南疆記行：絲弦之上，重走西域古道

劉莉

北疆的風光，南疆的風情。由新疆旅游局、人民攝影報主辦的第四屆中國新疆國際旅游攝影節(jié)，帶領來自全國的媒體人看到了保存完好的喀什老城，一望無際的帕米爾高原，神奇輝煌的瑪納斯史詩……此次行程為期7天，橫跨南疆800多公里。

這把熱瓦甫有心眼/ 我剛給它裝了羊皮弦/ 它一定知道來的人都是客/ 靈氣發(fā)作彈得歡。

南疆的路途是在音符與無花果的香氣中律動前行的，慕士塔格峰的皚皚白雪，石頭城的無邊落寞，都是古絲綢之路的過去。唯有那喀什老城孩子的笑臉，柯爾克孜族獵鷹手的矯捷，才是厚重歷史沉淀后，用力推到臺前的今生。它能承擔起三大史詩同臺獻唱的恢弘，也能讓麥蓋提木卡姆世代流傳。

6月29日 喀什—喀拉庫勒湖區(qū)

出喀什城，一路山行，柯爾克孜牧民逐水草而居，氈包、駝隊、雪山、草甸，藍天白云之下，風光無限。東面，是“冰山之父”慕士塔格峰，與慕士塔格峰遙遙相望的，是“姊妹峰”公格爾峰和公格爾九別峰。我曾多次趕赴西藏，往往驅車數(shù)小時，才能看到雪山的隱約面貌。但從喀什出發(fā)，南疆處處是以雪山、草原和湖泊組成的壯麗詩篇。

海拔3600多米的喀拉庫勒湖區(qū)就是帕米爾高原上一個典型的冰川湖泊， “喀拉庫勒”的柯爾克孜語意為“黑色”，如果運氣不好，遇到陰雨天，湖水深不見底，幽暗如墨。我們與它相遇時天色響晴，湖水由綠轉藍，“變色湖”的傳說不是空穴來風。倒映在湖中的三座雪峰，尤以慕士塔格峰的“身形”完美，一種舒緩而威嚴的拱形。古絲綢之路在此寫下華麗篇章，玄奘曾分別繞行慕士塔格雪山的南北，往返西域。

我們到達的時間，正是慕士塔格峰最熱鬧的季節(jié)。老外們以一種近乎瘋狂的方式親近它，雙腳剛一登上峰頂，再駕著雪板從上面滑下。

生活在草原上的柯爾克孜族獵鷹手是平地上的勇士，他們騎著馬將重達10公斤的鷹托立在手臂上，神氣地進入表演區(qū)；黑白牦牛叼羊對抗賽拉開帷幕，狂吼聲、喧囂聲、口哨聲此起彼伏，雙方騎手們施展各種技巧，圍追堵截，拼命搶奪，叼羊、賽馬、獵鷹，此刻，屬于游牧民族的生存技藝奪走一切風頭。外圍的柯爾克孜族女性頭頂重達5公斤多的“克來克”，一襲大紅裝扮讓勇士們的吆喝聲更加高亢。

而這些生活畫面的背景卻是《江格爾》、《格薩爾王》、《瑪納斯》三大史詩的同臺演唱。吟唱《江格爾》的老人身著蒙族服裝，粗獷豪邁的舞蹈中，江格爾與沙德布拉婚禮的片段正在重現(xiàn)。曾經(jīng)在青海觀看過的《格薩爾王》史詩也被搬上舞臺，這天演出的是《宮廷歡歌》，以狂歡的“卓舞”落幕?！冬敿{斯》的表演者是200多名少年，他們撥動著庫姆孜，像天山雪蓮般綻放，更難得的是《瑪納斯》史詩表演中還穿插著傳統(tǒng)的柯爾克孜族習俗。

行走提示：喀什市—奧依塔克70公里，需行駛1小時；奧依塔克—布倫口沙湖90公里，需行駛1小時30分；布倫口沙湖—喀拉庫勒湖45公里，需行駛1小時；喀拉庫勒湖—塔縣95公里，需行駛1小時30分。

6月30日 塔什庫爾干—紅其拉甫

塔城的女子戴塔吉克花帽，披紗巾，兩頰留著風沙吹過的紅暈，眉目深邃。男子見面先握手，然后互相將對方的手拉到唇邊親吻手背；長輩與幼輩見面，則由年輕人吻長輩的手。城里餐館的蔬菜、雞蛋大都是從山下運上來。

小縣城本已頗具異域風情，但石頭城的傳說卻懸于腦際，給第二天的行程留足懸念。自然是等到朝陽升起時捕捉它的身影，該按下快門時我卻有些失措了。遙遙望去，它是晨曦中一團未明的陰影，蜷縮燃燒的山體下。

這座疆圖中亦真亦幻的城，羊皮卷上曾描繪過它的繁盛，人們朗朗相誦過它的名字。漢代時，它以西域三十六國之一的蒲犁國的王城身份聞名于世，而現(xiàn)在，卵石壘成烽燧體貌，風蝕頹敗，悲慨蒼涼，時見白骨。東晉高僧法顯和尚西去天竺，途經(jīng)此地，記錄的竭叉國王禮佛的場景，真如夢幻泡影一般。

古絲綢之路中道和南道交匯，喀什、莎車、英吉沙及葉城通往帕米爾高原的數(shù)條通道都在此地匯合。唐朝政府統(tǒng)一西域后，曾在此設有蔥嶺守護所。元朝初期，大興土木擴建城廓；光緒28年，清政府建立了蒲犁廳，在舊城堡南面興建了新城鎮(zhèn)，遂被廢棄。

海拔3100米的山丘上，從此孤零零的留著一座城。 我在清晨的風中行進在這座城中，沒人看得到我，然而我就在這所王城里，在四野闃然的街道上游走，逡巡每一所房子，醉心于每個細節(jié)。不經(jīng)歷，你無法想象，就在城下，高原草甸，蒼翠蔥綠。冰雪消融后的河水，舒展如白練。

塔什庫爾干的另一層涵義，是中巴公路的必經(jīng)之地，也是《西游記》所寫到的蔥嶺。從喀什經(jīng)塔什庫爾干到巴基斯坦的吉爾吉特，有一條國際公路。我們稱為中巴國際公路，國際上將其稱為喀拉昆侖公路。中國與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦交界地方，是中國最西的國土，在東經(jīng)75度線上。沿此經(jīng)線向南，是巴基斯坦和印度的國土。

紅其拉甫山口，是這條國際公路出入境的地方，其山脊線，即國境線。路旁立有兩個界碑，朝中國一面是中文字的銘文和鮮紅的國徽；而面向巴基斯坦一面，是英文銘文，倒沒有用巴基斯坦的國語烏爾都語。

行走提示：塔什庫爾干—紅其拉甫口岸125公里（單程約需行駛1小時30分）。紅其拉甫是世界上海拔最高的口岸，由于天氣惡劣，只在4月15日-10月15日開關，其它時間都是關閉的，無論是游客還是探親者或者商貿都不能通過。

7月1日塔什庫爾干—喀什

眼前的喀什依舊鮮活，土生土長的維族人依舊在自家生活，盡管已經(jīng)有頭腦靈活的人在小院里做起生意，但依舊是原生的風景。而不是居民出走后的完全景區(qū)。

如果一戶人家的兩扇門都開著，表示“歡迎光臨”；如果一開一閉，表明男主人在家，可進；而如果大門緊閉，則是主人不在，也不用叩門了。維族人對門和客廳非常在意，色彩艷麗繁復的雕花將一路走過的門堆砌的像壁畫。無論是普通的手工藝人還是闊綽的有錢人家，都把客廳布置得無比華麗，這也側面表明了維族人的熱情好客。

老城道路曲折回環(huán)，宛若迷宮。細心一點，會發(fā)現(xiàn)前方是否通行，能從地面鋪設的磚來區(qū)分，活路是六角磚，死路則是方磚。早晨的空氣里飄著打馕的香氣，長睫毛、大眼睛的維族娃娃在巷子里亂跑。經(jīng)主人允許后走進一間大屋，手藝世家在自家圍墻頂上做上標記，標明自己的鑄造行業(yè)。

高臺民居每一戶的門牌上都用維語和漢語寫著“闊孜其亞貝?！保鉃椤案哐峦撂铡?，幾百年的制陶作坊一直沿襲至今。

門口的老織機上羊毛地毯剛織了一半，院子里天竺葵花開漸濃，無花果樹結滿了果實。七彩的簾幔從窗前垂下，維族姑娘在白紗窗下繡著花帽，老阿訇盤坐在方榻上飲茶。

除去清晨和傍晚，老城安靜極了。倒是圍繞著艾提尕爾清真寺的兩條手工藝匠人街（又叫職人街），熱鬧極了。沿街是一家家令人眼花繚亂的手工小店，全都是“前店后廠”模式，游人（顧客）可以隨意進入“后廠”觀摩“前店”所售商品的全部制作過程。銅器、樂器、木器、帽子、地毯、金器、馕店、酸奶店……你能想到的各種行業(yè)，都能在這兒找到。附近的老人默默吃囊、喝茶；小學徒跑出跑進，卻不會貿然拉客。只有當你起身詢問，他才會露出害羞的笑容解答。戴口罩的維族小伙兒用電動器具打磨著銅盆，制琴的老木匠勾畫手中的木料，邁進樂器店，老板會拿起冬不拉彈上一段，剛出坑的烤馕個個都有面盆大。清真寺旁有冰激凌攤，一元錢，古銅雕花杯，銀色長柄勺，奶油多出幾分回味。

行走關懷：塔縣—喀什，需行駛5小時。

7月2日 喀什—麥蓋提

去麥蓋提要經(jīng)過疏勒、疏附、約普湖。歷史上如雷貫耳的名字，我們在暮色里向它們行注目禮。沿途道路兩邊白楊蔽日，約普湖邊，大柳樹、大石榴、大無花果樹隱隱聞得到即將成熟的香味。據(jù)說，麥蓋提的烤魚才是南疆的美味。

走到文化站口，達甫鼓響起，領唱的“木卡姆其”仰頭閉目，扯開嗓子高唱起序曲。少頃，手鼓震天的響起，所有的人都加入了歌唱，蒼涼雄渾的歌聲，一浪一浪，排山倒海的襲來。

成排的達甫鼓在陽光下閃著古銅的色澤，靈動有力的十指打擊出激昂的節(jié)拍，刀郎熱瓦甫的絲弦奏出了金屬般的激越。每一個歌者又是演奏者，音符隨血液一起流淌，時而粗獷高亢，時而低沉喑啞，將音樂浸染于生命的表情令見者動容。

沒有所謂指揮，世代相傳的樂曲，亙古不變的吟唱，已是天然的默契。沒有華麗的袷袢，頭頂?shù)幕焙驼持鴫m土的粗布衣褲是真實自然的生活。我在隨身的采訪本上寫下刀郎木卡姆摯樸深情的一段歌詞：

情人啊，你是來把我瞧瞧？/ 還是來為了把我炙烤？/ 莫不是讓熄滅的情火/ 又在我的心田里燃燒？

我被情火燒死也無妨，/ 和你見面是一生的心愿；/ 不見你是我永世的遺憾，/ 愿望破滅心兒受傷。

這把熱瓦甫有心眼，/ 我剛給它裝了羊皮弦，/ 它一定知道來的人都是客，/ 靈氣發(fā)作彈得歡。

比其他少數(shù)民族更甚的是，刀郎人從一會說話就會唱歌，會走路就會跳舞，音樂和舞蹈隨著血液一起流淌在身軀里。阿曼尼沙罕是葉爾羌汗國的王妃，也是十二木卡姆的整理者，一個為詩歌和音樂而生的女子，很早就辭世。她的故事，就像歌中所唱。

你的牙像瑪瑙一樣寶貴，/ 你的嘴如含苞欲放的玫瑰；/ 你走出大門的時候，/ 花花世界全都往后退。

有音樂響起就必然有畫作留存。這一動一靜兩種藝術線條，反映在麥蓋提，就是木卡姆和農(nóng)民畫。我在青海熱貢看過當?shù)厝水嬏瓶?，少?shù)民族對色彩和構圖的天生敏感，讓麥蓋提農(nóng)民勞作后的即興繪畫在國際上拿獎，倒也不那么讓人詫異。

行走關懷：喀什市—麥蓋提縣，200公里，需行駛3小時30分。