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    野菜四帖

    2024-12-03 00:00:00魏群夫
    南方文學(xué) 2024年5期

    湖北??悼h人,湖北省作家協(xié)會會員。曾在《散文選刊》《長江叢刊》《福建文學(xué)》《中國散文家》《文學(xué)教育》《湖北教育》等發(fā)表散文隨筆30余萬字,出版有散文集《風(fēng)過荊山》。

    黑腦殼葉

    聽這名把人嚇一跳,它與腦殼有什么關(guān)系呢?

    我鄉(xiāng)里沒有這東西,過去也從沒見過,更別說吃了。第一次吃黑腦殼葉,是一名董姓老同學(xué)帶來的。他本在城區(qū)教書,孩子上大學(xué)后,夫婦二人商議,一起申請到全縣最邊遠(yuǎn)偏僻的龍坪鎮(zhèn)去支教,一支三年。

    龍坪素有湖北的“西伯利亞”之稱,屬高寒山區(qū),氣候惡劣,當(dāng)?shù)乩习傩樟鱾鳌扒f稼種早了不出,種晚了不熟”“高一丈,不一樣”等說法,這不一樣中,就包括低海拔沒有的野菜。

    黑腦殼葉活躍在高山林間空地里,特別中意落葉厚實之地。龍坪有個天然林場,叫“大水林場”,人煙稀少,林木蔥蘢,因長年人跡罕至,冰霜雨雪多,很有林海雪原的況味兒。林場的茂林里,四季更替,落葉一層摞一層,最底層的化為黑土,面上的踩上去,如棉絮,松而軟。堆積稍厚一點的,腳剛一觸碰,嘩嘩作響,再厚一點的,葉齊小腿深,腳入其中,如陷爛泥,枯葉將雙腿圍困,邁不動步子。這樣的地方,正是黑腦殼葉的領(lǐng)地。

    要摘黑腦殼葉,早了,沒有,要耐心等到清明前后,林間方暖,它鉆出腦袋來,初出,嫩而弱,有點“侍兒扶起嬌無力”的意味兒。四月后,分出枝岔來,葉片也漸至肥大,采摘鮮葉,嬌嫩欲滴,心生歡喜。葉片多對生,頗像牛舌頭,細(xì)而長。摘回后,入沸水焯幾分鐘,滿屋生香,沁人心脾。撈出,放入清水中漂洗六至七次,待葉中所含苦味盡散,即可食用。

    同學(xué)每周或間隔一周回城一次,于是,五、六兩月,我?guī)缀趺恐芏寄艹缘叫迈r的黑腦殼葉。七月后,開花結(jié)籽,葉片漸老,莖葉上生出諸多小刺,嚼而柴,頗難下咽,不宜再食。

    吃嫩葉時,多配以黃豆面或包谷面上甑蒸熟,顏色變黑,放入懶豆腐同煮,初嚼略苦,但越嚼越香。多吃幾口,不覺其苦,反有甘味在口腔回蕩。

    想常年吃此葉,蒸熟后,曬干,封存,隨吃隨煮,天長地久享用。

    饑荒時,黑腦殼葉曾是山中人救命之物,糧食、蔬菜豐裕后,多棄之不食,大約覺得不如園中蔬菜爽口、順滑、清爽。人,是最容易忘本的動物,口味兒這東西,似乎也靠不住,養(yǎng)不家。正所謂:時過境遷,滄海桑田。

    黑腦殼葉又名“續(xù)斷”,據(jù)說有“續(xù)筋接骨”之功效,以干根入藥。民間有人認(rèn)為多吃此葉能使白發(fā)變黑,故取名“黑腦殼葉”??恳蝗~而黑腦殼,無非一廂情愿。

    自嘗到此葉,就偏愛上這一物,每到采摘期,寧驅(qū)車百余里而不嫌路遠(yuǎn)。求而得之,欣欣然,大飽口福。這大約與年齡漸老有關(guān),年歲長了,過去一些避之不及的,反倒成了口中美味兒,苦的、辣的、澀的,似乎都能接受了,有時甚至甘之如飴,割舍不得。

    花姑娘兒腿

    這名不知誰起的,讓人想入非非。

    鄉(xiāng)下人愛給野菜起俗名兒、小名兒,不按學(xué)名來,初聽,讓人一頭霧水,不知所言為何物。上網(wǎng)一查,“花姑娘兒腿”正兒八經(jīng)的學(xué)名叫“劍桿菜”。這種植物長得既不像“腿”,也無 “劍”形,兩邊都不靠,名字確實夠怪的。

    它喜陰,愛在林間、溝渠、陰坡處落腳。讓人不可思議的是常擰在一起長,聚而簇之,一株挨一株,像專門抱團(tuán)似的,頗方便采摘,躬下腰,伸出手,一根接一根地掐尖兒,掐得指間生香。它幽幽散發(fā)的清香味兒,聞著很舒服,湊到鼻下,有股淡雅的草藥味兒,讓人周身通泰。把眼前的一小塊掐完,夠吃一頓了。

    花姑娘兒腿不難找,因長在中低山,驚蟄以后,細(xì)稈擎天一樣伸出老高,幾丈遠(yuǎn)就能一眼瞅到。嫩葉裊裊,葉背面微紅,讓人愛不釋手。取名之人用“腿”字若是為了描摹、形容其稈細(xì)而長,倒也貼切。掐回后,稍改刀,焯水,撈起,用冷水涼一會兒,擠干水分,加鹽、香油、辣椒面、蒜末、少許醋,拌而食之,清香撲鼻,妙不可言。

    中國人講究藥食兩用。花姑娘兒腿的藥用價值是止血、消腫、化瘀、清熱解毒、抗菌消炎。功效未必,但確實增了人間一美味兒,對那些剛剛熬過漫長冬季的人來說,一開春能吃到碧綠鮮嫩的這清香野菜,實在是不小的犒賞。

    “暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風(fēng)乎舞雩,詠而歸?!?可以想見,暮春時節(jié),一群人能有這般快活,大約在這個春天,他們或許吃到了一種野菜,感受到了春天的氣息和美好。這野菜里,未必沒有花姑娘兒腿,因為有“腿”,它才款款地走到春天里來了。

    野韭菜

    這名直接區(qū)別家韭菜,也是諸多野菜中直接帶“野”字的。

    楊凝式厭世惡俗,不喜作尺牘,故其流傳墨跡甚少,存世僅四帖為著名。四帖之中,《韭花帖》在書法史上的地位尤重,為千古不朽之作。

    信札內(nèi)容大概是述其午睡醒來,肚子正餓著,恰逢友人送來韭菜花,配以小肥羊肉,美味可口,遂執(zhí)筆回信以致謝意?!澳司禄ǔ盐吨?,助其肥羜,實謂珍羞。”讀此句,讓人直流口水。

    楊凝式吃的“韭花”,不知是家韭花還是野韭花。內(nèi)蒙古至今仍有吃羊肉時用小刀蘸一小坨韭花,貼在羊肉上大快朵頤的習(xí)俗,他們吃的是草原獨有的野韭花。

    吾鄉(xiāng)吃韭花的人甚少,因為沒有草原那樣的嫩羊肉,配不到美食,枉費(fèi)了一株株在風(fēng)中搖頭晃腦的韭花,有好事者腌而食之。這東西,吃一兩頓尚可,多吃,大約也受不了,因為味兒太沖。

    吃野韭菜的人甚多。驚蟄后,滿山都有尋韭人。采野韭,需“刨”,其根在泥下,附一小瓣,瓣下著須,皆可食。有的用鐵鏟“刨”,為的是葉、根盡獲。如果剛好下過一兩場春雨,泥土松軟,用干木棍一挑,也能輕易連根拔起。

    野韭菜最喜歡長在年前種過、年后尚未開墾的“二荒地”,大約好扎根。茶行里、桑地里、核桃林,多有其身影,極易尋得,東一根西一根的野韭菜刨著才過癮。

    野韭菜大多腌食。洗凈,涼干,切碎,拌鹽、辣椒面,入瓶,一周后即可開食。吃法有二:一為從瓶中取出,入小碟,滴幾滴香油,直接吃,微酸,香味清晰,過齒難忘。二是同雞蛋一起混合炒米飯,青黃相間,滋味悠長,各美其美,讓人食欲大開。

    葛 花

    前日翻撿舊物,見細(xì)繩捆一袖軸,忘為何物。徐徐展開,乃一畫作,山城畫家劉訓(xùn)朝先生前些年為我畫的。一幅葛花,嬌艷欲滴,水氣充盈,給人滿架的感覺,題“紫氣東來”之跋。畫、字、意,均好。

    想起吃葛花。我鄉(xiāng)有兩種葛,一為粉葛,藤系較長,牽牽絆絆,長可達(dá)十幾米。葉片肥大,摘后剁碎可喂豬。其根冬天挖出,搗碎,加水沉淀,過濾出粉,將粉曬干,用開水?dāng)嚢?,即為葛粉,微甜爽滑,有解酒、養(yǎng)胃、護(hù)肝之特效。另一葛,即為紫葛,也稱紫藤,枝干粗壯,其花為紫色或深紫色,為畫家所喜。葉小,花呈穗狀分布,較為密集,長串,向下低垂,粉嘟嘟妖艷無比。此葛喜攀爬,公園大多搭木架,供其伸枝展花,任意所為,是為一景。每至清明前后,必返鄉(xiāng)上山尋此花,摘回,去其梗柄,得鮮花或含苞,上籠蒸熟,放大太陽下曬干。

    葛花多炒肥肉。素菜用豬油炒,方才好吃。植物油,無法使青菜或干菜綿軟、熨帖。有肥肉加持,臘肥肉更佳,葛花清香被悉數(shù)逼出,一盤在桌,葷素搭配,花肉相依,美不勝收,吃得讓人欲罷不能。

    (編輯 何謂清)

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