野性澳洲

康　華

愛麗斯泉

紅色沙漠與曼妙幻想的距離

愛麗斯泉(Alice Springs)是一座被稱為地平線的城市，以土著藝術(shù)著稱，全市只有2.3萬多居民，人口稀少。整座城市建在麥克唐納山區(qū)托德河谷平原上，海拔610米，是這個(gè)遼闊的中央紅土沙漠里唯一的綠洲小城，因此又有“澳大利亞的紅心”之稱。

愛麗思泉據(jù)說是英國(guó)人查理斯·托德發(fā)現(xiàn)了這個(gè)藏身在沙漠中的海市蜃樓，并用自己妻子愛麗思的名字給它命名，并按照自己的想法把它建造成了“像愛麗思一樣的城市”?；蛟S正是有了這個(gè)美麗的緣起，偎依在群山和沙漠懷抱下的愛麗思泉小城無論是布局規(guī)劃、還是街道的設(shè)計(jì)充滿了叫人迷戀的浪漫氣息，宛如一個(gè)安靜嫵媚的小家碧玉一般，幽香四溢，成為澳大利亞最受蜜月情侶青睞的旅游目的地。

當(dāng)從飛機(jī)上看，愛麗思泉幾乎象是個(gè)杳無人跡的地方，只有遍布四處的矮個(gè)子沙漠植物，除了紅土，還是紅土。干燥，硬朗，有些像藏區(qū)，只不過沒有雪山圣水。那里空氣的新鮮，與紅土地似乎有點(diǎn)不搭調(diào)，純潔得像是一下子就能洗去所有抑郁和躁狂。天藍(lán)得不可思議，人也少得不可思議。路邊偶爾有個(gè)一閃而過的麥當(dāng)勞店，猶如被拋棄的孩子般，孤零零的生長(zhǎng)在那里。

這個(gè)地方，可以把它當(dāng)做一個(gè)創(chuàng)建夢(mèng)想的地方，一切都可以從零開始。舊電報(bào)局，距離市區(qū)5公里，是Alice Springs城市名字起源之地，卻是一個(gè)美麗的誤會(huì)。Springs并不是指泉水，而是托德河上的一個(gè)水洞，就在舊電報(bào)局的后面，可也早已干涸了。舊電報(bào)局有很大的院子，走進(jìn)去，有馬場(chǎng)、鐵匠鋪，還有一個(gè)敲打電報(bào)機(jī)的老人。太陽很好，白花花地照得人眼暈。一個(gè)長(zhǎng)得很“黑社會(huì)”的人拄著拐杖閑走，那派頭，有點(diǎn)像《教父》里的老馬龍·白蘭度。問可不可以拍他，只反問了一個(gè)“me?”，馬上就爽快地答應(yīng)了。竊喜能抓拍到了這樣一張生動(dòng)的臉。這樣一個(gè)機(jī)構(gòu)，在地廣人稀的愛麗思泉，曾經(jīng)擔(dān)當(dāng)了怎樣的重任，自然是不難想見。隔著時(shí)空，似乎可以看到思念著的人，在“喀噠、喀噠”聲中，把字字珠璣發(fā)給遠(yuǎn)發(fā)的人。

回到愛麗思泉旅館，站在大陽臺(tái)上，外面的風(fēng)景撲面而來，沙漠里著名的白皮桉樹在夕陽下格外俊美，白樹皮搽了粉似的，有人在樹下燒烤，笑聲恣肆。鄰屋的一對(duì)情侶，更是風(fēng)景中的風(fēng)景，他們卸了長(zhǎng)衫，沙灘褲沙灘鞋扮相，曬著下午4時(shí)的太陽，時(shí)光遲遲，溫情漫溢。日落時(shí)分更動(dòng)人，因?yàn)殛柵_(tái)不封閉，鄰居們?cè)陉柵_(tái)上的活動(dòng)全部落入眼底，等于看免費(fèi)肥皂劇。

等到天黑，可以去不遠(yuǎn)的地方喂野生袋鼠。夜幕降臨，袋鼠紛紛下山，等待與人親近，但也不是所有的袋鼠對(duì)人不設(shè)防。你要悄悄地耐心地等他走到你身邊，不能有一絲聲響，否則你的飼料再多也休想打動(dòng)它們。如果有幸被哪個(gè)袋鼠看上，那是一樁美事。它會(huì)豎起身子，前腿騰空，沖著你手里的美味吃個(gè)沒完，碰上撒嬌派，則會(huì)把小手搭在你的大手上，心一下子就融化成一攤水。

麥當(dāng)勞＆斯丹利

被紫外線刺得流淚的沙漠奇跡

聽到麥當(dāng)勞山，勿以為和遍布世界的頭文字“M”快餐店是一回事。MacDonnells與Mac Donald只是相似而已。麥當(dāng)勞山有東麥和西麥之分。去西麥辛普森峽谷(距市往西18公里)，看到坐的輪椅老人，還有剛會(huì)走路的孩子都在一起撒歡。峽谷遠(yuǎn)看很是壯觀，走近了，溫柔多了，因?yàn)榻K于看到了罕見的水。搞笑的是，還抵達(dá)峽谷之前，看到一個(gè)醒目的標(biāo)牌：No Swimming，舉目卻是一片沙地。曾經(jīng)，應(yīng)該水還不小，所以才立牌警告。

西麥克唐納山散發(fā)的荒涼魅力，在斯丹利斷層(距市西面50公里)，得到了充分的展現(xiàn)，與辛普森峽谷異曲同工。倒是來去的那段路上雙生桉樹很多，還有三生四生五生的原始的山路，看不到人工修葺的石階，踏的全是碎石散沙，不免感嘆人們對(duì)自然的尊敬。這里山勢(shì)陡峭，如刀砍斧削，日光照射在巖壁上，色彩變幻萬千。導(dǎo)游Ray說，每天有6架噴氣式飛機(jī)飛來此地，365天，每天都有游客。

看遍無語的峽谷斷層后，我們向愛麗斯泉沙漠公園進(jìn)發(fā)。這個(gè)公園分為沙漠地帶、沙地和林地。沙漠公園由澳大利亞土著人管理，并以澳大利亞中部沙漠地區(qū)獨(dú)有的動(dòng)植物作招徠，特別能叫人領(lǐng)略到沙漠中的萬種風(fēng)情。一叢看似荒蕪的雜草，撥開來就可能會(huì)看到蜥蜴、老鼠和蛇的“家”；頭頂?shù)闹︻^傳來陣陣啾鳴，五顏六色的鸚鵡和不知名的小鳥在歌唱；這邊還是黃黃的沙漠雜草，沒走幾步卻看到兩只野鴨在一波綠水上卿卿我我；還有那暴露在赤日下的鹽湖、半人高的蟻洞、想都沒想過會(huì)長(zhǎng)得那么奇怪的幾十種蜥蜴，一切都像極了沙漠，又一點(diǎn)都不像沙漠。

一只長(zhǎng)著八角的大蜥蜴竟然一點(diǎn)不怕人，它渾身的甲呈現(xiàn)黃、綠、棕三色，別提多漂亮了!回來國(guó)內(nèi)多時(shí)，它神氣的樣子還時(shí)常浮現(xiàn)在我眼前。

瓦塔卡帝王谷

大自然的紅色高潮

必須承認(rèn)，帝王谷之行是個(gè)高潮。

帝王谷屬瓦塔卡國(guó)家公園，在愛麗斯泉以西434公里處，是一個(gè)高達(dá)近300米的宏偉峽谷。那里，有遠(yuǎn)古時(shí)代的蘇鐵棕櫚，有聞名遐邇的失落之城，還有夢(mèng)幻般的伊甸園。一大早出發(fā)，空氣清冽，公路無聲。路上吃了頓田園風(fēng)情的蘑菇牛肉堡買了護(hù)唇膏——在紅土中心，無論男女都要武裝到嘴唇，否則是拿關(guān)鍵部位的皮肉不當(dāng)回事。所停的地方，雖然是“荒村野店”，但都干凈得一塵不染，是風(fēng)沙真的吹不進(jìn)來，還是有人不停地揩臺(tái)子?吃喝之外，其他要做的，就是看一望無際的紅土，一望無際的綠樹。

到帝王谷，看到一個(gè)奇觀，有人戴著面紗爬山!原來，是防蚊蠅的。中部澳洲的蚊蠅比較厲害。當(dāng)?shù)匦〉昀锎蠖忌俨涣诉@兩棒賣面紗和驅(qū)蚊藥。

路并不險(xiǎn)，除了開頭的一段攀爬，幾乎如走平地。可3小時(shí)的路線，我們愣是走了4個(gè)小時(shí)。在一個(gè)石頭神似龜?shù)牡胤剑嵌毫袅瞬簧贂r(shí)候。后來有位當(dāng)?shù)嘏笥眩『眯誸urtle，說到這塊石頭時(shí)，一臉得意：看到那只龜了嗎，那是我的石頭!一路上，忙壞了幾個(gè)攝影大師，他們老是掉隊(duì)，對(duì)那些石頭愛得死去活來。其中有個(gè)熱愛生活的，不知拍到了什么，只許男生參觀，女生拒看，嘁，不就是類似屁股的造型么?還那么遮遮掩掩，真夠純潔的。

帝王谷遍是高聳的紅巖綠樹。步行過程，滿眼原始與粗礪，是愛拍大片的人鐘情之所。剛說完適合拍大片，就有人紛紛擺造型。出來的效果確實(shí)震撼。晚上回到賓館，發(fā)現(xiàn)在一本當(dāng)?shù)氐碾s志上發(fā)現(xiàn)，確實(shí)有人拿此地當(dāng)背景。比起廢棄廠房和影棚，天然的石頭烘托下的美女，更見別一番柔情。

帝王谷之行還有一個(gè)高潮應(yīng)該是住。日落時(shí)分，沐浴著沙漠美不勝收的斜陽。來到酒店，打開房間，我們都像揀到寶貝一樣歡呼大陽臺(tái)，墨綠色的桌椅，似乎在等待一對(duì)戀人坐過去慢慢聊；有大大spa房，透過沒有

簾子的玻璃，是紅色的沙地和一叢叢的綠樹，樹叢又低及高，把風(fēng)沙一概擋在外面；遠(yuǎn)處，就是帝王谷，不是仙境，勝過仙境。

烏魯魯

日落時(shí)分該用銷魂來形容

告別了有spa的奢華酒店后，我們朝傳說中的大石頭撲去。大石頭即烏魯魯(uluru——土著語“獨(dú)塊巨石”的意思)。

幾只野馬神秘地穿越沙漠公路，又飛快地消失在無邊的叢林里。沿途，除了車子發(fā)出的呼呼聲，沒有人說話，大概都沉在自己的理想國(guó)吧。直到一片風(fēng)帆一樣的屋頂闖進(jìn)視野，這才明白，已經(jīng)到了著名的沙漠之舟——一個(gè)美妙的沙漠五星級(jí)酒店。建筑很少破自然環(huán)境，房子像是見縫插針填充在一片樹叢里?？吹奖滩ㄊ幯挠斡境亍M是藝術(shù)品的大堂時(shí)，度假的感覺冉冉升起。

澳大利亞共有6個(gè)州、1個(gè)領(lǐng)地，北領(lǐng)地就是這個(gè)唯一由土著人管理、和六大州并列的領(lǐng)地。它的面積約占澳大利亞大陸面積的六分之一，人口僅占全澳的百分之一，境內(nèi)多為沙漠，是澳大利亞最荒野的地方。艾爾斯巖是領(lǐng)略北領(lǐng)地之神秘的首選地，一塊叫做Uluru的石頭是目前世界上最大的整塊不可分割的單體巨石。由于被土著人賦予了圖騰的含義，被譽(yù)為象征澳大利亞的心臟。據(jù)說距今已有5億年歷史。長(zhǎng)3.62公里，寬2公里，高348米，巖面上鐫刻著無數(shù)平行的直線紋路，形狀像兩端略圓的長(zhǎng)面包。巖石色澤赭紅，光溜溜的表面在太陽下閃著光芒，在空寂無物的廣袤沙漠上突兀挺拔，直刺蒼穹，既雄偉壯觀又神秘莫測(cè)。

巨石最神奇之處是會(huì)變色。凌晨5時(shí)，晨光陽光慢慢從東方拋來明亮的光線，沙漠仿佛蘇醒過來了。巨石的赭紅漸漸變成殷紅、嫣紅、直至金黃，叫人目眩神迷。

日落時(shí)分的烏魯魯應(yīng)該可以用銷魂來形容，香檳酒倒上時(shí)，心里裝的就都是大石頭了。山腳下一溜桌子上擺好的酒杯倒上了法國(guó)香檳酒，舉杯時(shí)，每個(gè)人的興奮都是真實(shí)的。人多得像趕集，綿延500米，幾乎人手一個(gè)相機(jī)。紅土中心晝夜溫差很大?？諝鉂u冷，石頭周圍的顏色開始變了，藍(lán)色、橘紅、紫色……將烏魯魯裝飾得情調(diào)十足。

觀石的過程有個(gè)中年女士看得癡迷，居然搞錯(cuò)地盤，跑到我們的桌子上拿吃的，一塊吃掉再來一塊，翻來覆去吃，差點(diǎn)吃光了我們的桌面，不過這有什么要緊呢，美妙的日落時(shí)分，只是快樂分享而已。

風(fēng)之谷

紅色的石頭美得讓人詞窮

晚看日落，晨起漫步。我們?cè)谠绯?時(shí)抵達(dá)多頭山(Kata Tjuta)，一抬頭就看到了天幕上紅色的山頭，一個(gè)挨一個(gè)。取名“很多頭”當(dāng)真貼切，土著人民的智慧可見一斑。徒步走到被稱為風(fēng)之谷的地方時(shí)，再次感嘆命名的準(zhǔn)確性，風(fēng)之谷的風(fēng)真是大，裹上頭巾，穿上厚外套，還冷得有點(diǎn)哆嗦。

一路徒步，幾乎沒遇到我們之外的其他人，靜得似乎不在人間。在草叢中有對(duì)袋鼠卿卿我我，悄悄地逼過去，不小心嚇跑了它們，從體態(tài)上看，應(yīng)該是母子，懊喪擾了他們母子訴衷腸。其他證明有活物出沒的，就是路上的新發(fā)現(xiàn)：一兩團(tuán)駝糞，還有乒乓球樣子的袋鼠糞。鳥是有，叫聲也嫵媚，那一瞬間，只覺牧童杏花，恍然置身自家后花園。

太陽開始升起，發(fā)現(xiàn)了多頭山的更多面。在一堵堵紅色峭壁間攀爬，才看清了這里的地質(zhì)面貌，整塊巖石里又有較小的結(jié)晶石，呈不同的深淺紅色，指著巖壁圓洞問導(dǎo)游，他說這群石頭是從地底巖熔漿包裹的其它石塊，因?yàn)榘偃f年前澳洲內(nèi)陸是太平洋的海底，第一次形成的圓球巖塊被后來的巖熔包覆，經(jīng)過百萬年后風(fēng)化那顆圓時(shí)就是掉落四處的碎石。置身在萬年以前的紅色海底世界，被莊嚴(yán)的赭紅包圍，置身山上紅彩金光和谷底的幻化深成，有些宗教神秘的氣氛，好似萬緣俱疾就在瞬間凝固。

前方谷地突然轉(zhuǎn)個(gè)90度的左彎，峽谷兩邊的巖丘比先前高出很多，相對(duì)來說人在巖石上的面積非常的渺小。仿佛若是深陷其中，永世不得其門而出。

從幽谷飄上來的微風(fēng)，有點(diǎn)清涼芳香味，遠(yuǎn)處地平線閃爍銀帶白緞般的云彩，兩旁峭壁無限地延伸，仿佛超越時(shí)空距離的景象。這一刻，那也是永恒幻滅的記憶。一種奇妙的體驗(yàn)、輕微顫動(dòng)著。

碧藍(lán)的天空下，紅色的石頭美得讓人詞窮，即便風(fēng)景是相似的，但也沒有產(chǎn)生審美疲勞。這個(gè)地方神在神秘莫測(cè)：進(jìn)谷后的照片只能自己欣賞不得發(fā)表；一塊小石頭都是有魔法的，帶走會(huì)受到詛咒，據(jù)說有人帶走后又乖乖郵寄回來了。

一起進(jìn)山的導(dǎo)游中文名叫“龜飛力”，他雖然少言寡語，卻給我們的旅程加了佐料。從他嘴里知道了有一種樹叫Coakwood，木頭可以制軟木塞，還有一種叫Blood wood，因?yàn)椴卦跇淦だ锩娴哪绢^是血紅色的。最有趣的是一款紫色的花，土著發(fā)音是“瑪拉瑪拉”，聽上情意綿綿，像是呼喚心愛姑娘的名字。