圣·洛朗退場，但永不過時

戴婧婷

人們常說時尚速朽，潮流短命，但這樣的定律對于伊夫·圣·洛朗并不成立

6月1日，長年受病痛折磨的圣·洛朗在巴黎去世。

對于中國人來說，伊夫·圣·洛朗應(yīng)該不算陌生。早在1985年，圣·洛朗就在中國美術(shù)館舉辦了時裝展覽，當(dāng)然，那時候只有少數(shù)文藝青年去美術(shù)館享受了那次視覺沖擊。大眾對圣·洛朗的認(rèn)知大多來自1998年的法國世界杯，在決賽前的揭幕典禮上，300位模特展示了他40年來設(shè)計的經(jīng)典服裝。

圣·洛朗或許是除夏奈爾、迪奧之外在中國最為人所知的法國設(shè)計師。

年少成名的時裝金童

25歲的圣·洛朗創(chuàng)立了個人品牌

圣·洛朗的確是巴黎風(fēng)格的末代大師，同時又是現(xiàn)代女裝時尚的奠基人。并率先將時尚帶入了全球化大眾奢侈品工業(yè)。

在成名永遠(yuǎn)不嫌早的時尚圈，圣·洛朗是少年得志的典范。1936年出生于法國殖民地阿爾及利亞一個富裕家庭，19歲成為迪奧的學(xué)徒，21歲接任去世的迪奧擔(dān)任女裝設(shè)計師大獲成功。雖然他的激進(jìn)實驗招致迪奧老顧客的反對，隨后被迫應(yīng)征入伍參加阿爾及利亞戰(zhàn)爭精神面臨崩潰，但這只是其職業(yè)生涯中的小小挫折。戰(zhàn)場歸來后，25歲的圣·洛朗創(chuàng)立了個人品牌。

六七十年代是圣·洛朗創(chuàng)作的巔峰，他發(fā)明了多種革命性的款式。從垮掉一代到嬉皮士、女權(quán)運動，所有的社會潮流都體現(xiàn)在他的服裝中。他是第一個使用黑人模特的設(shè)計師，水手衣、郁金香線條、騎士裝、中性裝、透視裝等挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的設(shè)計一個接一個，這20年，時尚界幾乎完全處于圣·洛朗的陰影之下。與他同時代的設(shè)計師，包括Oscar de la Renta、CalvinKlein在內(nèi)，無論有多么出色，都無法避免地受到他的影響。

圣·洛朗對藝術(shù)和文化符號信手拈來的自如運用也廣泛地為人所稱道，他把蒙德里安、梵·高、馬蒂斯、畢加索的藝術(shù)作品變?yōu)闀r尚元素，同時完美地繼承了法國時尚風(fēng)格，充滿了高貴、誘惑又機(jī)智的法國女性氣質(zhì)，經(jīng)常出現(xiàn)在他的秀場第一排的法國女星凱瑟琳·德納芙堪稱圣·洛朗的最佳代言人。

70年代末享樂氣氛逐漸興起，圣·洛朗把頹廢變成一種極具誘惑力的“商品”，他推出“鴉片”香水，渲染病態(tài)美的趣味讓這款香水在澳大利亞被禁。而他的服裝設(shè)計也充斥著俄羅斯、西班牙、摩洛哥和中國的異國情調(diào)。

“YSL”已成為一種標(biāo)準(zhǔn)

他的退場也標(biāo)志著設(shè)計大師年代的落幕。

圣·洛朗是販賣頹廢情調(diào)的高手，他本人也過著放縱到幾近自我毀滅的生活。酒精和性為他帶來創(chuàng)意的活力，就在他個人生活的最低谷，還推出了職業(yè)生涯中最驚人的時裝發(fā)布會之一，1976年10月他根據(jù)《卡門》設(shè)計的時裝系列包括300多件作品，足足走了3小時(一般的時裝秀只有十幾分鐘)。

進(jìn)入80年代，圣·洛朗在參軍時落下的精神問題越發(fā)嚴(yán)重，加之長期沉溺于毒品和酒精，他數(shù)次接受治療。后來幾乎發(fā)展到了自虐的程度，一天抽150支煙，喝酒以公升計，又或者為了戒酒一天喝25瓶可樂，甚至需要被人推上天橋、跌跌撞撞地完成謝幕。也許他自己就是那種陰郁情趣的最佳代言人，他也曾親自裸身上陣拍攝香水廣告。

這位年少成名的大師似乎永遠(yuǎn)停留在了青春期中，他無比地戀舊。周圍環(huán)繞著40多年前就認(rèn)識的老友，拍檔也還是早年和他一起闖蕩的戀人，連狗都總是取同樣的名字，他害怕生活改變。

但是，進(jìn)入90年代后，圣·洛朗基本上只是在重復(fù)自我。1999年，Gucci收購了他的品牌，這是一次意味深長的交班，Tom Ford取代圣·洛朗統(tǒng)管YSL品牌。他設(shè)計的YSL成衣缺乏圣·洛朗式的浪漫、詩意和激情，而販賣簡潔、性感和酷。

以市場的標(biāo)準(zhǔn)來看，理性的Ford絕對是極有保障的設(shè)計師，而圣·洛朗的冒險則充滿了不穩(wěn)定的因素，所以Ford成為那個時尚年代夾道歡迎的寵兒。

Gucci把高級訂制服留給了圣·洛朗，但他也只繼續(xù)設(shè)計了幾年就宣布告別T臺。2002年，他的退場，被認(rèn)為標(biāo)志著由PaulPoiret、夏奈爾開創(chuàng)、經(jīng)迪奧、Balenciaga等承接的設(shè)計大師年代從此落幕。

這些大師都充滿了原創(chuàng)性，真正改變了女性穿著打扮的方式，他們帶來的改變是普及到絕大多數(shù)人，絕不僅僅是T臺的夸張展示。

在大師之后，時尚確實變得越來越乏味。新一代的設(shè)計師在T臺上展示看似新鮮的元素，總能從幾十年前的《Vogue》雜志里找到相似品，在倫敦、紐約、巴黎的二手服飾店，老一代的古董衫永遠(yuǎn)是設(shè)計師們?yōu)閷ふ异`感爭搶的熱門貨。每隔幾季，總會有一位著名設(shè)計師復(fù)刻或重新闡釋圣·洛朗，婉轉(zhuǎn)的說法美名其曰“致敬”。Marc Jacobs說，他和他的朋友經(jīng)常會問：“如果是圣·洛朗會怎么做呢?”

“YSL”不僅是一位設(shè)計師，一個品牌，它已經(jīng)完全成了一種標(biāo)準(zhǔn)，一條可以寫進(jìn)服裝史辭典的專有名詞。

女權(quán)運動從YSL褲裝開始

“夏奈爾給了女性以身體的自由，而圣·洛朗則用男人的衣服給了女人力量。”

關(guān)于圣·洛朗在服裝史上的劃時代意義，最著名的說法來自他的搭檔貝爾格：“夏奈爾給了女性以身體的自由，而圣·洛朗則用男人的衣服給了女人力量?！毕哪螤柊讶棺拥拈L度縮短了幾公分，讓女人擺脫了長裙的繁瑣重負(fù)，而圣·洛朗的吸煙裝讓女人穿褲子也能性感。

褲裝是圣·洛朗的標(biāo)志之一。

上世紀(jì)20年代開始，褲裝已經(jīng)出現(xiàn)在女性服裝中，但從未成為主流。圣·洛朗意識到了即將發(fā)生的變化——上班女郎正在迅速增加，他恰逢其時地推出了由黑色短上衣、長褲和白色蕾絲襯衫組成的吸煙裝。稱之為吸煙裝，是因為過去西方上流社會有著男士在晚宴后換下燕尾服、穿上輕便西裝聚在吸煙室抽煙聊天的傳統(tǒng)，而吸煙室一向是女性的禁區(qū)。圣·洛朗如此命名女性褲裝顯然有挑釁之意。褲裝賦予女人一種被視作原屬于男性的強(qiáng)勢感，但又不是完全男性化，圣·洛朗的設(shè)計細(xì)膩、優(yōu)雅更有雌雄同體的魅力。

這種看似無關(guān)緊要的外部形象變化恰恰是所謂女性力量抬頭最基本的一步。今天的人很難想象當(dāng)時女人穿褲子有多大的意義，最早穿上圣·洛朗褲裝的一位法國名媛甚至被一家餐館拒絕入內(nèi)，于是她脫下褲子走了進(jìn)去，轟動一時。

圣·洛朗的重要才華就在于他對社會脈搏有著精準(zhǔn)的把握乃至敏感的預(yù)見，他在六七十年代的那些革命性的設(shè)計完全呼應(yīng)著文化傳統(tǒng)的顛覆與一個新世代的崛起。無論是作品還是個人生活，他的叛逆與激情也恰好契合了那個時代社會的劇烈變動。

時尚業(yè)告別古典

圣·洛朗還是屬于那個把時裝當(dāng)藝術(shù)的古典年代

在圣·洛朗之前，時尚業(yè)并不進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)的流水線，完全是上流權(quán)貴的專利。

60年代的青年文化運動推翻了許多社會階層的藩籬，圣·洛朗響應(yīng)了這股民主潮流。他在1966年推出了針對年輕族群、價格較為低廉的“左岸”系列。時裝在越來越廉價的道路上一路狂奔。

同時，圣·洛朗意識到如果時裝業(yè)還有未來，那將存在于衣服之外，于是他將品牌授權(quán)發(fā)展配飾和香水。至此，時尚的整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完全調(diào)整了，形成從高級訂制服到成衣再到箱包配飾、香水的金字塔，真正給品牌帶來利潤的是配飾、香水，服裝只是品牌名頭。從此，天橋上的時裝越來越不屬于日常的穿著，而更像是舞臺表演塑造品牌形像——如果你羨慕T臺上的華服卻對數(shù)千美元的標(biāo)價望而卻步，至少你能買瓶香水或者一副太陽鏡過過癮；如果你的身材無法擠進(jìn)那些只有蘆柴棒模特才能穿得好看的衣服，至少可以買個包。

不過，圣·洛朗還是以現(xiàn)代時裝誕生地——法國的方式，把做衣服當(dāng)作頭等大事。所以他的品牌在商業(yè)上并不成功。到了90年代，幾乎跟如今的皮爾·卡丹差不多，由于輕易給出太多授權(quán)，以至很多低端商品也貼上了YSL的商標(biāo)，品牌嚴(yán)重貶值。

隨著LVMH和Gucci大型集團(tuán)的崛起，日本、俄羅斯、中國等新興消費市場涌現(xiàn)，時尚工業(yè)終于完成了從精品業(yè)到奢侈品業(yè)的轉(zhuǎn)型。

在今天，時尚——重要的是給大眾一種能消費得起、使人自我感覺良好、心理滿足的“奢侈”身份，也就是那個logo。

如今最呼風(fēng)喚雨的設(shè)計師，除了過人的設(shè)計才華與超前的時尚嗅覺，還必須具備商業(yè)頭腦、與好萊塢明星扮老友的交際手腕、善于包裝自己的自戀氣質(zhì)，要隨時打扮光鮮地出現(xiàn)在閃光燈下作秀，如10年前的Tom Ford，今天的LV創(chuàng)意總監(jiān)Marc Jacobs以及引領(lǐng)Chanel數(shù)年不倒的Karl Lagerfeld。相比之下，圣·洛朗那股自我放縱的氣質(zhì)只能平添一種懷舊。