美如其名

阿貝爾

絨曲

芒康縣城西行不遠(yuǎn)便是拉烏山口，它是繼尼瑪貢神山埡口之后318 國道又一著名埡口，也是進(jìn)藏后途經(jīng)的第一個埡口。

拉烏山，意為“神佛下的山”。山口不高，海拔4338 米，屬起伏和緩的草原山地，神佛袒護(hù)的印跡流溢在草山的線條和上午十點鐘的陽光中。從壯觀、略顯凌亂的經(jīng)幡陣下穿過埡口，我不曾停留。不遠(yuǎn)處的草地上一只野狗正埋頭進(jìn)餐——餓了一夜，終于覓得一頓免費的美餐。

野狗的身邊是大片凋謝的野花，低洼處流淌著一條不易覺察的小溪。

如果說芒康是“善妙之地”，在我看來，它的善妙不是金沙江、不是雪曲，更不是遷建在紅壤高原的縣城，而是拉烏山下的絨曲河谷。

第一眼俯瞰絨曲，感覺就是天外。有世外桃源的意味，但絕非世外桃源可以比擬。幾十公里的河谷，在一個坡度上鋪展開去，時而開闊，時而狹窄，近處的草場、楊樹、青稞和村舍清晰可見、俯身可拾。國道千回百轉(zhuǎn)，將田園村舍折疊，又賦予它們一種通達(dá)之感。遠(yuǎn)處曼妙邈遠(yuǎn)，融入遠(yuǎn)山天際，像嘉絨藏女拖在身后的裙邊，隱隱約約的村鎮(zhèn)好比繡在裙擺上的圖案。

在絨曲，首先獲得的是一種視覺上的震撼，隨即進(jìn)入幻覺、想象與心。說“獲得”并不準(zhǔn)確，并非先入為主，是絨曲直擊了旅行者的感官。

絨曲是一幅畫，我早先是在俯瞰畫，繼而進(jìn)到畫中，成了畫中人。

從卡均村到拉烏村，再到如美村是一幅長卷。卷軸便是絨曲，兩邊展開的田園村莊雖然炊煙裊裊，但感覺仍不食人間煙火，純?nèi)桓蓛簦嘘柟怙L(fēng)雪凈化，森林、草場、麥地乃至每個村寨都住著神。

在畫中跟車行駛，且快且慢，偶爾停滯，正好給了我看風(fēng)景的機(jī)會。

車在下坡，畫在移動，畫中人的視角也在變換。車速快起來的時候，風(fēng)景撲面而來，目不暇接，原本清晰的細(xì)節(jié)也變得模糊。這時美是一種缺憾、一種壓迫，而審美是一種緊張。

我注意到，沿途村莊規(guī)模不小，寨房密集，坡地、臺地上是大片快黃熟的青稞，都顯得很安靜，就是偶有人行、有風(fēng)吹拂、有鷹翱翔，也是安靜的。絨曲也安安靜靜，大部分時間都隱在青稞地后，沒于紅色峽谷。

不管從區(qū)域、形狀、顏色看，還是從溪流、植物和氣息看，絨曲都有著豐富而絕美的女性特征。絨曲改變了我對橫斷山先入為主的男性印象——橫斷山也有女性的一面。

絨曲的下游是如美村。紅壤紅河紅峽谷，連枷打下的青稞會不會也是紅的？前面即是夜以繼日奔流的瀾滄江，聽得見水聲。

如美村，美如畫，美如畫家艾軒筆下的藏女（臉蛋紅撲撲，沾一點污泥）。

阿總曲

翻過覺巴山，318 國道轉(zhuǎn)向西行。下行登巴村，沿阿總曲而上，算是離開了瀾滄江。

由難曲到阿總曲，是我所走過的橫斷山脈最安靜最寂寞的一段。

難曲不起眼，阿總曲也不起眼。溪水不起眼，溪谷的花草灌木不起眼。溪水很小，冰川浸蝕的礫石鋪滿河床，一條亂石白河。臨近中午，國道上的車極少，仿佛時間蜷縮著在睡午覺，眼前的一切看似清醒，實則混沌未開，靜謐的空氣里有紛揚的不易覺察的時間之屑，有莫名蟲子的低鳴。

不知是因為時間的密度被改變，還是因為缺氧，相較于318 國道沿線其他路段，我對東達(dá)山的印象和記憶有些缺失——不是東達(dá)山埡口，而是上下東達(dá)山埡口回旋陡坡一段，包括阿總曲的末段和當(dāng)戛曲起始一段。這種缺失不完全是空白，仍有一點模糊印記，就像大霧籠罩的雪溪或陰坡的殘雪，或者干脆就是滾落在公路上的礫石，以及被晝夜溫差撕裂的路面和道路兩邊看上去萎靡黯然的矮灌。

阿總曲這個名字是后來才知道的，包括尼頂寺、貝托頂和戛日松多。事實上，我一直行進(jìn)在阿總曲流域。尼頂寺就在左岸山坡，不經(jīng)意看見，那是一種只可意會不可言傳的沉默的語言。

我在阿總曲一處路邊停車區(qū)有過短暫的停歇。位置在距十九道班不遠(yuǎn)的木左弓。公路在左岸，阿總曲就在路邊。下車不避烈日，去溪邊看溪流，看溪畔的草地和對岸的灌木，看腳下冰川孵化的白石頭。陽光炫目，時間寂寂，明晰的空間有幾分茫然。一個蜀人倏然來到東達(dá)山下，駐車阿總曲，人生有此旁筆，也算是意外的靈感所獲。

在接下來通往東達(dá)山的旅途中，我更像是在走向一個神奇的未知——除了拉薩，一切都是未知，包括在馬祖隆巴前面不遠(yuǎn)處，由國道分出的在雪山巖壁開鑿的通往瀾滄江畔壩巴村的天路。

東達(dá)山埡口海拔5100 米。感覺如同以往翻越的高山埡口——雪山梁子、查針梁子、黃土梁、喇嘛嶺、大松樹埡口、當(dāng)金山埡口……不同的是寸草不生，有火星般的荒涼和叫人窒息的寒氣，腳踩在地上如踩棉花般輕軟。區(qū)別于火星的是路邊金字塔形的瑪尼堆（塔頂立著怪怪的同心結(jié)）和道路上方迎風(fēng)怒吼的經(jīng)幡陣。

玉曲

對于第一次進(jìn)藏的我而言，左貢是一個新名詞。它的藏語意為“犏牛背”，是不是意指農(nóng)耕？左貢縣城海拔3750 米，玉曲兩岸的村莊密集，樹木茂盛，大片青稞給人一種小江南的感覺。

隨后的一百公里，從拉達(dá)村到邦達(dá)鎮(zhèn)，是此行最舒服、最美的旅程。玉曲就像但丁筆下的貝雅特麗齊一直引領(lǐng)著我。不只是引領(lǐng)，她本身就是美的化身。

在拉達(dá)村堵車時，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地隔著青稞地看見玉曲，流過偌大的村莊，豐沛而淡定，藍(lán)寶石色里帶一點天灰，直覺是健碩帶一點雪野氣的女子。當(dāng)時還不知其名，問執(zhí)勤的武警戰(zhàn)士，他也不知。

通常的說法是玉曲吸納了眾多雪山融水，富含礦物質(zhì)，河水看上去冰澈如玉?；蛟S是這個道理，我沿途看見的玉曲，流淌在藏族村子、青稞地、草原和礫石山裝點的河床里，還真像是美玉。

一河藍(lán)玉，感覺不是水，而是半凝狀的玉的溶液，彌散著太陽、青草和牦牛的味道。

玉曲沿岸都是頗有人間煙火氣的。下游村莊多，耕地多，山楊多，煙火氣重一些，上游村莊少，從農(nóng)耕區(qū)過渡到牧區(qū)，煙火氣漸淡。我不反感這種煙火氣?？傮w看，玉曲還是大自然占上風(fēng)——它還能自由地貫徹它的意志，展示自己的美，人類活動只是點綴。

人類同大自然的關(guān)系不好說。百分之百純粹、沒有人類活動的大自然是洪荒，但大自然的美卻是供人類感知欣賞的。因此，和諧是人與自然最佳、也是應(yīng)有的關(guān)系。人在自然中輕淺地存在、輕淺地耕耘、輕淺地創(chuàng)造，不傷自然——自然之子，永遠(yuǎn)不要變成非自然的面目。

由鷹眼或航拍的視角成像，玉曲就是一條多翼龍，且有一種透視效果，不僅能看見多條羽翼，還能看見身體向兩旁展開的骨骼——兩岸對稱分布的山脊和溪流也有著小龍的模樣。

整個玉曲流域都是多翼龍的身體，所有納入的溪水都是血管骨骼，而兩溪間的山脈都是羽翼。由瑪那曲和熱俊曲匯合而成的閉合曲是這條多翼龍最大的前翼，而阿比曲、節(jié)曲、橙曲則是三條向東和東北伸出的平行的側(cè)翼，來自玉美鄉(xiāng)的開曲則是一條退化的起裝飾作用的尾翼，所有的羽毛都由一座我叫不出名的雪山織成（山后是瀾滄江）。多翼龍的主尾翼拖得極長，穿過狹長的邦達(dá)草原直抵類烏齊縣，源頭是瓦合山南麓一座叫玉措察扔的雪山（玉曲或許得名自玉措察扔）。

2022 年8 月8 日，下午五點鐘光景，藍(lán)天似海，白云舒卷，車行玉曲田妥至邦達(dá)一段。玉曲帶著“玉水”、草山和白云迎面而來，隔著擋風(fēng)玻璃也能感覺到她異域的清新氣息。異常但不詭奇，陌生卻又有種似曾相識之感，幾十公里河谷海拔只增高了幾百米，地貌由山地過渡到草原，日漸稀少的村莊、青稞地和牧民定居點都只是點綴。

車速保持在70 碼，近景快放，遠(yuǎn)景慢放，遠(yuǎn)景變近景，第六感有種輕度的碾磨。看似在穿過玉曲，實際是玉曲在穿過我——穿過之后在我的腦海留下備份。

像幾小時前行經(jīng)阿總曲時不知阿總曲一樣，我也不知正行經(jīng)的絕美之河叫玉曲。不說對岸的村子和草山，不說路邊的灌木和白楊，也不說弧度優(yōu)美的河岸線，就是齒狀的石頭山，就是山頂自由舒卷的云朵，也都明明白白，褶皺紋理清晰可見，倘若真要找出一點混沌，便只有雨后玉曲河水的那一點灰濁了。

一幅長卷展開，陌生即創(chuàng)造，速度即創(chuàng)造，有如造物主剛剛揮筆，墨跡未干。一首詩展開，玉曲是貫穿始終的主調(diào)，構(gòu)成河谷的每一事物都是語言，河流是動詞，經(jīng)幡是動詞，白云和牦牛是動詞，果熱、擦塘、金達(dá)這樣的地名、村名以及花草樹木是形容詞……詩意不在語言，而在語言之上，在山巔齒狀的礫石和白云標(biāo)記的天空。

車行開開松多，見一橋一路標(biāo)一岔路。岔路經(jīng)橋過河，進(jìn)溪口。我駕車一晃而過，沒有停留，卻在不經(jīng)意間被溪口的美景震?。罕训挠≯E至今未消。溪口狹窄，呈倒八字，濕地草灘（翠綠，清新的朝陽般的陽光朗照，溪水左岸投下一片不規(guī)則的云影）、山谷山體（右岸巖崖，有崩塌，左岸森林，蔥綠乃至黛色的松柏由下而上仿佛沿山脊奔跑）和天空（蔚藍(lán)，如明鏡，白云略顯紛亂，如裁縫攤開的棉花，泊得很低，伸手可觸）三位一體，溪口有草灘流出，絲帶一般，不融于灰濁的玉曲，而是潔身自好貼著草岸自成一體，仿佛用透明的薄膜將溪水包裹后投放于玉曲河。

看路牌，溪谷通玉美鄉(xiāng)——“玉美”一詞給了我想象。溪口的美原本有幾分情色，草灘、夕陽、長溪、云影……這些明顯帶著雌性性征的事物構(gòu)成了我心中的伊甸園，而對玉美鄉(xiāng)的想象更是有種美妙的沖動。開曲云開花開，雪融溪開，倘若有蘋果樹有蛇，有亞當(dāng)玉美，伊甸園就不只是想象了。

帶著這般的想象與沖動走完溪口至邦達(dá)鎮(zhèn)一段。河谷河水依舊平緩靜謐，兩岸植被稀疏，斑禿的山脈絲毫不影響河谷的美，不斷涌現(xiàn)在眼前的山巔齒列的石峰為河谷增添了神秘與圣潔——讓我想起經(jīng)幡陣與瑪尼堆。

將衛(wèi)星地圖放大至適當(dāng)比例，橫斷山就是一位異族女子的束腰——氐羌女、吐蕃女、現(xiàn)今的嘉絨藏女和白馬藏女的束腰。腰束好了，形塑好了，解下腰帶，但腰帶的勒痕還在。不是楊柳腰，是苗條又結(jié)實的蜂腰，寬闊聳立處是胸脯高原，從東北緣的岷山橫斜至西南緣的崗日嘎布，有著縱流起伏的線條，最窄處為金沙江、瀾滄江和怒江三江并流區(qū)域，即北緯27°30′附近，東西直線距離僅有76公里。

這是世界上最美、最具誘惑力，也是最險的一段美腰。想象這一美腰的塑造過程是一種顛覆感官的體驗。板塊碰撞、嵌入、撬抬，然后是翻江倒海、巖溶遍流的地質(zhì)重塑，橫斷山初現(xiàn)骨骼和雛形。之后數(shù)千萬年，時間這位雕塑大師與降水、冰川、地震、風(fēng)日合作，精雕細(xì)琢出這一世界美腰的細(xì)節(jié)，再與植被合作，戴上胸罩穿上裙裾系上腰帶，最后鑲上佩飾。

沒有人能完成橫斷山乃至青藏高原形成的模擬演示，因為無法掌握板塊碰撞的力度和節(jié)點，便無法復(fù)原碰撞瞬時的場景和演變過程。想象這一幕是驚心動魄的，由奔涌到凝固，由灼熱到冷卻，由動蕩到穩(wěn)定，如果太陽和月亮裝有攝像頭，便可以回放這一過程，回放這千萬年。

玉曲還有下文——因為不可抗力，兩天后我返回邦達(dá)北行玉樹，有了再次與玉曲伴行的機(jī)會。

玉曲消失在草原的盡頭，眾山在天邊圍成盆緣，想象中的天國愈顯神秘。

我們要去的天國不是昌都，而是玉樹。

214 國道沿山隨灣就灣，玉曲在右前方草原的中央亮得刺眼，靠近了聽得見寂靜的水響——不可描摹。不是潺潺淙淙，也不是汩汩咚咚，是“寂靜的水響”?；蛟S不是水聲，而是紫外線落在水面的聲音。

在一段漫長的線性時間中駕行，與我伴行的是時遠(yuǎn)時近的玉曲。沾在時間上的是我貌似隨意卻暗藏貪婪的左顧右盼。

中途經(jīng)過吉中鄉(xiāng)和益青鄉(xiāng)。幾處或遠(yuǎn)或近的定居點，名字是路牌提醒我的。草場遼闊，天空高遠(yuǎn)，云離地很近，能看見立面。山在遠(yuǎn)處微卷，像是移動的不規(guī)則的盆緣。忽略帳篷、牦牛和國道，眼前所見還真是“益青”——大荒原。八月，水草繁花雖已呈現(xiàn)出衰敗的跡象，但生機(jī)尚在，想必到了十月，邦達(dá)草原便是艾略特的荒原了。

畢青村是夏日荒原的一個伊甸園，它一出現(xiàn)我便打定駐車的主意。那種水草豐美的開闊的美，讓剛剛還是線性的時間變成了一個鴨梨。玉曲流過鴨梨，牦牛走過鴨梨，一兩只牛虻停在鴨梨上……白云讓時間多了一個維度。

駐車在草原深處的一條便道上，張嘴呼吸，看玉曲穿過草地蜿蜒流至身邊，看白云在頭巔分分合合。此時此刻，我無法不踐行歌德之意：哪里有美就在哪里駐足。

一切都明明朗朗，包括草山上的云影和水草下的小石子，車輪上的泥土和牛虻的凸眼，但我卻感覺是在夢中，一個穿過幽暗的白日夢。明朗和強光，空氣中并不缺乏致幻劑，四維都是封閉的，包括方才的來路。欲問賬房是哪來的、牦牛是哪來的、嚶嚶飛舞的牛虻是哪來的，卻又難以開口。

繼續(xù)上路，路況良好的214 國道劃破了我的白日夢，泥色濃重的邦達(dá)機(jī)場就像是從夢中延伸出的外星人建筑，將我?guī)肓爽F(xiàn)實。機(jī)場不可能在夢里，一個機(jī)場不可能置身世外。飛機(jī)起飛和降落的地方，只能是現(xiàn)實最堅實的一塊，即使靠的是電子雷達(dá)和計算機(jī)控制。

什么時候離開玉曲的我竟全然不知——現(xiàn)在知道是在過了一個叫奇莫那的地方的時候。先轉(zhuǎn)東北，再轉(zhuǎn)正東，沿一條叫果曲的草溪，明顯能感覺海拔的上升，從車窗透進(jìn)的風(fēng)不同于先前的寒氣（攜帶著魚鱗般的陽光）。我們到了極地氣候的邊緣，眼前的山也有了變化，不再蔥綠平緩，而是變成了礫石峰，連綿高拔，奇絕崢嶸。

過了畢青村便是無人區(qū)，草原到了盡頭。越是邊緣越是美野，牦牛的氣味混合著森林的氣息被嗅覺分辨、被觸覺識別，進(jìn)入視覺的也是一幅遠(yuǎn)古的天外游牧圖：草地（曲溪濕地，照到太陽的呈黃熟青稞色，云影籠罩下的呈黛色和墨色）、帳房（白頂、黑頂、少許藍(lán)頂）、遠(yuǎn)山（前后兩列，呈鋸齒狀）、牦牛（像哲學(xué)家，和阿壩草原的牦牛一個樣，有的在天邊吃草，有的吃飽了臥在帳房外）。這是一幅游牧圖，也是游牧民生存的本相——美存在的本相。

停車——想要圖畫靜止。剎那即永恒，說的是我站在路邊一堵牛糞墻上的所思所感——空氣中有東西滲入我，留在我的體內(nèi)。

冷曲

車過怒江大橋，我完成了對橫斷山脈六條大江的跨越，也是對318 國道必經(jīng)的大江大河的跨越。

離開怒江，沿318 國道進(jìn)入冷曲峽谷，感覺置身于一處陌生奇險的境地。溪流在腳下奔涌咆哮，像一頭長身長尾的豹子，在傍晚彌散出逼人的寒氣。崖岸巖體破碎，幾無青色，隨處可見崩裂的痕跡，倍感荒涼，危機(jī)四伏，以至于走出峽谷，看見田野綠樹，仍不知道身在何地。

駐車?yán)@巴村，有一次靈感乍現(xiàn)的回望：冷曲綠植紅壤，半山日線鍍金，山頭日照金山，天邊紅山崢嶸。至此，方覺重回人間。

像巴塘和左貢一樣，八宿也有種小江南的氣象。寬綽坦蕩的氣象，綠植盎然的氣象，村鎮(zhèn)人間的氣象，以及旅游城市的氣象。這種氣象是從瓦來村、繞巴村、拉根村到巴尼村、西巴村、白瑪鎮(zhèn)，隨著向晚的天色一步步加深的。

八宿，八宿宗，“勇士山腳下的村莊”。村莊自然不只一個，而是很多個，除了來路看見的幾個，還有次日去波密途經(jīng)的乃然村、朱巴村、東巴村等。這是現(xiàn)今行政區(qū)劃的村莊，想必早先并沒這么多、這么分散，“勇士山腳下的村莊”就是模糊概念中的一個或幾個，就是一支人一個部落；勇士之山就是橫斷山之伯舒拉嶺，可以具體到初膽針山和拉窮山。

一座山，一支人，這支人下山建起村莊，繁衍生息。這是一段剪輯的歷史，是人類學(xué)偶然翻開的一頁，也是一個詩歌的意象。勇士沒有面目、沒有聲音，只有高大如猿的背影以及與日月同步的勞作，然后是四季變換的草場、青稞地和冷曲。

勇士改換了職業(yè)，不再狩獵、放牧、種地，甚至不再趕馬運送茶包，而是到內(nèi)地打工、進(jìn)縣城當(dāng)保安。工作變了，世道世風(fēng)變了，但信仰沒變，靈魂沒變，嘴里誦經(jīng)的聲音和手指撫摸佛珠的動作沒變，在寺院拂動轉(zhuǎn)經(jīng)筒和朝拜的動作沒變，轉(zhuǎn)山朝圣的虔誠之心沒變。

披著晨曦出城，冷曲迎面從寬闊的原野流過來，一點不冷，一點不野，有如藏女的熱情與溫婉。記不全村莊的名字，記住的都是漂亮好聽的、想必也毫不遜色于村莊里那些女人的名字——乃然、東巴、拉然、布果……

從乃然村到分水嶺的俄繞村，數(shù)十公里都是寬闊而緩降的冷曲河谷，從耕地過渡到草場、湖泊和礫石灘，海拔隨之也上升到了4000 米。冷曲時隱時現(xiàn)，是開闊的山谷隱蔽的靈魂。

冷曲與帕隆藏布的分水嶺叫安久拉山口，海拔4457 米，但所見并不是一架山梁或一道山脊，而是一個不起眼的湖泊——白衣錯。名字怪怪的，似有故事，感覺卻是遺忘之海。

分水嶺的東北一側(cè)是冷曲的河源日曲，西南側(cè)是帕隆藏布的源支江那曲。日曲從蒼日山西麓的雪山流出，半邊臉都能感覺到它的寒氣。

冷曲從頸脖到腳踝都是溫婉明麗的，只是到了出口為配合怒江才變得險惡。

日曲、江那曲和然支曲是三姐妹。日曲獨來獨往，北行嫁給了怒江；江那曲和然支曲要好，相約南行，投奔了雅魯藏布江。從航拍圖上看得出三姐妹是同一母親所生，膚色、身材、體征相近，唱歌的嗓門兒也相近。人各有命，不能說跟了怒江就好，跟了雅魯藏布江就不好。

紫曲

自昌都再次上路，穿峽谷，過珠角拉山。地勢地貌在變，異域的色彩在遞增，喚起半生走過的險途絕境。

天國的幻象浮現(xiàn)，與眼前不斷變換的崖壁、溪澗和小片草灘重疊。一匹馬，幾只羊，一段高原的奇花異草點綴的碧溪，都是天國設(shè)置的路標(biāo)。

唐蕃古道。文成公主看見過。

紫曲是色曲的上游段，在賓達(dá)鄉(xiāng)與中游一段的若曲相接。同為一江水，可以說紫曲即若曲，色曲即紫曲。好比一個人有乳名、學(xué)名和筆名。

在一路走過的高原河流中，紫曲同玉曲（左貢到邦達(dá)段）是最有可比性的。它們既有山地河流的深狹豐潤，又有草原河流的曲幽蜿蜒，有農(nóng)耕有森林，有村莊有牧場，河水豐沛、清且漣漪，有著肌膚的質(zhì)感彈性，河岸線由花草灌木、青稞蕎麥編織，或通達(dá)流暢或蜿蜒迂曲，有著堪比人體曲線的性感飽滿。緩水是緩水，激流是激流，都是神筆，兩岸村莊也是神筆——神不經(jīng)意留下的墨跡，不多的煙火氣也是神筆——揮發(fā)、蒸發(fā)的氣息。

這樣有農(nóng)耕文明點綴的河谷不只一處一段，而是有數(shù)十上百公里。伊甸園再美，不過是一個“園”，只夠亞當(dāng)夏娃容身，紫曲則是一個個伊甸園連成的“伊甸園群”。從比尼村到新然村，除了類烏齊縣城和類烏齊鎮(zhèn)，達(dá)喇、熱西、如多……哪一個不是伊甸園？每到一處，都想停車，都有種老死于此的沖動。

紫曲，讓人想不起外面的世界，想不起故鄉(xiāng)。你不會去想，你的全部沖動都在紫曲河。

在紫曲，我有過三次停留。

第一次是在由比曲進(jìn)入的賓達(dá)村。河谷寬敞，山腳到河畔都是臺地，青稞成熟了，一派豐收景象，少數(shù)田塊已經(jīng)收割。我是被青稞吸引，也是迷戀這難得一見的高原農(nóng)耕景象。女人打開柵欄，走進(jìn)青稞地與青稞合影。我在路邊望紫曲、拍紫曲（在左貢遇堵，也是這樣望玉曲的），感覺到一種不同于外面世界的時空。

我沒能在地圖上找到第二次停留的位置——就當(dāng)是一個隱形時空吧。它旁逸出了地圖的維度，就像人們早晨消失的夢境。

依舊是在一個農(nóng)耕區(qū)，但農(nóng)耕區(qū)已成為過渡地帶，牧場越來越多。214 國道從村前刀刃般劃過，在長著松柏的山崖下劃出一道弧線，紫曲在稍遠(yuǎn)的草灘分流為幾線，像樹根又像魷魚須。早年洪水沖積而成的大片洪荒在河流改道后早已被花草灌木裝點，變成了大自然剪裁的綠地毯。對岸是河水下切留下的長長河坎，河坎上是臺地和村莊。視線所及都是紫曲的肉身（河水是靈魂，河床是骨骼，草灘、村莊、青稞地是肌膚，花草灌木是毛發(fā)），其清幽本分是一棵松或一位藏族女子的品味。

我不甘于只從一個角度看紫曲，沿公路返回，直到找到了一個黃金角度（30°——45°）。我看見的紫曲，有層次感了，曲線愈加曼妙，就像看一位女子的側(cè)面，五官更富有立體感。

離開時拍到了路坎上礫石灘的報春花，花團(tuán)錦簇——就當(dāng)是紫曲給我的表白。還有路下結(jié)滿松果的松樹，她饋贈給我的幾只松果將成為我對紫曲的紀(jì)念。

第三次是在一個天國般的地方。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見，仿佛是天國的幻象。明鏡似的河流，玉石似的卵石灘，樹柵、青稞地和藏村完美地結(jié)合，廣大的牧場由緩上卷，與兀立的石頭山自然過渡，構(gòu)成一幅天國畫卷，是扎尕那與陽朔的結(jié)合。我至今不知它的名字，照片和記憶留下的也確乎是萬物命名前的景象。

驅(qū)車去到河邊，不敢相信眼前似幻似真的景象。即使捧在手里的紫曲水徹骨冰涼，即使看見對岸有牛羊吃草，即使嗅到了炊煙味，意識和直覺仍然無法過濾掉那層天國的色彩。

類烏齊是藏語“大山”的意思。西伯舒拉嶺、東我念我翁山如分叉的毛筆跐開的行草。大山配大水，雪山出青溪，紫曲由此而生。因為5000年以來一直有人居住，羌人、象雄人、吐蕃人……人脈滴染地脈，地脈滋養(yǎng)人脈，人脈地脈交融，類烏齊有種迥異于內(nèi)地、甚至迥異于橫斷山南線的氣息——一種淳厚潔凈的遠(yuǎn)古氣息。

鄂曲

一直誤以為“石渠”是一個漢語詞匯，其實不是，石渠是“色須寺”之“色須”的音譯。這個音譯無論出自誰的手，都給人一種敗筆之感。因為“石渠”喚起的聯(lián)想是水利灌溉，與實地觀感風(fēng)馬牛不相及。

“石渠”像一道人為的硬傷（語言的硬傷），消解著“色須”的大美。

途經(jīng)石渠，得忘記“石渠”，硬傷才不會存在。

最先遮蔽和代替“石渠”的是俄涌，一個高原小女孩，野生純凈，眼神里都是酥油的味道。太陽部落的女孩，臉頰自然少不了高原紅。

遮蔽“石渠”的還有立體的天空和大草原。

日扎瑪尼墻是對“石渠”最好的消解。兩者本無相似之處，卻有著無言的相通之處，“石渠”的漢語詞義都流失到了瑪尼墻的基石和植物根莖。一美遮百丑，扎日瑪尼墻，包括每一塊瑪尼石上的文字，都在替“石渠”的命名者擔(dān)責(zé)。

另一個擔(dān)責(zé)的是松格瑪尼石經(jīng)城（未能一睹）。它建造于十一世紀(jì)格薩爾王時期，僅由一道城門進(jìn)出，經(jīng)城后面全是瑪尼墻。

在日扎瑪尼墻的前方，我看見俄涌與鄂曲在草地上交匯。準(zhǔn)確地說是小股的俄涌注入大股鄂曲，浸漫出一片波浪號似的濕地。在隨后的草原風(fēng)光路上，我一直關(guān)注著鄂曲——完全是河流幼年的樣子（蜷縮的樣子，纖細(xì)的樣子，不在乎的樣子），離得遠(yuǎn)的時候是草色縹緲的曲線和弧線，離得近的時候是溪流和濕地，生長著百草和叫不出名字的低矮灌木。

鄂曲不在乎我，我不時望一眼。用眼睛愛，用目光作別。

鄂曲是唐古拉之子俄多瑪?shù)呐畠骸Ｗ匀簧裼啥矶喱斆?，就像我們的名字前冠以父姓?/p>

色須寺在瓦土鄉(xiāng)北面的一個山腳下，金碧輝煌，有一種與世俗兼容的大氣象。世俗的氣象未必是寺廟吸納的，更多是自己跑去或游人帶去的。

色須寺系蒙古人所巴下登所建，的確有兼容性，同時兼容的還有黃教創(chuàng)始人宗喀巴傳世的三顆舍利牙中最大的一顆。

色須就是石渠，也叫色須貢巴，意為“戴黃帽子的部藩后裔”，也叫扎溪卡——雅礱江的源頭，所住十八個游牧部落被稱作太陽部落。

途經(jīng)石渠那天是個陰天，沒能像途經(jīng)邦達(dá)草原遇上大太陽，但我有本事用想象驅(qū)散烏云、看見太陽，直覺太陽照在色須貢巴的萬物之上，鄂曲變金曲，色須寺花團(tuán)錦簇閃金光，松格瑪尼石經(jīng)城落滿陽光的灰燼，顯出最高的真實與虛幻。

敢叫太陽部落，一定有別的部落沒有的東西。在我看來，最顯著的一點就是自由。不是游牧的自由，是愛情和婚姻的自由。兩情相悅，對歌即可成親，無需繁文縟節(jié)，又不同于摩梭人的“走婚”，成親后、特別是有了孩子后，婚姻是很牢靠的。另一種自由是信仰，太陽部落有“移動帳篷寺廟”，游牧遷徙也不忘膜拜佛壇、與神對話。

千百年來，太陽的瞳孔總能看見逐草遷徙的部落跟著一群僧人，帶著他們的“帳篷寺廟”和寺廟應(yīng)有的法器。最有名的是查加寺，由卻支·切布創(chuàng)建于1791 年。這一點與現(xiàn)今居住在岷山東麓白水河、奪補河的白馬人很相像，太陽部落的僧人亦牧亦佛的狀態(tài)頗似白馬人的白蓋白姆，做法勞作兩不誤。

從鄂曲到翁曲，途經(jīng)石渠縣城時我在想，如果繪制出太陽部落的基因族譜，很可能會發(fā)現(xiàn)有白馬人的基因——吐蕃之前氐羌人的基因。