人在他鄉(xiāng)，胃在家鄉(xiāng)

絳心

味道這東西，想來實(shí)在神奇。既無具象又不可量化，卻偏偏能在一個(gè)人的胃里埋下草蛇灰線伏脈千里的伏筆。初時(shí)不覺，等到后知后覺時(shí)，它又開始在你的記憶里翻云覆雨，一手遮天。

“一個(gè)人無論走多遠(yuǎn)，胃都停留在家鄉(xiāng)”。以前對(duì)這句話總不以為意，外面的世界多精彩，五湖四海多少山珍海味等著你消受呢，家鄉(xiāng)那幾盤土頭土腦的菜，有什么好牽腸掛肚的。

可去鄉(xiāng)日久，漸漸就體會(huì)到，到了他鄉(xiāng)，家鄉(xiāng)那些最日常的食物，無形之中總有一些頑固的牽絆，揉揉雜雜，變成思鄉(xiāng)的情緒，都藏在胃里。家鄉(xiāng)的美食早在心里扎了根，經(jīng)過歲月的熏陶，在心里自然地發(fā)酵。就像汪曾祺記憶中的高郵鴨蛋，不見得就比白洋淀鴨蛋更有味；就像魯迅在日記里屢有提及的紹興梅干菜，不見得就比四川梅干菜更誘人……人們認(rèn)的，不止食物的本味，還有“記憶的味道”。

老公一回新疆，見了拌面，等不得換衣服，便去飯館，一盤拉條子還沒拌利落就往嘴里劃拉，又吸又吞，一盤拌面下肚，身體和心靈才算是真正著陸。他說：“一味便足。”

食物與本土文化間錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)聯(lián)，不是說你去四川吃個(gè)火鍋、去西安吃個(gè)羊肉泡饃、去廣西吃碗米粉就能了解與體會(huì)的，它就像人的成長一樣，是一點(diǎn)一點(diǎn)長在每個(gè)當(dāng)?shù)厝说奈咐锏?。在北海旅居時(shí)，當(dāng)我們?cè)诮g盡腦汁思索“今天吃什么”的時(shí)候，廣西人已經(jīng)自動(dòng)過濾掉許多選項(xiàng)，直接叩問腸胃：“今天食什么粉？”

廣西人的一天是這樣的：早餐食唔食粉？食。

食乜嘢？紅油粉咯。夜宵克哪凱？克食老友粉。

一天到晚，一年到頭，一碗碗異彩紛呈的米粉，滿足了味蕾，撫慰了靈魂。

我不禁感嘆，廣西人啊，可以不吃飯，但真的不能不吃粉。這種細(xì)膩的連結(jié)背后，是當(dāng)?shù)厥澄锱c一座城、一片土地之間隱秘的關(guān)聯(lián)。

每個(gè)人的胃，都寫著來處。除了在童年時(shí)代養(yǎng)成的味覺習(xí)慣，每個(gè)人消化系統(tǒng)的菌群，都像自己的掌紋一樣，有著獨(dú)特的組織方式，長時(shí)間吃慣了一種或幾種食物，腸道的菌群就會(huì)相對(duì)固定下來，只要遇到類似的食物就能熟練地進(jìn)行各種分解，而遇到陌生的食物，就會(huì)手足無措。

也許這就是身在他鄉(xiāng)的人，特別想吃家鄉(xiāng)菜的原因吧。

如果說，家鄉(xiāng)是我們的底色，那么，生活的城市，就是后來涂抹的層層疊疊的顏料。從家鄉(xiāng)到他鄉(xiāng)，從一座城市到另一座城市，遷徙的過程，重塑了生活，也重塑了自己。

美食是一種符號(hào)，它能表示出地域特征。南甜北咸，東辣西酸。說到熱干面，人們會(huì)想到武漢；提到臭豆腐，大家會(huì)聯(lián)想到長沙；看到螺螄粉，廣西就進(jìn)入到我們的腦海。

一道道美食符號(hào)組成了家鄉(xiāng)的味道，每一種味道牽引著游子對(duì)家鄉(xiāng)的思念。有人說家鄉(xiāng)是一個(gè)名詞、一道輪廓、一種感慨，我卻說家鄉(xiāng)是影子，無處不在。

家鄉(xiāng)養(yǎng)了一個(gè)人的胃，熏陶了一個(gè)人的味蕾，于是，眷念家鄉(xiāng)便成了眷念一種味道，是揮之不去的、關(guān)于味道的感動(dòng)。

生活其實(shí)有時(shí)間并不需要多少儀式感，只是那一點(diǎn)點(diǎn)筷頭上的歡樂，就是慰藉，就是寄托，就是人生極大的喜悅了。

選自“遇見自己”