回歸高級(jí)時(shí)裝

蔡雨彤

對(duì)于奢侈品牌而言，高級(jí)定制宛若皇冠上最璀璨的明珠，它足以承載“奢侈”二字的符號(hào)價(jià)值，更是詮釋其內(nèi)涵的最佳媒介。每一件高級(jí)定制作品，都由設(shè)計(jì)師天馬行空的創(chuàng)意和匠人們卓絕的技藝交織而成，讓穿戴者和觀者心甘情愿地沉溺于它所構(gòu)造的奢華夢(mèng)境中。在Chanel于2018年釋出的紀(jì)錄片7 Days Out 中，這種“奢華”展現(xiàn)得淋漓盡致：畫面中，數(shù)位匠人伏坐于臺(tái)前，用針線在薄如蟬翼的紗裙上串連細(xì)碎的珠石——這是一種與時(shí)間對(duì)抗的造物方式，也與大機(jī)器時(shí)代的生產(chǎn)機(jī)制背道而馳。但也正因如此，高級(jí)定制價(jià)格高昂，只為少數(shù)擁有同等甚至更強(qiáng)財(cái)力的人享有，難以進(jìn)入更廣闊的市場(chǎng)。在潛藏于時(shí)裝屋背后的資本家眼中，這或許不是一塊香甜的“蛋糕”，成本相對(duì)較低、受眾更廣、易于營(yíng)銷卻不失調(diào)性的成衣，無(wú)疑是幫助各大奢侈品集團(tuán)營(yíng)收的“種子選手”。與此同時(shí)，根據(jù)德勤發(fā)布的《2021全球奢侈品力量》報(bào)告指出，Z世代已經(jīng)進(jìn)入奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)。在他們成長(zhǎng)的21世紀(jì)，全球化浪潮翻涌，互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，社交媒體崛起，時(shí)尚的傳播方式改變。原本自上而下流動(dòng)的高級(jí)時(shí)裝，褪去了昔日的精英主義光環(huán)，而街頭文化卻在Virgil Abloh、Kanye West和Jerry Lorenzo等潮流偶像的引領(lǐng)下，在社交媒體上如病毒般蔓延，獲得了無(wú)數(shù)擁躉，也于無(wú)形間影響了高高在上的奢侈品牌和他們的創(chuàng)意掌門人。

以Celine為例，在Hedi Slimane于四年前從Phoebe Philo手中接下接力棒時(shí)，這個(gè)品牌乃至整個(gè)奢侈品行業(yè)所面對(duì)的市場(chǎng)，就不再只有富裕的70后和80后，更有逐漸嶄露頭角的Z世代?；蛟S是迫于資本的壓力，又或許是Slimane自身的個(gè)性使然（這位設(shè)計(jì)師曾在1990年代末掀起一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的男裝革命），他對(duì)新鮮事物始終抱有興趣，在設(shè)計(jì)中注入了大量街頭元素和流行文化的因子。在Celine 2021春夏系列中，曾經(jīng)備受歡迎的Philo式極簡(jiǎn)主義西服套裝不見(jiàn)蹤影，伴隨著美國(guó)說(shuō)唱歌手Princess Nokia的I Love Him，模特們頭戴棒球帽、身著運(yùn)動(dòng)夾克和牛仔褲穿行于摩納哥的Stade Louis II運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上。而在同一季的男裝秀場(chǎng)上，Slimane在法國(guó)南部的卡斯特雷特（Castellet）賽道上放起了Tik Tok熱曲They Call Me Tiago，廓形印花襯衫、棒球外套和束腳運(yùn)動(dòng)褲取代了Slimane一貫鐘愛(ài)的窄肩西裝和收腰襯衫——Slimane將這一季的男裝和女裝系列統(tǒng)稱為“世代群像”（Portrait of a Generation），雖然沒(méi)有指名道姓，但一切都不言而喻。再讓我們將目光轉(zhuǎn)向Demna Gvasalia，在他于Balenciaga大放異彩之前，就曾與造型師Lotta Volkova攜手在Vetements掀起了一股亞文化的浪潮。Demna重新設(shè)計(jì)了日常生活中最常見(jiàn)的服飾，超長(zhǎng)袖筒的衛(wèi)衣、鞋襪合一的襪靴、印有挑釁言語(yǔ)的T恤……這些曾風(fēng)靡一時(shí)，又被延續(xù)至今日的Balenciaga中的衣物，模糊了高級(jí)時(shí)裝與街頭服飾的邊界。當(dāng)然，如果要談?wù)摻诸^文化對(duì)奢侈品牌的影響，必然繞不開(kāi)Abloh。青年亞文化與黑人文化給予了他不竭的靈感，這位創(chuàng)意天才借此打破了時(shí)尚界的既定規(guī)則，那些在早年間被認(rèn)為過(guò)于街頭的服裝款式，如今也進(jìn)入了Louis Vuitton的秀場(chǎng)。

不容否認(rèn)的是，我們所處的時(shí)代正飛速發(fā)展，但正如Miuccia Prada女士所說(shuō)的那樣：“在時(shí)尚界，創(chuàng)新是一場(chǎng)噩夢(mèng)?！睆哪撤N程度上來(lái)說(shuō)，街頭文化的確為高級(jí)時(shí)裝注入了活力，但這種“活力”所導(dǎo)致的結(jié)果卻是兩面性的：從市場(chǎng)層面來(lái)看，符合Z世代審美的街頭化服飾為品牌帶來(lái)了可觀的利潤(rùn)。2021年上半年，LVMH集團(tuán)收入大漲56%至287億歐元，Louis Vuitton和Celine為主要貢獻(xiàn)者。截至去年年底，Celine的年銷售額已突破20億歐元的大關(guān)，Balenciaga也成為了開(kāi)云集團(tuán)旗下屹立不倒的“搖錢樹(shù)”。但從時(shí)尚層面來(lái)看，過(guò)度的“街頭化”卻被眾多圈內(nèi)人士所詬病。他們稱Louis Vuitton的男裝與O?-White愈發(fā)相似，Slimane的所作所為是對(duì)市場(chǎng)的“諂媚”——如此種種質(zhì)疑都指向了一個(gè)問(wèn)題：奢侈品是否喪失了原本的價(jià)值？

時(shí)尚作家Dana Thomas曾在著作《奢侈的》（How Luxury Lost Its Luster ）中指出：“奢侈品總是居于金字塔尖?！倍?guó)哲學(xué)家David Hume則在《論藝術(shù)的精美》（Of Refinement in the Arts ）一文中稱，奢侈品可以“滿足感官享受的極大精美”。它的價(jià)值體現(xiàn)在高昂的價(jià)格、品牌文化、設(shè)計(jì)師的創(chuàng)意，以及為使用者帶來(lái)的感官享受等方面。故而對(duì)于LouisVuitton、Celine、Balenciaga、Chanel、Dior這類奢侈品牌來(lái)說(shuō)，盈利固然重要，品牌自身的格調(diào)和高級(jí)時(shí)裝屋的屬性斷然不能被丟棄—— 因此，高級(jí)定制的重要性不言而喻，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的重啟更是刻不容緩。前不久，Celine全線漲價(jià)，并宣布將推出定制的鱷魚皮手袋系列，宣稱要將品牌的“工匠精神”提升到新的水平。去年7月，Balenciaga在巴黎喬治五世大街10號(hào)發(fā)布了2021秋冬高級(jí)定制系列，這里是創(chuàng)始人Cristóbal Balenciaga走向世界的地方，他會(huì)在此埋頭數(shù)周，只為揣摩一個(gè)衣袖的廓形，他對(duì)現(xiàn)代女裝持續(xù)不斷地探索，的確改變了潮流的方向。曾幾何時(shí)，這里是時(shí)裝狂熱者的天堂，也是社會(huì)上層人士的聚集處——30年間，49個(gè)高級(jí)定制系列在這個(gè)四方天地中誕生。Demna曾在接受采訪時(shí)說(shuō)：“這里最初是一家高級(jí)定制屋……對(duì)我而言，將高級(jí)定制帶回來(lái)，具有很大的歷史意義和責(zé)任感，這就像歸家一樣。對(duì)我——一名服裝創(chuàng)作者來(lái)說(shuō)，這是時(shí)尚的本質(zhì)，卻是我的愿景中缺失的一環(huán)……我能在高級(jí)定制中，學(xué)到最好的時(shí)裝制作，其他的方法都不行?！蔽蚁耄缛鬋hristian Dior、Coco Chanel和CristóbalBalenciaga等人能聽(tīng)到Demna的這番話，也一定會(huì)點(diǎn)頭稱善。

Demna所言為何？一切都要從1858年說(shuō)起。彼時(shí)，英國(guó)人Charles Frederick Worth在巴黎和平大街開(kāi)辦了一家女裝定制店鋪，每季都會(huì)推出一個(gè)系列的時(shí)裝供客人挑選，再為她們量體裁衣。據(jù)《奢侈的》一書中記述，Worth制作一件衣服要用掉約30米面料，光是刺繡就要耗費(fèi)近400小時(shí)，繡花絲綢、印花雪紡、薄紗和珠石在他工作室里再常見(jiàn)不過(guò)，“他是時(shí)尚界第一位真正意義上的教父：他決定了什么是潮流，而后人們才群起效仿?！盩homas這樣寫道。這位不可一世的教父自詡為時(shí)尚界的EugèneDelacroix，將自己的作品與浪漫主義先驅(qū)的畫作比肩。盡管有人批評(píng)他的自負(fù)，但必須肯定的是，Worth為后人開(kāi)啟了通往高級(jí)定制所構(gòu)筑的終極時(shí)裝夢(mèng)想的大門，也證明了時(shí)裝存在的意義——作為人類的四大基本需求之一，衣服緊密地貼合人的身體，幫助我們抵御外部環(huán)境。在不斷改造自然的過(guò)程中，人類產(chǎn)生了審美意識(shí)，所謂的“風(fēng)尚”形成，先由某個(gè)獨(dú)樹(shù)一幟的個(gè)體引領(lǐng)，繼而流動(dòng)至各個(gè)群體內(nèi)部，在傳播的過(guò)程中被打上不同時(shí)代的文化烙印。進(jìn)入現(xiàn)代社會(huì)后，又有一眾時(shí)尚先驅(qū)們，將這些“風(fēng)尚”通過(guò)更為多樣的服裝展現(xiàn)出來(lái)，如出自ChristianDior之手的“新風(fēng)貌”（New Look）長(zhǎng)裙，CristóbalBalenciaga創(chuàng)造的“降落傘”連衣裙，以及CocoChanel打造的女士西裝。在此基礎(chǔ)上，高級(jí)定制進(jìn)一步將人的創(chuàng)造性發(fā)揮到了極致。在這種極致造物的過(guò)程中，“手”是連接大腦與工具的中間物，“妙手生花”、“巧奪天工”就是對(duì)手工技藝的贊揚(yáng)。哲學(xué)家Karl Marx和生物學(xué)家Charles Robert Darwin在百年前就曾論證過(guò)，是手的勞動(dòng)推動(dòng)了人類智慧的進(jìn)步。手與機(jī)器不同，前者是有溫度的，凝結(jié)了匠人們的情感和記憶。但當(dāng)我們面對(duì)一件不可方物的華服時(shí)，卻總會(huì)忽視其背后的“筑夢(mèng)人”。在Valentino 2021春夏高級(jí)定制系列發(fā)布秀的末尾，Pierpaolo Piccioli攜每一位參與其中的匠人登臺(tái)謝幕，又在Instagram上一一標(biāo)注了他們的名字，“這個(gè)系列無(wú)關(guān)任何隱喻。我想認(rèn)真鉆研時(shí)裝，贊頌匠人精神?！盤iccioli解釋道。

毋庸置疑的是，在每一家高級(jí)時(shí)裝屋中，高級(jí)定制都是那個(gè)被放置于奇珍柜頂層的寶盒，在這個(gè)充斥著各種噪音的當(dāng)下，它將一代又一代掌門人的愿景、一個(gè)品牌的歷史及其最引以為傲的技藝珍藏其中。在由Demna操刀的Balenciaga高級(jí)定制系列中，那些塵封于寶盒中近半個(gè)世紀(jì)的優(yōu)雅與奢華，終于得見(jiàn)天日：Demna像Cristóbal Balenciaga一樣，用數(shù)字為每一套造型編號(hào)，而第55號(hào)、59號(hào)和60號(hào)則是歷史的回響，它們的別致的廓形正是當(dāng)年CristóbalBalenciaga留下的遺產(chǎn)。相較于如今重拾高級(jí)定制業(yè)務(wù)的Balenciaga，Chanel卻從未將其舍棄。自1913年創(chuàng)立高級(jí)定制品牌至今，Chanel已經(jīng)擁有十余間工坊，從Lesage刺繡坊、Massaro鞋履坊到Lemarié山茶花及羽飾坊——巴黎的頂級(jí)工坊被Chanel招致麾下。當(dāng)Yves Saint Laurent發(fā)出“高級(jí)定制已死”的感嘆時(shí)，他的伴侶兼生意伙伴Pierre Berge也在2010年接受采訪時(shí)表示：“高級(jí)定制是個(gè)笑話?！倍麄兊母?jìng)爭(zhēng)對(duì)手，Chanel的上一任傳奇掌門人Karl Lagerfeld則痛斥這種觀點(diǎn)：“只有那些被行業(yè)淘汰的人才詛咒定制服的未來(lái)?！盠agerfeld的話雖然毒辣，卻言之有理。1945年，法國(guó)高級(jí)定制和時(shí)尚聯(lián)合會(huì)（Fédérationde la Haute Couture et de la Mode，以下簡(jiǎn)稱FHCM）規(guī)定，任何一家時(shí)裝屋必須滿足以下條件，才能獲得“Haute Couture”的稱號(hào)：有自己的工坊（Atelier）;擁有至少20名員工;每年能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉辦兩次高定秀;每一季至少能推出35件服裝;必須由手工完成—— 此般嚴(yán)苛的準(zhǔn)則，早已將無(wú)數(shù)品牌拒之門外。在FHCM對(duì)外公布的會(huì)員名單上——沒(méi)錯(cuò)，這是一張翻一翻就到頭的名單—— 除了我們熟知的，擁有多重業(yè)務(wù)線的Chanel、Dior、Fendi、Valentino等品牌之外，也有一些只涉足高定業(yè)務(wù)的品牌，他們一直小心翼翼地呵護(hù)這個(gè)無(wú)瑕卻易碎的夢(mèng)想，如Viktor&Rolf、Giambattista Valli和Schiaparelli。其中，來(lái)自巴黎的Schiaparelli在兩年前由美國(guó)設(shè)計(jì)師DanielRoseberry接手，英國(guó)時(shí)尚評(píng)論人Suzy Menkes甚至將其與Karl Lagerfeld相提并論。Roseberry的創(chuàng)意宛若一枚“炸彈”投向了Schiaparelli，在品牌的2021/2022秋冬高級(jí)定制系列中，Roseberry以超現(xiàn)實(shí)主義的手法打造了每一個(gè)細(xì)節(jié)，厚重的金屬盔甲、布滿玉石的巨大耳環(huán)、飾有珠寶的牛仔外套……他讓世人再度看到了Schiaparelli的光芒。

可以肯定的是，高級(jí)定制是奢侈品牌傳承文化、構(gòu)建品牌形象的關(guān)鍵所在。雖然有關(guān)高級(jí)定制的爭(zhēng)論從未停止，有人批判這種“何不食肉糜”的衣物制作方式，但高級(jí)定制的奢侈，不僅在于它無(wú)法估量的價(jià)格，更體現(xiàn)在技藝和文化層面，Christian Dior先生曾說(shuō)：“高定時(shí)裝是人類手工制成的最后物品之一，其價(jià)值不可替代，因?yàn)樗x予了人類創(chuàng)造力，這是機(jī)器無(wú)法企及的?！币灿腥速|(zhì)疑它存在的必要性，但正如時(shí)尚評(píng)論人Vanessa Friedman在2018年的文章《我們?yōu)槭裁匆獔?bào)道高級(jí)定制時(shí)裝》中所說(shuō)：“服裝是少數(shù)幾個(gè)普遍的主題之一：所有人都必須考慮食物、住所以及他們往自己身上穿什么。甚至裸體主義者都會(huì)考慮穿著——他們拒絕穿任何東西……而完全用手工制作的高定時(shí)裝，則是每個(gè)品牌悠久傳統(tǒng)的一部分。”同理，身處日新月異的當(dāng)下，當(dāng)我們能在手機(jī)上，通過(guò)抖音、微博和小紅書等App快速獲取信息時(shí)，是否代表書籍不再有用？又或是即將被取代？答案必然是否定的。不同的媒介所承載的價(jià)值不同，之于使用者或觀者的意義自然不盡相同。正如街頭文化的涌入雖證明了當(dāng)代時(shí)裝的多元，但這并不代表一個(gè)品牌可以棄最初的夢(mèng)想于不顧。如今，奢侈品牌們正逐漸告別街頭，回歸高級(jí)，“夢(mèng)想將指引我們前行?！庇?guó)小說(shuō)家Herbert George Wells在New Worlds For Old 中這樣寫道。