灶下書

臭 干

沒有哪樣食物比得過(guò)臭干那么外陋內(nèi)秀，卻平中見奇。

小城蕪湖，一年四季餐桌上，俱有它的身影，季季吃得花樣翻新。分別有兩種質(zhì)地，一種暄而松軟，另一種緊實(shí)堅(jiān)韌。

是春日餐桌上的必備菜選。每年春上，小城人可做出一桌臭干宴。

青椒炒臭干，是最下飯的一道平凡菜。挑緊實(shí)質(zhì)地的臭干，切成薄薄長(zhǎng)條，過(guò)油，炸至焦香，撈起備用。鍋底少許底油，老蒜粒爆香，入青椒絲，烈火爆炒，臨起鍋前，匯入臭干，略略翻炒，裝盤前，淋少許芝麻油即成。

水芹作為菜蔬界的林黛玉，同樣可拿它來(lái)配臭干清炒，吃的是一種逸出凡界的沖淡之氣。水芹的瓷白，映襯著臭干的墨黑，猶如吳冠中先生的水墨小品，吃到末了，似吃出了文法與詩(shī)心。

若水芹是林黛玉，蘆蒿則當(dāng)仁不讓為菜蔬界的妙玉，均是出塵于凡俗的神品菜系，也一樣可用它來(lái)配臭干。最好是野生蘆蒿，色深味濃，點(diǎn)綴少許臘肉，更是錦上添花。臘肉，肥瘦相間，切薄片，煸出油花，臭干、蘆蒿混合著一起入鍋，烈火烹之，激少許冷水，蘆蒿清脆。臘肉香如陳釀，蘆蒿的香在臭干的調(diào)和下，略略變身為米酒般淡香……當(dāng)窗外柳絮絲絲縷縷，當(dāng)你一個(gè)人端坐桌前，獨(dú)對(duì)一盤剛出鍋的蘆蒿臭干，不免有童心長(zhǎng)綠恍然一夢(mèng)感。

每當(dāng)春雷滾過(guò)，春雨如絲，小城江灘濕地的野芹便葳蕤一片了，尺把長(zhǎng)，稈紅葉綠，其稈錚錚，其葉尖尖……清晨，或可散步至江畔，隨便拔一把野芹，就勢(shì)坐于江邊擇掉須根，回家連葉帶稈切寸段，配以四五塊臭干同炒，既能佐粥，又可下酒。野芹藥香氣濃郁，倘若單獨(dú)清炒，許多人吃不慣，但，一旦配上臭干，濃郁藥氣則清淡了些。臭干當(dāng)?shù)蒙衔逦墩{(diào)和之首，進(jìn)，可當(dāng)主角；退，亦可成全別物。

等到仲春，馬蘭頭大量上市，又成就了一道涼拌菜——馬蘭頭拌臭干。馬蘭頭在滾水里焯一焯，撈起，過(guò)涼開水，保其鮮色，將水?dāng)D干，切碎；臭干三兩塊，切成食指大小方丁，滾水里略略焯燙，殺菌，撈起，過(guò)涼白開，與馬蘭頭同拌，佐以適量鹽、香醋、芝麻油，即可。用來(lái)下酒，勝過(guò)花生米或松花蛋，也是早餐喝粥時(shí)的搭嘴小菜。馬蘭頭的滋味里，有來(lái)自山野的新綠芊芊的樸素，飄逸著吐氣如蘭的淡淡清香。臭干的香，則如急行軍，隱隱有戰(zhàn)馬疾馳沃野的莽氣，同時(shí)將這兩樣一齊放嘴里咀嚼，仿佛一整個(gè)春天均被收復(fù)于舌尖。

春深似海，氣溫驟升驟降，人的胃口一貫不佳，午餐時(shí)，小城人少不了一鍋臭干鴨蛋湯，既解膩，又促進(jìn)食欲。做湯用的臭干，宜用松軟質(zhì)地的。斜刀，片成薄片，寬油煎至兩面焦黃，加開水，待大火滾開，投進(jìn)去一把雞毛菜，敲一兩只鴨蛋，串個(gè)花。講究點(diǎn)的人家，再擱一小撮瘦肉絲，取其鮮。一碗平凡的湯，咸鮮而美，一邊喝著湯，一邊將一碗飯順便送進(jìn)胃囊，百喝不厭。尤其盛夏，蕪湖作為長(zhǎng)江四大火爐之一（另三大火爐分別是武漢、重慶、南京），免不了的燠熱難擋。印象里的晌午，蟬于高樹嘶鳴，陽(yáng)光仿佛著了火，地面濕氣蒸騰，整個(gè)人像是懸浮于籠屜干蒸，食欲皆無(wú)。這個(gè)時(shí)候，桌上倘有一盤臭干鴨蛋湯，如若得到新生。

每臨冬日，那種瘦長(zhǎng)型圓乎乎的燒煤球的小爐子，慣于被勤快老人在街頭巷口支起來(lái)。爐火正旺，上坐一口老式掛耳鐵鍋，半鍋菜籽油，滾了又滾。老人腳旁擺上三四把小竹椅，一張四方桌，桌上一只筷籠，插一把竹筷，其次一壺米醋，一碗水辣椒。一個(gè)小食攤子便算支起。墨黑臭干整齊碼放于瓷盆里，慢慢流瀉出珍貴的黑鹵，泛著釉一樣的亮光，飄浮著微微臭氣，老遠(yuǎn)聞得見。老人右手拿一雙兩尺長(zhǎng)竹筷，夾了臭干一塊塊，溜著鍋邊，滑入油中。臭干一開始是下沉的，無(wú)數(shù)水泡密密麻麻翻滾，俄頃，水分盡失，便一起漂在了油鍋上。油炸臭干，吃要趁熱，淋上水辣椒，咬一口，咸香撲鼻，尾韻里裊繞一絲絲辣。水辣椒是皖南獨(dú)一味，選擇新鮮紅椒與老蒜瓣、鹽，磨成糊狀，發(fā)酵月余即成。水辣椒確乎當(dāng)?shù)蒙铣舾傻撵`魂知己，少了這一味，口感上則顯得孤獨(dú)。

20世紀(jì)80年代末，我執(zhí)意將外婆自鄉(xiāng)下接來(lái)小城同住。每一個(gè)黃昏，下班，穿過(guò)熙來(lái)攘往的菜市，在油炸臭干攤前站定，用小飯盒，帶三四塊臭干回去，然后，吞咽著唾沫，靜靜看外婆一塊塊將它們吃掉，內(nèi)心充盈著無(wú)上幸福，那也是一個(gè)十六歲孩子所認(rèn)為的，自己對(duì)于外婆的最好報(bào)答了。四十年往矣，至今猶記老人家大口吞食臭干時(shí)的滿足神情。

每次，當(dāng)我翻開黃賓虹黃山圖卷，便會(huì)條件反射想起小城臭干的無(wú)邊墨色，是潑墨大寫意，更是怒濤翻卷，比海還要深的墨色，何以成就了這一味永食不厭的恩物？

我所居住的這座城市街頭，偶爾也能邂逅長(zhǎng)沙臭豆腐，嘗過(guò)一二，其味比之小城臭干，更要猛烈些，口感嫩，沒什么嚼頭，大約是過(guò)多的水氣所致?；蛟S，長(zhǎng)沙當(dāng)?shù)氐某舳垢?，才最正宗。人的味蕾永遠(yuǎn)眷戀著青少年時(shí)期的食物。于我，小城臭干，無(wú)以比擬。

蘿卜糊

在吾鄉(xiāng)，到了深秋，蘿卜長(zhǎng)成，陸續(xù)拔出，一擔(dān)一擔(dān)挑至圩埂暴曬。黃昏，歸攏起來(lái)。翌日，攤開繼續(xù)暴曬。如是三四日，削去蘿卜纓子，蘿卜囫圇洗凈，倒入木盆，加粗粒鹽，徒手揉至水出，靜置一夜，裝壇。壇是陶壇，家家備有四五口，分別腌制蘿卜、雪里蕻等，是一家人一整個(gè)漫長(zhǎng)寒冬的菜式。

吾鄉(xiāng)蘿卜，圓形，大如嬰兒拳頭，小如乒乓球。裝壇時(shí)，為了擠出蘿卜之間的空氣，需用棒槌夯實(shí)。腌制一夜的蘿卜，辣腥氣消失大半，遍身綿軟，經(jīng)過(guò)棒槌的杵壓，紛紛變成扁圓形，慢慢地，鹽水漫上壇口，隔絕了空氣。壇口封一片干荷葉，麻繩扎緊。一壇一壇搬進(jìn)雜物間，靜靜發(fā)酵。月余，便可食用。掀開壇口荷葉，酸香撲鼻——蘿卜原本的潔白如雪，蛻變成一身橙黃，對(duì)著日光照一照，透明狀，頗似四川燈影牛肉，可照見對(duì)面人影。早飯粥時(shí)，直接從壇里掏一碗，囫圇咬一塊，再喝一口粥，咸淡適中，滋味無(wú)匹。

半生倏忽而過(guò)，不曾遇見過(guò)別地腌蘿卜賽過(guò)故鄉(xiāng)蘿卜那么酸香酥脆，堪比櫻桃瑪瑙，滋味近似。

早年冬天，畢竟像個(gè)冬天的樣子，大雪一場(chǎng)接一場(chǎng)，河流、池塘紛紛冰凍，北風(fēng)凜冽，地里唯有幾畦青菜，得虧了深秋腌下的三四壇蘿卜，陪伴我們一起過(guò)冬。

冬去春來(lái)，山河解凍，可食蔬菜漸漸多起來(lái)，蘿卜、雪里蕻等咸菜卸下主角名頭。腌蘿卜總還剩下一壇半壇的。扔，斷然舍不得。盛夏農(nóng)忙時(shí)節(jié)，大量農(nóng)活等著去做，流出的汗，比飲進(jìn)的水還多，甚至中暑，飯也吃不下，但，農(nóng)活照舊要干的啊。這時(shí)，家里老人忽地想起雜物間那口蘿卜壇子——?dú)v經(jīng)三季的腌蘿卜，不知不覺有了華麗蛻變，靜靜涅了槃，已然化身于一坨糊狀物，且散發(fā)著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的臭味。舀一品碗，淋一點(diǎn)菜籽油，擱飯鍋蒸，香氣奇崛。端一碗飯，飯頭上是寡燒的茄子豆角，將蘿卜糊抹上，最是吊人食欲。

雪 菜

吾鄉(xiāng)將雪里蕻、蘿卜纓子統(tǒng)稱為“雪菜”。蘿卜腌了，也不能怠慢了雪菜，同樣腌上一兩壇。翌年春末，雪菜一如蘿卜那樣涅槃，讓樂此不疲的我們從夏享用到冬。雪菜自當(dāng)初的金黃色逐漸變成黑塌塌，彌漫簡(jiǎn)淡臭氣，聞之，卻叫人為之如癡如狂?？刹灰訔壛诉@一臭味——尤其寒冬，當(dāng)朔風(fēng)呼嘯，頂風(fēng)冒雪去鎮(zhèn)上，就為買一塊豆腐，回來(lái)與雪菜同燉。煤油爐，微微一星，吐出淡藍(lán)火焰。豆腐是頂吸味的一種植物蛋白，慢慢地，雪菜難言的滋味以及淡淡臭氣一點(diǎn)一點(diǎn)鉆入豆腐細(xì)孔，雪白的豆腐漸漸被雪菜的烏黑染至褐灰。饞嘴的孩子，總是情不自禁將筷尖戳入豆腐，迅速放進(jìn)嘴里，燙得來(lái)不及咀嚼品嘗，一忽兒滑入胃囊。

不曾吃過(guò)雪菜燉豆腐的童年，確乎是不完美的童年。

有一年盛夏，去鄉(xiāng)下采訪，小鎮(zhèn)政府食堂餐桌上赫然擺了一盆暌隔多年的雪菜豆腐，放在特制瓦缽中隔水蒸透，糊了一點(diǎn)紅辣子。

我頻繁將這黑白相間的美味抹到白飯上，沉浸于久別重逢的淡淡臭味里，似要熱淚盈眶。

蒸雙臭

有一年深秋，訪小城紹興，從魯迅故居出來(lái)，小船坐到沈園轉(zhuǎn)一圈。天色向晚，宴席被安排在一家不起眼老店。依次上著清蒸帶魚、醉蟹、河蝦等美味。醉蟹，我們內(nèi)地人實(shí)在吃不慣，桌上一名上海人頻頻叫好，啜了一只又一只，不時(shí)咪口黃酒，呷得津津有味……不為所動(dòng)的我，枯坐靜等，總歸有那一道菜的。俄頃，果然來(lái)了，喚名“蒸雙臭”，臭莧菜稈與臭豆腐同蒸。陪同的女孩教會(huì)我“莧菜梗”的紹興方言——漢菜光，“光”字不可拖音，如蜻蜓點(diǎn)水迅速收起。

這道蒸雙臭與皖地雪菜燉豆腐同質(zhì)，食材、做法上略不同，我們用燉，豆腐是新鮮豆腐。紹興這道菜清蒸，豆腐則是臭豆腐——臭莧菜稈被切得整齊，一節(jié)節(jié)隱身于臭豆腐中。一道菜講究色香味。首先視覺上好看，水墨畫一樣洇開，莧菜稈尚有一點(diǎn)綠意，臭豆腐的白里點(diǎn)染了絲絲縷縷的墨黑。緊接著一陣臭香時(shí)隱時(shí)現(xiàn)，直接將嗅覺點(diǎn)燃，唾液頓生。叉一根莧菜稈直接吮吸，果凍一樣的芯子飛一般入喉，容不得仔細(xì)體味，瞬間化為無(wú)形，不太咸，唇齒間裊繞淡淡香氣。吃到后來(lái)，忽然思念起白米飯，假若來(lái)上一盞，澆上蒸雙臭湯汁，嘩嘩刨下去的快感，勝卻人間無(wú)數(shù)……

當(dāng)晚，我們吃的是面。宴席尾聲，不免傷感，真是一顆農(nóng)業(yè)文明培養(yǎng)起來(lái)的胃，縱然受過(guò)幾十年城市文明洗禮，依然不改淳樸本質(zhì)，放著一桌山珍海味，偏偏難舍臭汁淘飯，豈能不傷悲？

食物發(fā)酵后的淡淡臭味，何以吃到嘴里又那么香，惹人成癮？

蕪湖臭干，徽州臭鱖魚，紹興臭莧菜稈……滋味上的無(wú)窮奧妙，確乎博大精深，當(dāng)真值得為之寫一篇哲學(xué)論文——何以聞起來(lái)臭，吃起來(lái)那么香。

豬油小譜

一直吃點(diǎn)豬油。

喜歡去肉鋪常年售賣黑豬的攤位，挑豬里脊相鄰的那塊肥膘，厚至半尺，玉一般潤(rùn)澤。切半斤左右，拎在手上，豆腐般顫顫巍巍?；丶?，溫水清洗，薄切，小火慢煉，中途加老姜三四片，油出，渣子潷掉，冷涼，盛在瓷碗中，冰箱儲(chǔ)藏。凝固后，中間窩下一塊。古人所言的膚如凝脂，莫非如此吧。

青菜必須豬油來(lái)馴服，滋味殊異，口感醇香。色拉油炒出的青菜，生砸砸，頗不軟和。炒小仔雞，放點(diǎn)兒豬油，雞肉吃起來(lái)鮮潤(rùn)一些。蒸雞蛋，挑一筷尖，更加激發(fā)出蛋羹的香氣。余外，這里有一道清蒸毛豆米，起鍋后，趁熱拌點(diǎn)豬油，香而潤(rùn)。

以往，對(duì)豬油克扣著吃，概因動(dòng)物油脂對(duì)心血管頗不友好。但這個(gè)東西，確乎有異香，總是令人食指大動(dòng)。豬油炒飯，較之色拉油炒飯，簡(jiǎn)直不在一個(gè)空間層次。

最近，去肉鋪，買豬油的人明顯多起來(lái)。大家無(wú)力改變現(xiàn)狀，盡量多挽救一下自己的生命，只能出此下策。說(shuō)起來(lái)頗多辛酸，能怎么辦呢？

買回一桶原裝進(jìn)口芥花油，搭配著豬油一起食用。為著健康計(jì)，炒菜盡量少放。一次，早晨煎蛋時(shí)，忽發(fā)奇想，佐以豬油少許。煎出的蛋，香得脫俗，石破天驚，且不易粘鍋。從此，便用上了。

小時(shí)，父親每逢休假，總要帶回一瓷盆豬油。是冬天，他回鄉(xiāng)前，事先買好豬板油，委托單位大廚煉好，盛在那種大且深的瓷盆中，凍起，足足十余斤。我母親一向節(jié)儉，可食半年。

我上初中，冬天早晨上學(xué)時(shí)，帶一小盒頭天晚上燒的蔬菜。午餐時(shí)，在學(xué)校食堂打一瓷缸米飯，冷菜蓋在飯頭上。那一點(diǎn)熱氣，慢慢將附著于白菜上的豬油焐化，攪拌攪拌，滔滔迭迭扒下去。

村里人家一般去鎮(zhèn)上買些肥膘回來(lái)，切成半寸厚片狀，用鹽腌制起來(lái)，隨食隨取。常常，我去二伯家串門，一腳邁入他家廚房，煙熏火燎中，滿屋生香，臘肥膘在大鐵鍋中釋放出奇崛的香氣，令人唾液橫生。

回家建議母親，何不也像二伯家那樣炒菜？她說(shuō)，這樣不健康。彼時(shí)20世紀(jì)70年代末期，一個(gè)高小文化的鄉(xiāng)村婦女竟也知曉咸貨于健康不利，真是奇怪的事情。

20世紀(jì)80年代末，全家遷居小城。90年代中期，我小姑姑和堂姐來(lái)過(guò)一次小城，當(dāng)她們發(fā)現(xiàn)城里肥膘比起鄉(xiāng)下的，要廉價(jià)得多，故，一次性買回十余斤，長(zhǎng)寬一尺見方那么大面積。像腌制火腿一樣，她們用鹽仔細(xì)抹在肥膘四面，非常高興地帶回鄉(xiāng)下去。堂姐一邊抹鹽一邊感嘆：你們城里吃的鹽都比我們的好，粉一樣細(xì)。彼時(shí)，鄉(xiāng)下食用鹽還是大顆粒狀，有些黑灰。

也是自那時(shí)起，城市居民生活向好，豬油漸次退出餐桌，一直被色拉油統(tǒng)領(lǐng)了一日三餐。我總是輪換著購(gòu)買，無(wú)非玉米油、葵仁油、花生油。偶爾，挑點(diǎn)豬油放入海帶冬瓜湯里，還戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的。這些都是拜專家們洗腦所致，感覺吃進(jìn)去的這一點(diǎn)豬油，我的心啊肺啊血管啊全被豬油蒙住了，再這樣下去，離死不遠(yuǎn)了。

反正吃豬油時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成心理負(fù)擔(dān)，甚至有犯罪感。

《本草綱目》里，李時(shí)珍解釋過(guò)豬油的功效：甘，微寒，無(wú)毒，利腸胃，通小便，除五疸水腫，生毛發(fā)；破冷結(jié)，散宿血；利血脈，散風(fēng)熱，潤(rùn)肺。

忽然想起，小時(shí)，村里有大人患肺結(jié)核，郎中建議他多食豬油。怎樣吃法？挑一勺豬油，滾水中化開，就那樣端碗喝下去……好不驚奇。原來(lái)，是潤(rùn)肺之用。

2000時(shí)代，來(lái)這座城市落腳。我母親前來(lái)短居，發(fā)現(xiàn)廚房不見豬油影子。她頗為擔(dān)心，說(shuō)你瘦得皮包骨，臉色蠟黃，就是沒有吃豬油的原因。

當(dāng)年的我將專家的話奉若神明，對(duì)母親的規(guī)勸嗤之以鼻。這些年，她食豬油一直未曾斷過(guò)，也沒見她患上心血管類疾病，一直精瘦得很。這些年，每去肉鋪買肉，總是吩咐賣肉師傅少切肥肉。師傅總是勸，人要吃些肥肉。我說(shuō)，都是脂肪，怕胖。他現(xiàn)身說(shuō)法：我吃了二十多年豬油，你看我胖嗎？確乎不胖，標(biāo)準(zhǔn)身材。末了他還嚇唬人：你知道色拉油是怎么生產(chǎn)出來(lái)的呢。

不想，一語(yǔ)成讖。

一日，去推拿，與師傅說(shuō)起食用油之事。他主張可食豬油，并說(shuō)，你用色拉油炒菜與用豬油炒菜，哪個(gè)鍋好洗些？確實(shí)，豬油鍋好洗點(diǎn)。他非常不屑，我們家一直是豬油炒菜，你看我胖嗎？你們總是迷信色拉油，沒必要。

實(shí)則，為了十八個(gè)月的保質(zhì)期，色拉油中的不飽和脂肪酸全被過(guò)濾掉了，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值所剩無(wú)幾。如若拋光后的大米，胚芽、角質(zhì)層等消失殆盡，B族維生素全部丟失。故，專家又主張少食精米，多選糙米、雜糧。

鄉(xiāng)下作坊榨出來(lái)的菜籽油，燃點(diǎn)低，油煙過(guò)濃，連我家超大功率的史密斯抽煙機(jī)也排不盡，且雜質(zhì)多，并非權(quán)宜之計(jì)。橄欖油的氣味，一直接受不了。牛油果油、亞麻籽油、山茶油……均為天價(jià)，普通人家的一日三餐，一樣承受不起。唯有這豬油最平民，七八元一斤，炸一點(diǎn)，吃一周，是真香。

煉了一點(diǎn)豬油。剩下的油渣，與蕹菜同炒，閃閃發(fā)亮，口感脆香。豬油渣亦可與西蘭花同炒。西蘭花掰成一朵朵，焯水后，涼水激一下，豬油熱鍋中撥拉少許，迅速起鍋。得以豬油的滋潤(rùn)，西蘭花更加鮮美。

唯一吃不慣的是，江浙滬人民嗜好的豬油湯圓。糯米原本便是黏膩之物，心子里還要包上一團(tuán)豬油，太嚇人了。

但，江南小刀面，何曾少得了豬油的加持？一撮香蔥碎，一小勺豬油，再一勺蝦籽醬油，滾水沖開……二兩小刀面臥入漏斗中，滾水中沸騰又沸騰，一根根，數(shù)列一樣齊整，長(zhǎng)竹筷挽一挽，輕放碗中。烏漆墨黑的湯中，瞬間浮起星星一樣亮的豬油泡。喝一口湯，透鮮，再吮一口面，軟糯適中，沒有什么比得過(guò)早餐的一碗小刀面更能慰藉人的。一定要放豬油，才能激發(fā)出面香。

許多年不曾吃到這一碗豬油面了。

一位朋友，一直嗜好重油炒菜，簡(jiǎn)直油當(dāng)水。她家一直葷素油搭配著來(lái)。每次看她自冰箱中端出一缽凝固的豬油，總是欲言又止，哪有這樣吃油的？末了，又不便開口。每次她留我用餐，每一盤菜見底，都是一灣油?，F(xiàn)實(shí)里，她家娃娃身材壯實(shí)，無(wú)一點(diǎn)贅肉，她自己，亦如是。而我三餐總是克扣著吃油，小孩瘦成竹竿，自己贅肉叢生。也不知所為何來(lái)。大抵是代謝出了問(wèn)題。

在我遙遠(yuǎn)的童年，鄉(xiāng)宴上有一道菜，稱之為“膀”，切巴掌那么大面積，方方正正，加紅糖、水，長(zhǎng)時(shí)間燉煮。上席后，成為老年人的至愛，紛紛用湯勺舀來(lái)吃……我們小孩子看著直搖頭。這道膀，正是豬肥膘，且是甜的，想都不要想，是什么滋味。那樣的窮乏年代，胃腸一年四季缺乏葷腥來(lái)犒賞，故，人們才發(fā)明了這道菜，潤(rùn)潤(rùn)肺腑肝腸。

吾鄉(xiāng)還有一道菜——糖燒冬瓜，用的也是豬油。有一年，大伯家蓋房子，八九歲的我被派去打雜，無(wú)非洗菜擇菜。大廚看這孩子勤快，特地獎(jiǎng)勵(lì)半碗紅糖豬油冬瓜。吃下后，我痛苦地吐了一夜。小孩腸胃一向寡瘦，被忽然來(lái)到的豬油襲擊到不堪承受。從此，再也不曾吃過(guò)紅糖冬瓜。

【責(zé)任編輯】王雪茜

錢紅莉，安徽樅陽(yáng)人，出版有散文隨筆集《低眉》《詩(shī)經(jīng)別意》《讀畫記》《一輩子歷歷在》《四季書》《植物記》《等信來(lái)》《以愛之名》《河山冊(cè)頁(yè)》《小食譚記》等二十余部，曾獲百花文學(xué)獎(jiǎng)、劉勰散文獎(jiǎng)等，現(xiàn)居合肥。