女裝尺碼，國內縮水國外放水

王悅

這個夏天，社交媒體上有留學生發(fā)現(xiàn)，明明在國外可以穿S碼的衣服，回到國內甚至穿不下XL碼。

國內的女裝的確在加速縮水。有網友調侃，女裝制造商的策略是，與其讓童裝搶走市場，不如把尺寸做成童裝。

不過很少有人注意到，國外的女裝尺寸也沒有穩(wěn)定的參照系。國外的女裝制造商奉行的是另一套策略—“虛榮尺寸”。也就是說，服裝制造商為了迎合消費者的虛榮心，而有意給服裝尺碼放水，讓消費者穿著大尺碼的衣服，卻誤以為自己依然身材苗條。

在尺碼上做手腳，無非是為了多賣幾件衣服，卻無形中給女性平添了許多煩惱。

BM風潮下的縮水女裝

早在4個多月前，就有留學生在網上抱怨，每逢回國，自己的身材焦慮就會“上升到珠峰的高度”。因為當她向淘寶網店詢問自己合適的尺碼時，店家不約而同都向她推薦XL。但就在差不多兩年前，這名留學生還只是一個穿M的女孩。在這2年中，她的身高體重沒有太大變化，可適合她衣服的尺碼卻急速變小。

不過這名留學生也指出，國外看起來更有穿衣自由，可是有身材焦慮的外國人一點兒也不少。尤其在像紐約這樣的大城市，有很多美國女性害怕變胖，而且深受媒體的影響。她們雖然接受高等教育，反對販賣身材焦慮，但在日常生活中，仍不可避免感受到社會審美的束縛。

留學生的抱怨，正趕上一波針對國內女裝制造商的口誅筆伐。當女明星也卷入了這場討伐，人們更加確信國內女裝的尺碼正在快速縮水。在《神雕俠侶》里飾演李莫愁的張馨予，也在微博上嘆息：“有個牌子的衣服我很喜歡，可我連他家的大號都穿不上。”按照公開資料，張馨予身高1.69m，體重只有51kg。似乎只有50kg以下的女性才有資格穿國產女裝。

人總是以為是自己在挑衣服，殊不知往往是衣服在挑人。近幾年風靡的“BM風”“女團風”“辣妹風”都是按照身材高挑瘦削的女性來設計的，短、露、緊是這類女裝樣式的突出特點。

她們雖然接受高等教育，反對販賣身材焦慮，但在日常生活中，仍不可避免感受到社會審美的束縛。

BM風穿搭

演員張馨予

BM風不是我國獨創(chuàng)，而是源自一家名為Brandy Melville的意大利快時尚品牌。這個品牌的基本款多是緊身針織衫、背心、包臀短裙以及百褶裙，凸顯女性鎖骨的棱角，小腹的平坦以及雙腿的修長。穿得上BM風的衣服而且好看，要求女性必須要瘦，最好瘦到像尚未發(fā)育的少女。社交媒體上流傳著一張“BM女孩身高體重表”，按照其標準，BM女孩身高超過1.7m，體重只有50kg。

BM風的流行也影響了優(yōu)衣庫這種向來主打寬松舒適的大眾品牌。有數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)衣庫2023年每一種尺碼的女裝相比于2010年都變小了。以腰圍來說，2010年L的下裝腰圍是82cm，而到了2023年，同樣尺碼的下裝腰圍卻減到了74cm。這個數(shù)字趨近于2010年XS的下裝腰圍，也就是73cm。而2023年XS的下裝腰圍竟硬生生砍掉了13cm。也就是說，只有腰圍小于60cm的女性才能穿得下XS的下裝。

衣服尺碼在縮水，而女性的腰圍卻不會跟著縮短。根據(jù)國家體育總局2022年公布的《第五次國民體質監(jiān)測公報》，中國最小年齡段（20-24歲）的成年女性，平均腰圍也達到了72.8cm，平均體重有55.7kg，隨著年齡的增長，女性的腰圍和體重都隨之增加。也就是說，即使是20-24歲的女性，也很少有人能穿得上尺碼小于L的衣服，更不用說年長的女性。

衣服尺碼的縮水讓不少女性望而生畏，產生身材焦慮。但不要忘記，焦慮的另一面是欲望。

韓國當紅女團BLACKPINK

尺碼的虛榮與“虛榮尺碼”

直覺上，縮小衣服的尺寸，會讓服裝品牌失去很多顧客，也會增加商品的退貨率。若這樣揣測，成衣制造商當然非蠢即壞，其心可誅。但若是再深入來看，國內女裝尺碼的快速縮水，并非單純是成衣制造商有意為難消費者。這其中也有投其所好的成分。

人的欲望從來都投射在自己并不擁有的東西上。出于幸運，剛好擁有“白幼瘦”身材的女性，也許會買BM辣妹風的衣服炫耀自己的身材。而對那些身材更為多樣的大多數(shù)女性來說，欲望總是與焦慮混合。

當小紅書用戶紛紛展示她們在小尺碼服裝中的迷人身材，或者像BLACKPINK這類辣妹女團以曼妙的舞姿扭動瘦削的軀體，很少有人能遏制住自己的欲望。她們幻想擁有同樣苗條的身材，穿上同樣暴露曲線的衣服。

服裝產業(yè)迎合“白幼瘦”的審美，把衣服越做越小，不只是出于盲目跟風的心態(tài)，也是基于現(xiàn)實考量。因為只有能夠凸顯瘦高身材的衣服才會促使消費者拍照上傳社交媒體，沒有商家會甘愿放棄這一零廣告費而又能擴大品牌知名度的機會。

女裝不再是為所有身材的女性生產，而是為了那些能穿著它們在社交媒體上獲得大量點贊的女性生產。在這種惡性循環(huán)下，女裝被越卷越小，而越來越多女性都被排除在服裝產業(yè)的目標群體之外。

想瘦的虛榮心終于演變?yōu)闊o衣可穿的恥辱感。

不過，看起來尺碼寬松的國外女裝，一樣也不是穩(wěn)定的參照坐標。國外的服裝制造商同樣瞄準消費者的虛榮心，只不過采取了相反的操作模式。

越來越多女性都被排除在服裝產業(yè)的目標群體之外。

有國內媒體引用一篇發(fā)表在《消費者心理學期刊》的研究報告《想象苗條：為什么虛榮尺碼管用》來解釋尺碼縮水的中國女裝。但這篇研究報告所討論的“虛榮尺碼”根本是另一套模式。

“虛榮尺碼”是一種服裝制造商在衣服上使用比實際尺寸小的標簽的做法，在國外已經非常普遍。與國內縮水的尺碼相比，“虛榮尺碼”相當于給衣服的尺碼放水。研究者發(fā)現(xiàn)，較小尺寸的標簽能夠喚起更積極的關于自我的心理意象。也就是說，穿著標注尺碼更小的衣服，會讓消費者以為自己更瘦，但實際上變小的只有尺碼，而衣服實際的尺寸并沒有變小，有時甚至還變大了。

正因為如此，“虛榮尺碼”也被人稱作“精神錯亂尺碼”，它讓人活在正能量的幻覺中，并且更愿意購買以這種方式標注尺碼的衣服。

Brandy Melville的線下門店

精神錯亂的女裝尺碼

“虛榮尺碼”所帶來的不僅僅是消費者的精神錯亂，還有不同商家在尺碼標注上的混亂。每個服裝制造商是自行決定給自家衣服的尺碼放多少水，以至于消費者已經不再能根據(jù)尺碼來挑選衣服。

根據(jù)藍皮書模特經紀公司保存的一張1945年的便簽，美國演員、模特瑪麗蓮·夢露當時身高5.6英尺（約1.7m），體重120磅（約55kg），腰圍24英寸（約61cm）。在這些數(shù)字之后標注的衣服尺碼是12。在1950年代，能穿12碼衣服的女性是很瘦的。

在現(xiàn)在的美國，夢露適合穿的衣服尺碼卻要更小。從4-10碼都有可能是夢露合身的衣服。從尺碼的多樣性可以看出，現(xiàn)在美國女裝的尺碼標注有多么混亂，但總的來看，這些標注尺碼都比1945年的尺碼要小。2015年一份數(shù)據(jù)表明，美國當時的8碼連衣裙幾乎相當于1958年的16碼。

實際上，尺碼標注的混亂給消費者帶來的體驗要遠為復雜，不是所有消費者都因為買到虛榮尺碼的衣服而對自己的身材感到滿意。一位名叫蘇茜·奧巴赫的心理治療師則告訴媒體，她的衣服尺碼從2-12碼不等。她說，我們對自己身體的感覺已經很混亂了，而多樣化的尺碼則進一步破壞了我們的身體感。有研究表明，當消費者根據(jù)以往的經驗識破了虛榮尺碼的把戲，他們會感到被騙了，再次消費的意愿也會降低。

女裝尺碼在國內的縮水和國外的放水，兩者看似相反，但從根本上來說，都是在操控消費者的心理，其所迎合的也是同一種審美。兩者都在暗示消費者，只有瘦才是美的標準。有些商家制作比標注尺碼要小的衣服，在社交媒體上賺一波流量，而另一些商家則制作比標注尺碼要大的衣服，讓受欺騙的消費者多買衣服。兩種策略都強化了狹窄的關于理想身材的觀念。

某些女性個體的確能從商家對尺碼的操縱中獲益，她們可以在社交媒體上展示自己的辣妹風服裝下的苗條身材，也可能只是向親朋好友炫耀自己穿XS號的衣服。但有學者提醒，這些收益只是短暫的，因為它們是建立在隨時間或情境變動不居的衡量標準之上。

更廣泛來說，商家隨意操縱的女裝尺碼強化了一種觀念，也就是將女性的價值等同于她們的身材和外貌。除非能夠挑戰(zhàn)這一觀點，否則女性還是不可避免會在越來越小的尺碼上尋求自己的位置。

特約編輯姜雯 jw@nfcmag.com