柬埔寨：落日、叢林與神廟

柬埔寨，在中文互聯(lián)網(wǎng)上一直被形容為經(jīng)濟薄弱、治安堪憂、民生凋敝的地方，但因為它絢爛而悠久的古文明遺跡，人們始終對它心向往之。今年，我們來到柬埔寨，揭開這神秘古國的面紗，直面網(wǎng)絡傳言之外最真實的柬埔寨。

發(fā)展中的金邊

我們的飛機直飛柬埔寨首都金邊，金邊的街景猶如上世紀90年代的中國，偶有高樓，小店林立，各種建筑不求美觀只求實用。人們騎著摩托車橫沖直撞，交通狀況糟糕，據(jù)說還有搶包的“飛車黨”。不過，導游讓我們不用擔心：“就算你去歐洲旅游，也有可能遇到小偷，我們這里的治安也還好啦?！?/p>

金邊市內(nèi)，不管是酒店、百貨店還是路邊攤，招牌上都寫著顯眼的漢字，讓我們一時之間竟有回到國內(nèi)的錯覺?！耙驗橹屑韮蓢鶃砗苊芮校赃@些商家也知道要抓核心客戶啦?！睂в谓忉尩馈４_實如此，柬埔寨的國家級戰(zhàn)略項目——聯(lián)通湄公河和西哈努克港的“德崇扶南運河”，就是在中國的支持下建造的，而柬埔寨其他許多基建工程也是由中國團隊負責。

我們的導游是柬埔寨華裔，祖籍福建泉州，雖然中文腔調(diào)有點奇怪，但表達能力超強。第一站，他帶我們來到了金邊王宮，顧名思義，這里是柬埔寨國王居住、辦公的地方。柬埔寨現(xiàn)任國王是諾羅敦·西哈莫尼，2004年即位，我們不能靠近他的居住區(qū)，但王宮的其他片區(qū)都對游客開放。

金邊王宮屬于典型的高棉式建筑（公元400年左右建立的高棉帝國又被稱為吳哥王朝，是創(chuàng)造了輝煌文明的柬埔寨古國，目前高棉人約占柬埔寨人口的80%）。建筑的屋頂中央有高高的尖塔，屋脊兩端夸張地翹起，殿身涂以黃、白兩色，黃色代表佛教，白色代表婆羅門教。陽光照耀之下，白的耀眼，黃的鮮亮，一片金燦燦。

王宮中的玉佛寺是國王家廟，也對外開放，于是我們看到了白銀鋪就的地板，一整塊翡翠造就的高大佛像，佛身鑲滿鉆石，果然皇室財力雄厚，手握稀世珍寶。之后，我們還去了塔山寺，這座寺廟坐落于一座高約100米的小山頂上，是金邊的最高點。山腳下的寺廟入口處，有兩尊七頭那迦神像，扶手上則有不少高棉式雕塑。那迦是梵語，外形和眼鏡蛇相似，是柬埔寨文化中的圣獸，當?shù)厝朔Q之為“龍”，對其極為崇敬，不少寺廟和建筑門口，都立著那迦的雕塑。

在金邊，我們還參觀了獨立紀念碑以及西哈努克銅像。它們立于同一個公園，獨立紀念碑是為紀念1953年11月9日柬埔寨擺脫法國殖民統(tǒng)治獲得完全獨立而建。西哈努克銅像則是為了紀念柬埔寨國父、前國王西哈努克而建。

西哈努克是中國人民的老朋友了，上世紀70年代柬埔寨動亂時期，他逃亡海外，是中國接納了他。后來，他回國幫助柬埔寨結(jié)束戰(zhàn)爭，并讓柬埔寨休養(yǎng)生息、恢復發(fā)展。他的故事說來話長，在柬埔寨那幾日，導游多次提到這位國王，說他原本是學藝術的，所以會唱歌、跳舞，還會拍電影，晚年，國王投身“娛樂行業(yè)”，發(fā)行了不少唱片和影片?！八漳翘?，你打開電視沒有其他節(jié)目，都是他在唱歌，他八十幾歲的時候還能唱一整天?！睂в未蛉さ馈?/p>

玩笑歸玩笑，他也提到了這位國王費心盡力，團結(jié)海內(nèi)外力量，讓打了幾十年仗的柬埔寨最終在上世紀90年代回歸和平。導游常常帶著笑意講西哈努克的故事，看得出，這位國王雖然去世了，卻仍活在柬埔寨老百姓的心中。

魅力無限的暹粒

暹粒是大名鼎鼎的吳哥窟所在地，我們坐車從金邊去往暹粒，歷時6個小時。雖然這兩地相隔不算很遠，但由于柬埔寨全境沒有高速公路（目前在中國幫助下，正在修建第一條高速公路），所以汽車只能在國道上慢悠悠地前進。

最好的節(jié)目自然要壓軸登場，所以我們把吳哥窟的行程排在最后。第一站先去洞里薩湖，洞里薩湖是東南亞最大的淡水湖，湖面一望無際，湖中物產(chǎn)豐富，但最特別的還數(shù)“湖上村落”。當?shù)厮先思以谔赜械拇萆喜遏~、種菜、開餐館、養(yǎng)鱷魚……“湖村”里的設施應有盡有，包括但不限于醫(yī)院、學校、雜貨店、教堂等，別具特色。

同時，洞里薩湖上還居住著一群“沒有身份的人”，這些人是上世紀70年代越南與柬埔寨打仗時逃入柬埔寨的越南人。戰(zhàn)爭結(jié)束之后，越南認為他們“叛國”不接收他們，柬埔寨也不承認這些人的國民身份，但是允許他們住在洞里薩湖。于是，這群“沒有身份的人”一代一代在湖上生活、捕魚，生兒育女，人口也越來越多。

傍晚，我們來到了巴肯山，山頂?shù)陌涂纤聯(lián)f擁有“世界上最美的日落”。

巴肯寺建于公元9世紀，是一座印度教寺廟，俯瞰吳哥窟所在的叢林，夕陽西下，陽光透過神廟尖頂傾瀉而來，給大地染上柔和溫暖的色澤。我們站在9世紀異國國王與祭司站過的地方，一種時空交錯之感撲面而來。

這種時空交錯之感，在第二天我們造訪吳哥窟時更加強烈。

吳哥是公元9世紀到15世紀高棉帝國的都城，也是當時世界上最繁華的國都之一，文明發(fā)達，人口眾多，但風流總被雨打風吹去。如今，吳哥的歷史遺跡多已消散，只剩巨石構筑的神廟始終屹立，但也被蒼莽雨林所覆蓋，直到19世紀末才重見天日。

導游帶著我們在各個神廟間穿行，我們驚嘆于古建筑的輝煌與宏大。美麗的浮雕、精致的塑像、結(jié)構巧妙的建筑設計……導游在每一格浮雕前都能講出一長串故事，史詩傳說、英雄傳奇和民間軼事，都用圖畫的形式被記錄在浮雕之上。無數(shù)古樹新枝在神廟的角落生長，它們與宏大的建筑融為一體、和諧共生，更添一種奇妙的滄桑之感。

滄海桑田，沒有什么能永存于世，但燦爛的文明，終不會被時光完全湮沒。

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柬埔寨上世紀90年代才從恐怖動亂中恢復和平，作為中等偏下收入的國家，全國幾乎沒有工業(yè)，不少物資需從外國進口，人民的收入不高，物價卻不低，但柬埔寨人民依舊在努力過著自己的日子。在金邊，夜晚的商業(yè)區(qū)燈火通明、人潮擁擠，大媽們?nèi)ζ饒龅靥鴱V場舞，暹粒的孩子小小年紀已經(jīng)成為小販……他們珍惜來之不易的和平，并爭分奪秒過好眼下的生活。

（編輯" 張建" 445718228@qq.com）