你也能拍的星空大片

　　地點：遠離市區(qū)，避開光污染。
　　時間：避開日光和月光。日落后一個半小時到日出前一個半小時都適合拍攝；農歷十五，滿月左右那幾天基本無法拍攝，而每月初一左右那幾天幾乎整晚都可以拍攝。
　　設備：一款具有一定高感水平、具備長時間曝光功能的相機，廣角、大光圈鏡頭、三角架、快門線等附件，以及野外過夜的御寒衣物，甚至露營的帳篷等裝備。
　　技術參數(shù)：ISO1600以上的高感，光圈最好大于F4?？扉T時間通常不會短于30秒，如果是拍攝星空和銀河的話，快門時間最好不要超過1分鐘；如果是拍攝星軌的話，快門時間可以是幾分鐘甚至幾小時。
　　如果要用一句話來概括我的攝影經驗，我必須得說：的確，興趣才是最好的老師。從2008年我第一次接觸星空攝影以來，我一步一步摸著石頭過河，從一個“門外漢”，自學了傳統(tǒng)的單次曝光拍攝手法和疊加法星軌。
　　和我身邊的許多影友一樣，一開始，我也覺得星空攝影神秘莫測，高不可攀。但事實上，星空拍攝的手法并不像想象中那么復雜深奧，一般來說，只需要經過幾次嘗試就能初步摸清門道。
　　摸著石頭過河：
　　自學傳統(tǒng)的單次曝光拍攝手法
　　最開始對星空拍攝感興趣，大約是在2007年底。此前，看到過許多別人拍攝的星空大片，非常羨慕，但身邊沒有懂得星空攝影的高手，只能自己摸索。第一次嘗試是在2007年冬天，那天晚上，我在自家的陽臺上鼓搗了半天，最后卻僅僅只拍出來幾張效果很差的星軌和星線。
　　那是我第一次知道，星空拍攝并不是在隨便什么地點，用隨便什么設備就可以拍的。至少，用我當時的那枚廣角僅為18mm的套機鏡頭是遠遠不夠的，而且由于無處可逃的光污染，城市也絕對不是理想的拍攝地點。
　　真正嘗試星空拍攝，是在2008年的冬天。當時，我聽說在12月17日至12月25日或26日之間，會有持續(xù)一星期左右的小熊座流星雨（因流星雨的輻射點接近小熊座的β星而得名），就和朋友商量去郊外的黃河大壩進行星軌拍攝。但遺憾的是，由于經驗不足，鏡頭的感光度太低等原因，我沒有將流星雨記錄下來。但是，我卻生平第一次親眼看到了好幾顆流星……
　　有過這次與成功“擦肩而過”的經歷后，我進一步了解到廣角鏡頭在拍攝中的關鍵作用，便趕緊給自己買了一個超廣角鏡頭。而隨著對星空了解的越來越深入，我也開始關注起各個季節(jié)的流星雨。2009年夏天，最令我激動不已的首推英仙座流星雨，這是最著名的流星雨之一，不但數(shù)量多，而且?guī)缀鯊奈丛谙募拘强罩腥毕^。
　　為了更好地拍攝英仙座流星雨，我和朋友決定把拍攝地點定在泰山的玉皇頂。
　　這是買了超廣角之后第一次拍攝星空，整個晚上我大約看到了超過50顆流星，但遺憾的是，只記錄下了1張清晰的流星照片。雖然更換了鏡頭，解決了廣角問題，但新的問題卻隨之而來。由于當晚的月光很強，所以我整晚拍到的星軌最長也就幾分鐘，無法達到理想中的效果，而明亮的月光也淹沒了大部分流星，我們無法用相機記錄下來。
　　如果說這年夏天在泰山上的拍攝，讓我認識到了月光的殺傷力，那么緊接著在濟南七星臺的拍攝則使我第一次見識到了高感光的重要性。由于四周太黑，快門時間需要4分鐘以上才能獲得足夠的曝光量，所以拍出的照片不僅星星拖出了線，而且銀河也模糊了……到了2011年，我的老尼康D70S終于被用到了極限。當時我采用的仍然是傳統(tǒng)單次長曝的方法拍攝星軌。但是，在夏天較高的氣溫下，隨著曝光時間的延長，熱噪已經到了令人難以接受的地步。
　　正當我的傳統(tǒng)拍攝法漸漸走入死胡同時，一次偶然的機會，我用一臺借來的尼康D90相機，以最高的ISO6400和35 1.8G鏡頭的F2大光圈進行了一次拍攝嘗試。沒想到，這一次竟用16張接片，得到了我的第一張銀河的片子。從那以后，機身升級提上了我的日程，經過各方面比較，我將目標鎖定在了比較實惠的尼康D7000身上。
　　濟南七星臺：
　　在中國你能看到的最美星空
　　2011年，是我星空拍攝生涯中具有轉折意義的一年。
　　這年9月，在我還沒有購買尼康D7000之前，隨著Lincoln Harrison的一張彩色星軌在網上的廣為流傳，疊加法星軌進入了我的視野，使我如獲至寶。我至今還記得，當時，我連夜殺去外文網站500px仔細研究了他所有的片子，并將里面關于拍攝方法要點的留言翻譯成中文，自學了疊加法星軌。
　　這之前，我早已購買了定時快門線，并零零星星拍攝過一些星空照片，因此手頭有現(xiàn)成的片子可以用來嘗試這種后期方法。我發(fā)現(xiàn)疊加法的效果確實很好，星軌甚至還能處理成彩色的，不僅技術上更容易，而且效果上也更壯觀。
　　傳統(tǒng)的星軌拍攝方法是單次長曝法，由于夜晚光線很暗，可以進行半個小時甚至更長時間的曝光。當曝光時間達到一定長度后，星星在天空已經劃過了一段距離，因此會留下一道道軌跡。但這種方法有幾個致命的缺點：一是熱噪明顯；二是星軌往往十分稀疏，而且還有電池電量等原因，所以在數(shù)碼時代已經顯得有些過時。
　　但疊加法星軌則完全不同，它只需要采用較高的感光度（ISO800甚至1600）、較大的光圈（F5.6或者更大）、較短的曝光時間（1分鐘），連續(xù)拍攝幾十張甚至幾百張星空的照片，再利用后期方法將這幾十上百張照片疊加在一起，就能達到連續(xù)曝光幾個小時的效果。
　　掌握了疊加法星軌的理論原理之后，接下來就是實踐了。
　　2011年10月，當我如愿以償?shù)嘏趸啬峥礑7000后，在一個秋高氣爽的夜晚，我去了遠在郊區(qū)的濟南七星臺進行拍攝。七星臺地處濟南、章丘、泰安、萊蕪四城交匯之地，位于海拔700多米的山頂，不僅光污染較小，而且地面景物幽美，幾乎是全中國最適合拍攝星空的地方之一。
　　抵達七星臺后我就直奔主題，用疊加法拉了3個多小時的星軌。但真正動手拍起來，卻發(fā)現(xiàn)自己的準備還是有缺陷——比如帶去的頭燈和手電都是LED冷光的，色溫不符，無法用來給前景作補光光源。不過幸好，我那天穿的外套是黃色的，把頭燈包在里面，就變成了暖光源，可以在近距離補光。
　　正逢10月底，銀河中最亮的核心部分已經降到了地平線以下，天上只有一抹淡淡的銀河。知道這個季節(jié)沒戲，就徹底斷了拍銀河的念想，轉而專心去拍星軌。當晚后半夜，影友們多數(shù)都躲到車里睡覺去了，只有我和影友紅燒腳丫兩個不要命的家伙又跑到另一個拍攝點繼續(xù)拍。
　　由于場景和構圖是早就踩過點的，而且還提前拍了一組疊加法做試驗，于是水到渠成，前后總共耗時兩個半小時，拍下了一張由150多張曝光1分鐘的片子疊加的星軌照片。值得一提的是，我們一直拍到天亮，正好借到了黎明的天光，給片子增色不少。此后我繼續(xù)鉆研疊加法，覺得不但拍攝星空時有用，而且拍攝城市風光，或者拍攝禮花、焰火同樣有用。
92trXDjq2rqwBoemck1dQRt2/cDMaodbc9xSzzgabuQ=　　快速入門指南：
　　手把手教你星空拍攝
　　隨著我星空拍攝次數(shù)的增多，以及我所拍攝的照片在2012年美國《國家地理》雜志全球攝影大賽中國賽區(qū)的獲獎，有不少認識或不認識的影友開始向我咨詢拍攝的技巧。每當這時，我總是首先提醒他們注意時間、地點和天氣的選擇。
　　比如，在地點的選擇上，需要找遠離市區(qū)的地方，避開光污染。構圖上則需要找一個合適的前景，最好可以稍微仰拍，這樣可以避免地平線附近較強的光污染，拍到天頂更明顯的星星。時間上，則需要避開日光，差不多日落后一個半小時到日出前一個半小時都適合拍攝。但必須注意避開月光——農歷十五滿月那幾天基本無法拍攝；而每月初一左右那幾天幾乎整晚都可以拍攝，其他時候可以上網查具體的月出月落時間，避開月亮即可。
　　此外，對于北半球來說，只有在夏天那幾個月，銀河最明亮的核心部分才會升到地平線以上，所以拍攝銀河的最好時機是在每年的4～9月份。至于天氣條件，則最好是通透干凈、萬里無云的好天氣。
　　然后是裝備。必須要有一款具有一定高感水平、具備長時間曝光功能的相機，廣角、大光圈鏡頭、三角架、快門線等附件，以及野外過夜的御寒衣物，甚至露營的帳篷等裝備。其中，快門線最好選擇具有定時功能的。
　　當然，在一切準備就緒后，最關鍵的還有尋找北極星和對焦等技術性問題。如果想拍出星星轉圈的效果，就需要把北極星拍攝到構圖范圍內，因為星星都是圍著北極星轉的。如果無法找到北極星，那么就應該用廣角對著北方拍。南半球的朋友們就正相反了，需要往正南方拍攝，只要對準方向就行。
　　拍攝星空還需要ISO1600以上的高感，光圈則最好大于F4。數(shù)碼相機可以通過試拍回放，逐步確定構圖和曝光量。快門時間通常不會短于30秒，如果是拍攝星空和銀河，快門時間最好不要超過1分鐘。如果是拍攝星軌，快門時間可以是幾分鐘甚至幾小時。
　　最難的是在漆黑的夜空中獲得準確的星空對焦。你會發(fā)現(xiàn)，這時候，單純的手動擰到無窮遠的方法已經不管用了。中高端機身的中央對焦點是比較強大的，可以對著金星、天狼星等最亮的星星完成自動對焦。這個我用D7000和D700都嘗試過，一旦對上焦之后，就要在對焦標尺上記住位置，下次就可以手動擰到此處了。
　　對于低端機身無法對星星完成聚焦的，可以提前長個心眼，在有月亮的時候對著月亮完成聚焦，然后記住位置?；蛘邔χ苓h處的燈光完成一次聚焦，然后拍一張星空看看焦點準不準。實在不行的話，就只能手動擰到無窮遠，然后稍微往回擰一點，再試拍校正焦點。
　　至于后期的疊加，只需要采用Startrails軟件就能實現(xiàn)。這是一個傻瓜軟件，非常方便好用。需要特別注意的是，Startrails軟件只能處理jpg格式的照片，所以前期拍攝時，需要采用jpg格