日本奈良時代的唐制圓領(lǐng)袍研究
——以正倉院所藏大歌袍為例

劉睿佳，邵新艷

（北京服裝學(xué)院，北京100105）

日本奈良時代（公元710—794 年）是日本全面“以華為師”的時期，此時唐日兩國交往密切，倭人對唐朝制度、建筑、音樂等方面進行學(xué)習(xí)，故奈良時代也被稱作“唐風(fēng)時代”。

正倉院位于日本奈良東大寺西北角，建于公元750 年，正值大唐盛世。倉庫內(nèi)藏品極豐，“除若干可認(rèn)為唐土傳來及純粹日本之制品外，其余多感受唐代文化影響與夫帶有唐代流行的趣味者也”[1]。鑒于當(dāng)前學(xué)術(shù)界對日本正倉院所藏圓領(lǐng)袍關(guān)注較少，故本文就藏于正倉院南倉118 號大歌袍的形制結(jié)構(gòu)、裝飾紋樣和面料運用這三個方面，與唐代傳世袍服進行橫向類比，探析大歌袍蘊藏的唐制服飾特色。

1 大歌袍的基本信息與款式結(jié)構(gòu)

據(jù)袍身上的墨書顯示，大歌袍為天平勝寶四年（公元752年）四月九日，東大寺大佛開眼會上一位名叫“田上王”的樂生在表演宮廷歌謠“大歌”時所著服裝。袍服保存良好、結(jié)構(gòu)清晰、面料精美，具有研究價值。

圖1 大歌袍實物圖Fig.1 The actual picture of the singer’s robe

大歌袍形制為盤領(lǐng)右衽，衣身前后中破縫，前中拼襟，領(lǐng)口緊窄，長袖窄口，兩側(cè)縫約從膝蓋處開衩，為唐代男袍中典型的“缺胯袍”款式，見圖1 和表1。據(jù)考證“缺胯袍”又名“缺袍”，為唐代男子常服[2]，各階層均可服用，如圖2。

圖2 盛唐敦煌莫高窟45 號南壁壁畫中的江湖強盜服飾Fig.2 The costumes of robbers in the south wall of No.45 Mogao Grottoes during the prosperous Tang Dynasty

表1 大歌袍的基本信息與形制特征Tab.1 Basic information and shape characteristics of the singer’s robe

除外觀與唐代缺胯袍相同，大歌袍也是標(biāo)準(zhǔn)的唐代袍服結(jié)構(gòu)，由前后連裁的左右衣身和內(nèi)外拼襟、接袖、袖端、領(lǐng)、扣七個部分構(gòu)成。20 世紀(jì)70 年代日本學(xué)者關(guān)根真隆對大歌袍的主結(jié)構(gòu)進行數(shù)據(jù)采集，見圖3、表2。根據(jù)所測得尺寸可以看出：①外觀上主身的前、后中縫不在同一水平線上，兩者相偏移3.5 cm 左右。參考中華傳統(tǒng)袍服的裁剪方式，筆者推測該情況或是前襟衣片與前中拼縫時向左偏移所致，但為何采用如此縫制方法尚需進一步探討；②前中線至接袖線的距離為51.5 cm，接袖線至袖端線的距離為52 cm。據(jù)學(xué)者考證，唐代絲帛寬度為1.8 尺[3]，且唐初官定尺度長29.6 cm[4]，由此推算出唐代絲帛幅寬約為53.3 cm。因此綜合上述研究可以基本確定前后中和接袖線均為布邊，且服裝左右主身各用一個布幅，再于兩側(cè)各拼縫接袖一片，合計共四個布幅。

圖3 大歌袍結(jié)構(gòu)實測圖Fig.3 Measured picture of the structure of the singer’s robe

表2 大歌袍的結(jié)構(gòu)信息①Tab.2 Structural information of the singer’s robe

參照文獻資料所提供的結(jié)構(gòu)尺寸信息并按照比例推測部分尺寸，筆者繪制出大歌袍結(jié)構(gòu)復(fù)原裁片圖，如圖4 所示，圓領(lǐng)袍服以衣身前后中線為中軸線，通肩袖線為水平線，布料沿通肩線對折后裁剪，前后衣身等長，雙袖從袖根至袖口逐漸縮小，展開后袍服外觀呈規(guī)整的十字型?？梢姶蟾枧鄢尸F(xiàn)出中華古典袍服的基本特點：保持了十字型的平面主體結(jié)構(gòu)。

圖4 大歌袍加縫份結(jié)構(gòu)裁片圖Fig.4 The picture of the structure of the singer’s robe with seam allowance

前文推定大歌袍布幅寬約為54 cm（52 cm 加上縫份損耗量）。依據(jù)最大程度利用面料，保持布幅完整性的原則進行排料試驗，所得排料尺寸為870.1 cm×54 cm。

綜合研究表明，大歌袍在“十字型平面結(jié)構(gòu)”指導(dǎo)下所具有的整齊劃一的結(jié)構(gòu)特點。這不僅盡量避免了無意義的裁剪，促使面料得到最大限度地利用，還反映出“節(jié)儉惜物”的意識貫穿著人類的造物活動，對今人發(fā)現(xiàn)、認(rèn)識和理解古人的造物動機和動態(tài)形成具有重要意義。

2 大歌袍的裝飾紋樣

除在形制結(jié)構(gòu)上大歌袍完全為標(biāo)準(zhǔn)的唐代圓領(lǐng)袍制式，在圖案方面也能明顯感受到唐文化的深刻影響。

大歌袍表面織物紋樣是一種極具特色的團窠聯(lián)珠龍紋，如圖5。該紋滿足了唐代聯(lián)珠紋的特征：主體紋樣為四方連續(xù)的二重環(huán)形聯(lián)珠紋，聯(lián)珠之間相交切合的地方還有忍冬紋作為輔飾，形成唐時典型的“四出忍冬”式樣。同時，聯(lián)珠圈內(nèi)填對稱騰龍、花卉，構(gòu)圖飽滿精細(xì)，具有唐代紋樣健碩的風(fēng)格。從傳世文物看，該類紋飾在唐代較為流行，現(xiàn)藏于美國大都會藝術(shù)博物館、新疆維吾爾自治區(qū)博物館的紡織品中均有類似圖案出現(xiàn)，如圖6。

圖5 雙龍聯(lián)珠紋白描圖Fig.5 Line drawing of double dragon and bead pattern

圖6 唐雙龍聯(lián)珠紋紡織殘片F(xiàn)ig.6 Double dragon and bead pattern textile fragments

經(jīng)與唐代傳世文物類比，正倉院大歌袍中的聯(lián)珠紋與唐代服飾中的聯(lián)珠紋具有高度相似性，具體表現(xiàn)在兩個方面：

第一，袍身上的聯(lián)珠紋均呈平行排列的滿地式圖案。大歌袍與唐代斜襟聯(lián)珠團花紋錦袍和團窠聯(lián)珠對馬紋錦袍的聯(lián)珠圈中均內(nèi)部飾有鏡像對稱式動物主題紋樣并向中心聚攏呈團窠狀，另在團窠之間的空間中綴飾花卉或動物圖案，如圖7。由此表明，日本奈良時代袍服確受唐服紋樣影響，聯(lián)珠圖案的程式化特征較為明顯。

圖7 唐代團窠聯(lián)珠對馬紋錦袍中的聯(lián)珠紋Fig.7 The pattern in the Tang Dynasty robes

圖8 絳紅色雙龍寶相花紋袍的龍頭朝向Fig.8 The direction of the pattern of the robe

第二，雙龍聯(lián)珠紋在袍中的方向并非以龍頭朝向為正，而是順時針或逆時針旋轉(zhuǎn)90°后龍身呈水平放置。類似情況也可在李雨來先生收藏的絳紅色雙龍寶相花紋袍中見到，如圖8。針對上述現(xiàn)象，李先生認(rèn)為這與古人整齊劃一的設(shè)計思維有關(guān)[5]，即聯(lián)珠紋樣在外形上整體為圓形，具備其他圖形所沒有的360°對稱性，因此從任何角度上看都不會產(chǎn)生方向顛倒錯位的感覺。加之古人在制衣時更加注重服裝圖案整體上的規(guī)整循環(huán)，對聯(lián)珠圈內(nèi)部花紋的朝向沒有過多考慮，這也是聯(lián)珠圖案在唐代盛行的原因之一。

3 大歌袍的面料運用

面料是服裝的載體，不同面料使用不同的織造技術(shù)從而呈現(xiàn)不同的面料特征。以下筆者就大歌袍的面料使用情況進行解析。

大歌袍面料分為內(nèi)外兩層，綾作袍面，絁作襯里。綾是單色斜紋組織結(jié)構(gòu)，質(zhì)地輕薄，在唐代發(fā)展極盛?！缎绿茣ぐ俟僦尽份d：“武后時期，綾錦坊巧兒三百六十五人，內(nèi)作使綾匠八十三人，掖庭綾匠一百五十人，內(nèi)作巧兒四十二人”[6]。另觀日本，其絲綢生產(chǎn)技術(shù)是從中國傳入的[7]，且“唐代運去了具有彩色印花的綾……促使日本絲織技術(shù)得到啟發(fā)”[6]。據(jù)《日本三代實錄》貞觀十六年（公元874 年）中的九月條載，綾、羅、錦、綺均被列為僧尼服裝禁制的對象[8]，可見綾在當(dāng)時無疑屬于奢侈品。而從綾在唐服中的使用情況來看，通常用來制作官員袍服，如藏于中國絲綢博物館的仙人跨鶴紋圓領(lǐng)袍、錦袖花卉紋盤領(lǐng)袍就是力證。

相較于綾織物，絁料的普適意義更強。唐朝時，上至權(quán)貴下至平民均可用其做衣。如《集異記·集翠裘》：“宰相狄仁杰……入奏，……狄指身上紫絁袍曰……”，《秦婦吟》：“小姑慣之褐絁袍”等均是對絁布應(yīng)用人群的描述。觀之日本，絁織品在其境內(nèi)亦有生產(chǎn)，除滿足人民日常所需外，還是一種具有外交屬性的朝廷貢物，在唐日往來的文書中就有日本使者將水織絁、細(xì)絁、黃絁獻與唐王的記錄。值得注意的是，從正倉院所藏服飾中可以發(fā)現(xiàn)絁料的應(yīng)用范圍極廣。除用作襯里外，還可直接作為袍服、半臂的表層面料。這應(yīng)與當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境有關(guān)。日本奈良屬溫帶季風(fēng)氣候，整體氣候溫和，這種輕薄且價格相對低廉的絁布自然成為島上居民衣料的首選，加之絁織物方便印染，因此還常作為單袍或印染底紋使用。

綜上所述，在八世紀(jì)的中國和日本，絲織物都是制作袍服的常用面料，究其緣由應(yīng)源于絲料對服裝形制和裁剪設(shè)計的積極影響。絲質(zhì)地輕盈、飄逸、親膚、光潔華麗，且具有很好的懸垂性。通身用絲料制作服裝，對展現(xiàn)古代東方“寬衣”服飾形態(tài)下的灑脫飄逸之美更為有利。這亦證實了古人對面料物理屬性的理性認(rèn)識，更反映了其中的敬物思想，以及對“面料特性決定服裝造型特征”設(shè)計思維的精準(zhǔn)把握。

4 結(jié)語

八世紀(jì)隨著唐日兩國頻繁往來，圓領(lǐng)袍傳入日本。在對正倉院所藏大歌袍的形制結(jié)構(gòu)、裝飾紋樣、運用面料與唐代傳世袍服進行類比后，筆者得出以下結(jié)論：

（1）在形制結(jié)構(gòu)上，正倉院大歌袍為典型的唐代缺胯袍形制，在服裝裁剪上表現(xiàn)出對中華古典袍服“十字型平面結(jié)構(gòu)”的嚴(yán)格遵循，同時體現(xiàn)了服飾結(jié)構(gòu)設(shè)計的整一性以及古人惜物節(jié)用的樸素造物觀。

（2）在圖案運用上，正倉院大歌袍對唐代圓領(lǐng)袍為傳承關(guān)系，主要有如下特點：

①袍服圖案呈滿地式特征。通過對大歌袍和唐代傳世袍服實物觀察，發(fā)現(xiàn)兩者均以滿地式底紋對袍服面料進行填充，填充紋樣以聯(lián)珠紋、動物紋、植物紋構(gòu)成團窠為主。其中大歌袍上的雙龍聯(lián)珠圖案生動寫實，布滿衣身，這種以滿為尚、飽滿健碩的風(fēng)格帶有明顯的唐代服飾紋樣的裝飾性特征。

②袍服圖案的構(gòu)圖形式具程式化特點。大歌袍沿用中國唐代典型對龍聯(lián)珠紋樣，主次分明，在衣身上呈四方連續(xù)式構(gòu)圖，圖案分布位置規(guī)整統(tǒng)一，變化創(chuàng)新幾乎未見。

（3）在面料材質(zhì)上，大歌袍與唐代圓領(lǐng)袍保持一致。均用絲綢面料制作，既是古人理性、科學(xué)把握面料本質(zhì)的具體印射，亦是敬物思想的充分體現(xiàn)。

（4）雖然目前無法判定大歌袍是否由唐朝直接輸入日本，但其形制、紋樣、面料均為中國古代唐袍制式，為研究唐代服飾藝術(shù)、唐日服飾文化交流及八世紀(jì)絲綢之路上的文化傳播提供重要參照。

注釋：

①大歌袍的結(jié)構(gòu)信息：袍服實測數(shù)據(jù)信息大多源自關(guān)根真隆《奈良朝服飾の研究（圖錄編）》第112 頁，小部分?jǐn)?shù)據(jù)為筆者參照比例所做估測。