約旦十日談

毗鄰死海和紅海，這個中東國家在風與沙的雕琢下瑰麗多變，置身其中仿佛來到異世界。多種文化在此交融共生，它如同《一千零一夜》的故事原型，日夜山海皆精彩。

1 亞喀巴迷失在月亮谷的沙漠與銀河

人們將瓦迪拉姆稱作“月亮谷”，因為這里像月球表面一樣寧靜沉寂。但此刻，鋪展在我眼前的廣袤沙漠、線條流暢的山體，以及風化如同城堡般的巖石，分明就像火星。

約旦最南邊的城市亞喀巴，是這個國家唯一的港口，數千年來一直保持著商賈重鎮(zhèn)的地位，盡管昔日聚集于此的麥加朝圣者已寥寥，為所羅門王運輸銅礦石的車隊也停止了工作，但來自亞非歐三大洲的貨船卻依舊絡繹不絕，而約旦的大部分商品，也從這里進出口。

偏愛亞喀巴的不僅是朝圣者和商人，還有每年進行洲際遷徙的鳥兒。驅車朝著邊境行駛，來到亞喀巴鳥類觀測區(qū)。管理員塞給我們一本滿是筆記的柯林斯鳥類指南，指明一條小路的方向之后，就任由大家自由探索了。

繞著湖邊行走，步道上都是鳥類大大小小的腳印和偶爾掉落的羽毛，野鴉們整齊地站在湖邊朝我們張望。這里吸引了超過200種鳥類，有罕見的白眼鷗，以及受到游客歡迎的阿拉伯鶇鹛、努比亞夜鷹、死海麻雀和約旦國鳥西奈朱雀等。

約旦朋友Nasri告訴我，不只眼前所見，海平面下的亞喀巴更美。

亞喀巴擁有獨特的生態(tài)系統(tǒng)，被譽為世界潛水天堂，1000多種魚類和240種珊瑚生活在這里。紅海優(yōu)質的水體令陽光可以穿透150米深的海水，將五彩斑斕的珊瑚、魚群和沉船都清晰地呈現在世人面前。不僅如此，C-130大力神號飛機殘骸、Taiyong沉船、M42“Duster”防空坦克等，讓這里成為獨一無二的海底軍事博物館。

我們乘坐玻璃船潛入紅海。船分為上下兩層，透過玻璃窗可以觀看水下世界。當船駛過一大片萵苣珊瑚，預示著“日本花園”就快到了。這是亞喀巴最好的浮潛點，珊瑚魚成群結隊來回穿梭，海龜和鷹鰩在暗礁上游弋并投下陰影。

如果說約旦的海以斑斕色彩征服了世界潛水愛好者，那么沙漠和山巖則是徒步愛好者心中的麥加。離開亞喀巴一路向東，出行工具換成皮卡，我們的瓦迪拉姆之行拉開序幕。

瓦迪拉姆是約旦最壯觀的純沙沙漠，位于約旦南部，靠近沙特阿拉伯，是世界自然與文化的“雙料遺產”。英國考古學家勞倫斯將瓦迪拉姆描述成“廣闊無垠、蕩氣回腸、有如神跡”，置身其中，我立刻領會了他的意思：這里的風景就像來自另一個世界。人們也將瓦迪拉姆稱作“月亮谷”，因為這里像月球表面一樣寧靜沉寂。但此刻，鋪展在我眼前的廣袤沙漠、線條流暢的山體，以及風化如同城堡般的巖石，分明就像火星。

三個小時的皮卡車程，陽光和風沙讓人頭暈目眩。聽從向導建議，我們下車，赤腳在熾熱的沙子上走一步、退半步，花了半個多小時才爬上一個小小的沙丘。往后的行程更加辛苦，我們被帶到一處如巧克力融化般的山巖下，踩著砂巖臺階，進入狹窄的峽谷，只為尋找石壁上一萬兩千多年前的納巴泰古銘文。

余暉將瓦迪拉姆本就鮮艷的橙紅色進一步渲染，直到山頂掛滿星星，營地里也亮起了燈。八點整，營地的客人們開始集合，每組領一只好似火把的燈，朝著沙漠腹地進發(fā)。

眾人在沙漠席地而坐，頭頂的星空漸漸清晰。向導拿起手中的激光筆，讓夜空一下子成了幕布，我們跟隨光柱在星空漫游，觀察星座和聆聽那些動人心魄的神話傳說。

2 佩特拉玫瑰城的燭光夜晚

網上對花費17約旦第納爾（折合人民幣約180元）的“佩特拉之夜”褒貶不一：有人覺得恐怖極了，也有人覺得無聊透頂，但認為美輪美奐的人不在少數。

古城佩特拉位于亞喀巴灣和死海之間，但四周環(huán)繞著保護性的巖石地塊，以至于Nasri指著群山中的某一處說，“那就是納巴泰王國隱世的都城”，我卻看不見任何蹤跡。

佩特拉又名“玫瑰城”，天氣好的時候，朝陽和落日會將城市染成玫瑰色。最初，這里是游牧商人和養(yǎng)牛者的季節(jié)性帳篷營地，后來因挨著通往亞歐的重要商路，香料、沒藥、熏香和瀝青貿易讓佩特拉的財富迅速積累。我們在佩特拉的日子陰云密布，狂風卷著黃沙把視野擋了個嚴嚴實實。從古城入口進入，走過約900米長的Bab as-Siq峽谷，接下來便是蜿蜒的蛇道。

城中心的卡茲尼神殿是眾多好萊塢電影的取景地，在阿拉伯語中“，卡茲尼”意為“法老王的寶庫”。貝都因人相信，曾有一位埃及法老在神殿頂部的甕中藏有珍寶，而《阿里巴巴和四十個大盜》的故事也發(fā)生在此。幾個世紀里，洪水數次淹沒了神殿的前院，但盡管如此，與城中其他建筑相比，卡茲尼神殿還算保存得比較完好。

夜晚的古城燭光秀“佩特拉之夜”大名鼎鼎。幾千支蠟燭點亮古城，藝人奏起異域的音樂，帶人穿越古今。網上對花費17約旦第納爾（折合人民幣約180元）的“佩特拉之夜”褒貶不一：有人覺得恐怖極了，也有人覺得無聊透頂，但認為美輪美奐的人不在少數。

我承認起初我也是失望的，道路兩旁的燭光時有時無。但住在同一家酒店的意大利夫婦悄悄告訴我，要跟著導游走在隊伍最前面才能看到美景。于是我加快步伐。月光被風和云層撕得支離破碎，城市的燈火漸漸被山谷擋在身后。不知哪里來了一群流浪狗，寸步不離地跟著我們，偶爾露出獠牙低吼，讓本就陰森的殘垣斷壁又多了幾分恐怖。

進入蛇道之后，月光徹底消失不見，燭光密集起來，風也停了。大家都遵守著規(guī)定，安靜走路，耳邊只有流水和琴弦的合奏聲。蛇道的盡頭，卡茲尼神殿在滿地燭光的簇擁下出現。大家在地毯上坐下，貝都因人的笛聲在山谷中流轉。燭光搖曳，我看不清他們的臉，只看到長袍在風中起舞。

3 安曼與杰拉什在阿拉伯世界遇見古羅馬

公元749年，一場地震將杰拉什夷為平地，城市被埋入沙礫長達數世紀，直到1806年才被德國探險家烏爾里希·賈斯珀·西岑發(fā)現。

抵達安曼時，城市的夜生活才剛剛開始。Nasri告訴我們：“你可以在這里找到一切?！币磺?？我只當他是在描述這個首都的繁華，從未想過會在這片阿拉伯土地邂逅羅馬帝國的昔日榮光。

次日天亮，層層疊疊的白色房屋映入眼簾，讓我記起安曼的另一個名字“白色之城”。而城中心的古羅馬圓形劇場，由羅馬皇帝安東尼奧·皮烏斯在2世紀建造，能容納6000個席位，令這座城市還擁有“費城”和“兄弟之愛城”的名號。爬上羅馬劇場后面的安曼城堡山，在那里，建于公元162-166年之間的赫拉克勒斯神廟遺跡高聳入云，6根33英尺高的門柱向世人展示著它的龐大與威嚴。盡管最終神廟未能完工，考古學家卻認為它要比羅馬時期任何一座神廟都大得多。

游客們最喜歡的安曼城區(qū)之一是賈巴爾。20世紀初，約旦的精英們在此扎根，如今這里已成為當地年輕人和外國人消遣的好去處。沿著彩虹街和芒果街漫步，在別墅、咖啡廳和精品店中流連忘返，同漫步歐洲城市街頭沒什么區(qū)別。

《舊約圣經》中描述的國王大道，是舊時中東貿易的大動脈。它南抵紅海亞喀巴聯通埃及，北通大馬士革。自青銅時代起，沿途的城市就因紅海珍珠、埃及糧食、印度香料的流轉而變得富庶，杰拉什便是其中的佼佼者。

位于安曼以北40公里處的杰拉什，于公元前63年被羅馬將軍龐貝攻占，成為羅馬時代十大城市之一。公元106年，圖拉真皇帝將羅馬大道修至此處，使得這里的商貿活動更為頻繁，杰拉什迎來鼎盛時期，與耶路撒冷、大馬士革、巴格達、以弗所、薩那等著名城市同為當時的中東名城。

可到了公元749年，一場地震將杰拉什夷為平地，城市被埋入沙礫長達數世紀，直到1806年才被德國探險家烏爾里希·賈斯珀·西岑發(fā)現。今天，杰拉什的街道鋪滿石塊，兩旁排列著整齊的石柱，神殿在山頂俯視眾生，富麗堂皇的劇場里樂章偶爾響起，噴泉仍有水緩緩流出。它作為全世界保存得最完善的羅馬古城鎮(zhèn)之一，被聯合國教科文組織譽為“東西方古老的交匯之地”。

杰拉什最南端的哈德良拱門，又稱凱旋門，建于公元129年。拱門后是巨大的賽馬場，壯觀的橢圓廣場被64根廊柱圍繞。人們說，杰拉什的建筑、宗教和語言都微妙地融合了希臘、羅馬和阿拉伯的古老文化傳統(tǒng)。要想逛完整個杰拉什遺跡，的確需要些體力。

柱廊大街向北延伸800米，古老的石板路上留存著戰(zhàn)車車輪的打磨痕跡，兩側是拜占庭式的教堂、市集和民居。以希臘女神“寧芙”命名的噴泉建造于公元191年，如今仍保存完好。游客們三五成群，通過導游的講解在腦海里勾畫羅馬時代的盛景。商販們一邊說著“歡迎來到約旦”，一邊把貝都因人的紅白格子頭巾圍在我們腦袋上。

（編輯 陳珂玲 ）

作者簡介

孫琳

旅德媒體人，32歲離開北京跑來德國讀書。熱愛旅行，多數時間都是自己在路上，不喜歡做攻略和趕場打卡拍照。希望帶著那只叫奶茶的貓和那個叫DW的人一起，游遍世界，吃遍地球。