸摒棄了馬蹄袖，穿用寬松的便衫、便袍。早期便服基本可分為兩類，第一類是圓領右衽、平袖舒長、下擺寬闊無開裾的袍衫，穿在其他開衩的服飾內，或者可以在私下場合單獨穿著，可稱為“襯衣”（此名稱最早出現在乾隆時期的衣物黃簽中，之前不知何名，或即稱便袍，后一直沿用至清末）。當時的襯衣大多裝飾淡雅而不繁亂，織造精良，紋樣雅麗。晚清的襯衣裝飾愈發(fā)繁瑣，鑲緄增多，這時的“襯衣”又發(fā)展出舒袖和挽袖樣式，到慈禧太后時登峰造極。

早期另一類便服的大體樣式和襯衣一致，唯兩側開裾，不能單穿，需要套穿在襯衣之外。這種便服在晚清被稱為“氅衣”，也發(fā)展出極盡奢華的樣式，加上了華麗的緄邊，裝上了立領。這種衣服最后成為滿族服飾的代表樣式，并成為清宮戲里后妃絕大部分場合穿著的服飾?！墩鐙謧鳌芬膊焕猓⑶覒蛑械暮箦鷤冸┮聝葟膩矶疾淮┮r衣，直接露著里邊的褲子在宮廷中行走。

實際上，這種我們最熟悉的華麗氅衣，在清朝前中期還沒出現。早期的氅衣也相對淡雅樸素，在繪畫中倒有不少展現。一般康、乾時期畫中的便服女性形象，襯衣之外大多都有一件兩側開裾的圓領袍衫，無鑲邊，裝飾淡雅，腰身寬松。

便服頭飾是另一個有意思的話題。早期便服頭飾也和吉、常服頭飾一樣，最簡單者僅為辮盤于頂。到了康、雍時期，逐漸流行包髻，并且漸漸在髻上插飾越來越多的首飾。乾隆朝之后，吉服頭飾發(fā)展為鈿子，便服頭飾則逐漸走向上一個發(fā)展路線，逐漸演變成為二把頭。到了清末民初，我們熟悉的二把

頭才真正流行，成為一般人印象中清宮服飾的第二個標志性特征。

乾隆 月白緞織彩百花飛蝶紋夾襯衣

除了氅衣之外，晚清對人們在襯衣的外面還可以套穿馬褂、坎肩等其他種類的外套。馬褂為長平袖的短衣，無袖短身者為坎肩。這些外套的襟式也很豐富，有對襟、琵琶襟、大襟、一字襟、人字襟等。清前期服飾都是圓領的，在清中期之后，這些隨意的便服也吸納了漢裝元素，流行裝上立領。

便服在后妃生活中是最重要和不可或缺的一種服飾。從《宮中朱批奏折》中可知，晚清便服制作的數量相當大。在《后妃行樂圖》中，清后期后妃穿著氅衣、襯衣、緊身等便服的形象也不鮮見，甚至慈禧太后在會見各國公使夫人時也穿著便服。

“氅衣”大體樣式和襯衣一致，唯兩側開裾，不能單穿，需要套穿在襯衣之外。這種衣服最后成為滿族服飾的代表樣式，并成為清宮戲里后妃絕大部分場合穿著的服飾。

清代后妃的靴帽也極其講究。以皇后朝冠為例，分冬夏之別，冬朝冠為薰貂皮材質，夏朝冠為青絨材質，飾以朱緯、金鳳、金翟、束珠、東珠、貓眼石、珍珠、青金石、珊瑚、寶石、明黃絳、青緞。清宮后妃腳下通常會搭配旗式坤鞋，旗式坤鞋可分數種，一種高寸許，前后微缺，名為“寸底鞋”；還有一種鞋底中間高出數寸，中微細，下端呈方形，名為“高底鞋”。高底鞋跟的形狀有兩種，一種上敞下斂呈倒梯形花盆狀，故而稱“花盆底”；另一種上細下寬、前平后圓，其外形及落地印痕皆似馬蹄，所以得名“馬蹄底”。鞋的木底高跟一般是5厘米到10厘米，最高的可達25厘米。高底鞋除鞋幫上飾以蟬蝶等刺繡紋樣或裝飾片外，木跟不著地的部分也常用刺繡或串珠加以裝飾。有的鞋尖處還飾有絲線編成的穗子，長可及地。

另外，清宮后妃們的佩飾也是豐富多樣的，從上到下依次有簪釵、頭花、流蘇、扁方、金約、領約、耳飾、彩帨、朝珠、玉佩、手鐲、手串、戒指、指甲套、荷包、香囊等。這些佩飾普遍使用了大量金銀珠寶，華美無比。