維也納的咖啡文化

咖啡之于歐洲人猶如茶之于中國(guó)人，是一種飲料，也是一種文化。

我旅居歐洲的時(shí)候，每天早晨步入餐廳時(shí)，侍者總是客客氣氣地用千篇一律的話問(wèn)候我：“咖啡?還是茶?”

那是一種在歐洲非常普通的帶有早餐的旅館，那里的茶是帶有濃郁異國(guó)風(fēng)味的，而咖啡卻是十分正宗的。

早餐時(shí)刻的陽(yáng)光像咖啡一般新鮮，它透過(guò)落地玻璃窗，斜斜地照射進(jìn)來(lái)，鋪在有條紋的地板上。窗外的院子在這個(gè)時(shí)候總是紅花綠葉互相扶持，流水潺潺，風(fēng)停云靜。

在餐廳角落里的位子常常是清冷的，而握在手中的咖啡卻是熱的，我就像在天涯海角的旅途中突然遇到了久遠(yuǎn)的朋友。

如果是在英國(guó)，你就會(huì)體會(huì)到英國(guó)人對(duì)于咖啡器皿的講究。這是有傳統(tǒng)的，就像他們對(duì)于禮儀的講究，對(duì)于品味的講究，對(duì)于身份和地位的講究一樣，大凡與咖啡有關(guān)的一杯一盞一勺一盤無(wú)不精雕細(xì)刻。

對(duì)于意大利人而言，喝咖啡莫過(guò)于一個(gè)儀式。三五好友午餐之后，便簇?fù)碇鴣?lái)到咖啡店，站立在柜臺(tái)前，取過(guò)小小的一杯意大利濃咖啡昂然一盡，舉手投足之間充滿了豪情壯志。

法國(guó)人喝咖啡則是一種享樂(lè)，悠閑、無(wú)拘無(wú)束、自成一格。美國(guó)作家海明威就是帶著這樣的風(fēng)格在巴黎的百年老店布拉瑟里·利普咖啡店中飽餐過(guò)一頓?？上?，海明威是一個(gè)美國(guó)人，他在咖啡店中欣賞的并不是咖啡，而是冷啤酒、香腸、馬鈴薯和面包。

難怪，德國(guó)人雖然將咖啡喝得很平常，卻更愿意譏笑美國(guó)人在喝咖啡方面的毫無(wú)修養(yǎng)，有的只是“大塊吃肉、大碗喝酒”的粗俗。我的德國(guó)同事一見(jiàn)到我喝咖啡便說(shuō)：“對(duì)了，你們是用大碗飲咖啡的。”

說(shuō)起來(lái)，要喝到真正的咖啡，是不能在歐洲的旅館、車站和路邊這些地方喝到的。在一些小小的充滿了燭光音樂(lè)、詩(shī)情畫意的咖啡餐廳中，才有真正的咖啡。所謂的咖啡情調(diào)、咖啡氣氛、咖啡品位并不在咖啡本身，而是在于環(huán)境。是由一個(gè)幽雅的環(huán)境烘托而成的。否則，咖啡無(wú)異于牛奶、橘子汁、啤酒、礦泉水以及其他任何的飲料。

假如這個(gè)幽雅的環(huán)境再滲入—些歷史的社會(huì)的文化的背景，那么，咖啡的味道便更加香醇濃郁了。

這便是維也納的咖啡文化了。

維也納的咖啡源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。從當(dāng)?shù)氐牡谝槐诙嗟目Х鹊浆F(xiàn)在，大概300年過(guò)去了，在300年的歷史演變中，維也納的咖啡已不再是當(dāng)初人們因?yàn)楹猛婊蚝闷娑圃斐鰜?lái)的單純的飲料了，而是通向社交的一張“入場(chǎng)券”。

奧地利的一位詩(shī)人曾經(jīng)這樣來(lái)形容當(dāng)年的維也納咖啡文化：“咖啡館始終是一個(gè)接觸和接收新聞的最好場(chǎng)所。要了解這一點(diǎn)，人們必須先明白維也納的咖啡館是什么。事實(shí)上，維也納的咖啡館是一個(gè)在世界上任何其他地方都找不到的文化機(jī)構(gòu)，是一個(gè)民主俱樂(lè)部。而入場(chǎng)券不過(guò)是一杯咖啡的價(jià)錢?！?/p>

極盛時(shí)期的維也納咖啡館可謂藏龍臥虎，出入的有作家、記者、詩(shī)人、醫(yī)生、音樂(lè)家、政治家、銀行家、科學(xué)家。他們把這里當(dāng)成自己的家，當(dāng)成家中的會(huì)客廳和書房，許多著名的篇章在這里成就，許多浪漫的故事在這里演變。

時(shí)至今日，維也納街道上的咖啡館依然是三步一個(gè)、五步一座。莎士比亞、莫扎特以及其他的歷史名人的姓名常常被用來(lái)命名咖啡館，從而增添了咖啡館的文化氣息。

我去過(guò)維也納的弗洛伊德故居，這位德高望重的心理醫(yī)生曾經(jīng)生活和工作過(guò)的大樓大門深鎖，庭院幽幽。大門旁邊卻開放著一個(gè)小巧玲瓏的咖啡館，門楣上寫著“弗洛伊德咖啡館?！?/p>

“弗洛伊德咖啡館”的門前，是一條極其幽靜的處于低坡的街道。沒(méi)有客人的上午，閑置的咖啡桌、咖啡椅三三兩兩地在淡淡的太陽(yáng)下、在輕輕的風(fēng)聲中散發(fā)著一種刻骨銘心的寂寞。它讓我想起弗洛伊德診所中一條細(xì)長(zhǎng)的沙發(fā)，在西窗斜陽(yáng)之下，孤零零地躺在客廳當(dāng)中。我忍不住想到，曾經(jīng)躺在這張椅子上的病人都會(huì)是一些怎樣的人，遭遇了怎樣的故事，又有著怎樣的心境呢?

我的一個(gè)德國(guó)朋友告訴我，其實(shí)，歐洲人向心理醫(yī)生求助的情形要比美國(guó)人少得多，就是因?yàn)闅W洲人喜歡到咖啡館去，他們聊天、交流，三五好友聚集在一起，洋洋灑灑，海闊天空，一聊便是一個(gè)下午，還需要心理醫(yī)生干嗎。

當(dāng)然，我也相信，永遠(yuǎn)有這樣的人，他們孤獨(dú)地到咖啡館去，在一些霧蒙蒙的有雨的晚上，因?yàn)楠q豫因?yàn)槭б庖驗(yàn)閭?。而咖啡館，大概是他們最好的療傷和沉思的去處，那里的氣氛使這些人在與自己的內(nèi)心獨(dú)處的同時(shí)也能夠與其他的人相處。

今日的維也納，人們變得樂(lè)觀開朗，游人們更是歡天喜地。到咖啡館去，尤其是到那些最有傳統(tǒng)最負(fù)盛名的文化咖啡館去的人們，幾乎都是為了去聽一段歷史的故事的。

在經(jīng)歷了上世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng)和戰(zhàn)亂之后，歐洲那些歷史悠久的咖啡館如今已經(jīng)屈指可數(shù)，現(xiàn)有的也大多面月皆非了。惟有塞特拉咖啡館至今依然人潮洶涌。成為，維也納這個(gè)城市的坐標(biāo)之一。

我推門進(jìn)入塞特拉蜘啡館，首先看到的是—個(gè)真人般的塑像：老人，左手按著膝蓋，右手?jǐn)R在一張小而圓的矮腿咖啡桌上，笑瞇瞇地斜著頭，自得其樂(lè)并且津津有味地觀看著進(jìn)入咖啡館的人們。這個(gè)老人的名字叫彼得·阿爾滕伯格，是19世紀(jì)下半葉奧地利著名的“咖啡館詩(shī)人”。他在塞特拉咖啡館里喝咖啡，寫詩(shī)寫信寫散文，一邊回憶逝去的童年，一邊結(jié)交新來(lái)的朋友。他喜歡世界上一切美好的東西，他一生中所收集的藝術(shù)繪畫和攝影作品至今還保存在維也納和慕尼黑的城市圖畫館中。

塞特拉咖啡館的氛圍是非常古典的。紫紅、金黃相間的沙發(fā)和窗簾散發(fā)著厚重的貴族氣息，大理石般玉色的廊柱和墻面完美地支撐著拱形的建筑。高高懸掛的吊燈將暖色調(diào)的燈光照射在屋子正中的鋼琴上，這架用黑布遮蓋的神秘的三角鋼琴總是在下午的時(shí)候“敞開心胸”，流淌出水一般溫柔的音樂(lè)。

我坐在塞特拉咖啡館門外的咖啡桌前，義無(wú)反顧地要了一杯清咖啡。出門在外的日子里，我永遠(yuǎn)只喝清咖啡，用來(lái)比較。

比較起來(lái)，這里的咖啡比其他地方的顯然要貴一些，但味道卻沒(méi)有特別的不同。

這里還有著各式各樣非常棒的蛋糕。

我喝咖啡，吃著蛋糕，一邊在塞特拉咖啡館的白色餐巾上涂涂寫寫，那情景實(shí)在與一百多年來(lái)的文化咖啡無(wú)異了。

我抄了一段當(dāng)年維也納文人的一句話，描寫的是一杯好咖啡的境界：“熱得猶如地獄，黑得猶如魔鬼，純得猶如天使，甜得猶如愛(ài)情。”

這時(shí)候，塞特拉咖啡館的門外響起來(lái)一串馬蹄聲?！昂V篤篤”，又來(lái)了一批新游人，他們坐在3架馬車工，從咖啡館門前的馬路上悠然走過(guò)。

可是，畢竟時(shí)代不同了。今日的文化不是在馬背上，其實(shí)也不是在咖啡館中。今日的文化，是由電視、電腦網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)電話、汽車組成。

然而，塞特拉咖啡館還在，維也納大街小巷中其他的咖啡還在。人們來(lái)到這里，除了喝一杯、坐一下之外，還能夠緬懷歷史、憑吊古人，就像走進(jìn)一座價(jià)值連城的博物館。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，今日的咖啡館實(shí)在還在延續(xù)著它古老的文化傳統(tǒng)和氣息。

是的，只要?dú)v史還在延續(xù)，咖啡和咖啡館也就會(huì)延續(xù)。

[摘自美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》]

(責(zé)任編輯 劉景秋)