陳桃紅
(蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730020)
一直以來(lái)西方主導(dǎo)著服飾流行趨勢(shì)的話語(yǔ)權(quán),中國(guó)長(zhǎng)期處于被動(dòng)迎合與改變的處境,從而忽視了本民族服飾文化特色。敦煌壁畫中的世俗女性服裝圖像大多與現(xiàn)實(shí)生活無(wú)異,尤其女供養(yǎng)人圖像是唐代女裝造型的真實(shí)寫照。通過(guò)敦煌壁畫圖像資料分析唐代女裝的造型特征,為中國(guó)傳統(tǒng)服裝的繼承和弘揚(yáng)奠定基礎(chǔ),同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)服裝設(shè)計(jì)走向世界且不失民族特色的重要途徑。本文論點(diǎn)皆為敦煌壁畫唐代世俗人物女性服裝。
唐代是中國(guó)封建社會(huì)時(shí)期政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的全盛時(shí)期。唐代女裝講究整體搭配著裝,服飾、色彩、妝容、發(fā)髻每一套搭配都展現(xiàn)了當(dāng)?shù)奈幕滋N(yùn),表現(xiàn)出封建社會(huì)時(shí)期前所未有、獨(dú)具一格的時(shí)尚風(fēng)貌??v觀唐代兩百多年女性服飾款式搭配大致分為三類:一是短襦長(zhǎng)裙,繼承了自漢魏北朝以來(lái)女性最常用的襦裙式樣;二是袒胸裝,博衣闊裙,大袖長(zhǎng)帶,簪釵耀眼,奢華艷麗;三是胡服,女效男裝,戎裝盛行[1]。唐代畫家張萱的《虢國(guó)夫人游春圖》中不僅男子喜愛騎馬出行,在當(dāng)時(shí)的社會(huì)氛圍下女子也喜盛裝騎行,這幅畫恰好反映出了上流社會(huì)貴族婦女的騎行游春的流行喜好,也反映了詩(shī)中唐代女性服飾“粉胸半掩疑晴雪”“桃花馬上石榴裙”“迎風(fēng)帔子郁金香”的特點(diǎn)。
除了輿服制的正史記載之外,唐代流傳至今的人物絹畫、墓室壁畫、石窟彩塑與壁畫更為直觀,更具參考價(jià)值和接近歷史事實(shí),這些圖像資料為我們展示了豐富的唐代女性服飾流行風(fēng)尚[2]。
唐代前期女裝承襲前朝上襦下裙的樣式,流行窄小短襦和長(zhǎng)裙,盛唐之后逐漸變得寬大,這與當(dāng)時(shí)人們以豐腴為美的審美觀念有關(guān),也與當(dāng)時(shí)的紡織技術(shù)相關(guān)。敦煌唐代后期吐蕃統(tǒng)治下逐漸失去了盛唐時(shí)期的華美精致,敦煌晚唐歸義軍統(tǒng)治時(shí)期崇尚華美的風(fēng)格又開始興起,貴族婦女的花釵禮衣、翟衣在此時(shí)出現(xiàn),這種花團(tuán)錦簇的禮服只有唐代王妃和等級(jí)顯赫的貴族階層穿戴[3]。
上襦下裙的特點(diǎn)是上襦及腰;裙腰束至腋下;裙子以間裙、百裥裙最為流行,多以紅色為主,故名為“石榴裙”。敦煌盛唐壁畫和彩塑中,這種裙子非常普遍。武則天也愛穿間裙,《舊唐書·高宗本紀(jì)》有載:“天后,我之匹敵,常著七破間裙”[3]。初唐莫高窟431 窟南壁婦女穿著的間裙條幅變得窄小,中間一人的間裙似百褶裙。吐魯番出土的唐代木身女傭身著一群均為絹帛所致,非常真實(shí)的還原了現(xiàn)實(shí)生活中的女性著裝,其長(zhǎng)裙便是間色裙。
盛唐時(shí)還流行一種“袒胸裝”的款式。這種將胸部和頸部曲線裸露在外的著裝時(shí)尚,多為宮廷嬪妃和歌舞技者所服,后來(lái)流傳到民間被仕宦貴婦、平民婦女紛紛效仿?!斗赅徟吩?shī)中還寫道:“日高鄰女笑相逢,慢束裙腰半露胸”[4]。敦煌壁畫中初唐第329 窟東壁南側(cè)說(shuō)法圖下的女供養(yǎng)人身穿圓領(lǐng)露胸的窄袖小衫,整體著裝風(fēng)格隨承襲隋代,隋代窄袖小衫多為交領(lǐng),而此圖中的女供養(yǎng)人窄袖小衫為圓領(lǐng),袖長(zhǎng)至腕,長(zhǎng)裙裹腳,披透明的紗巾。
除了襦裙裝,半臂和帔帛也是敦煌壁畫唐代女裝的重要組成部分。半臂女裝從隋代就開始流行,與以往流行服裝不同,半臂在唐初是宮女的服裝,后因唐高祖命宮女把袖子全部剪短后稱之為“半臂”。據(jù)《新唐書·地理志》記載:四川成都和江蘇揚(yáng)州士貢物產(chǎn)中有“半臂錦”,是做半臂的專用布料[3]。莫高窟130 窟壁畫都督夫人禮佛圖中的主人公著外套絳地色花紋半臂、披白羅花帔、紅裙、云頭履、持香爐,由此可見都督夫人身份高貴。在唐代中原習(xí)俗為未出嫁的女子用帔帛,已出嫁的用帔巾,但是在敦煌壁畫中這種區(qū)分并不明確,莫高窟13 窟和第45 窟中的兒童分別用帔巾和帔帛。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的民族融合之后,唐朝將西域風(fēng)情展現(xiàn)在社會(huì)的各個(gè)方面。唐代婦女騎行裝中先后流行佩戴冪、帷帽、胡帽。帷帽又稱“席帽”,是一種高頂寬檐笠帽,在帽檐兩側(cè)或周圍綴一層網(wǎng)狀面紗,下垂至頸部[4]。盛唐莫高窟217 南壁騎馬的婦女,頭戴維帽,帽帷垂直至肩部。這種裝束的女性騎行裝在新疆地區(qū)及都城長(zhǎng)安都有出土過(guò)。唐代三彩騎馬女傭(現(xiàn)藏于上海博物館)仕女騎于馬上,頭戴黑帷帽。
《禮記·內(nèi)則》規(guī)定“男女不通服”,女著男裝卻是唐代的一大風(fēng)尚,在天寶年間,唐代婦女模仿男子幞頭袍靴的裝束,這種現(xiàn)象先是流行于宮廷,后來(lái)傳到民間成為普通婦女的裝束,有時(shí)戴幞頭,有時(shí)梳各式各樣的發(fā)髻,穿圓領(lǐng)袍服。敦煌壁畫中大多是年輕貴婦、侍女、近事女穿男裝,盛唐莫高窟445 北壁中的進(jìn)事女就身穿男式圓領(lǐng)團(tuán)花袍服。
從唐代后期敦煌壁畫和雕塑的各種人物服飾可以看到,紋樣同服裝潮流是同步發(fā)展的。唐代敦煌壁畫的圖案較前朝更加多樣,追求富貴,凸顯出唐代多樣文化交流的時(shí)代特征。敦煌圖案的研究不能局限于藻井、龕楣、邊飾、佛光等,對(duì)壁畫人物服飾、器物、家具的研究也能反映出壁畫與現(xiàn)實(shí)生活的密切關(guān)系[5]。唐初時(shí)期受波斯薩珊織錦的影響衣料多用聯(lián)珠紋,盛唐以后,異域風(fēng)情減少,民族風(fēng)情增強(qiáng),衣料紋樣多用團(tuán)花紋裝飾。壁畫的呈現(xiàn)方式與面料是完全不同的,面料存在局限性,而壁畫是藝術(shù)家所創(chuàng),壁畫中需要考慮局部與整體之間的關(guān)系。唐代女性服裝紋樣與敦煌壁畫整體紋樣裝飾一致,裝飾紋樣豐富多彩,有忍冬紋、幾何紋、團(tuán)花紋,西域的葡萄紋、卷草紋、寶相花紋、迦陵頻伽紋等。但是被后世廣泛應(yīng)用創(chuàng)新設(shè)計(jì)的是團(tuán)花紋,因?yàn)樗膱D案構(gòu)成形式符合中國(guó)人的文化觀念和精神內(nèi)涵。晚唐莫高窟138 窟東壁“郡君太夫人”張承奉之母所著裙裝上飾有寶相花紋樣,這種服裝造型是晚唐敦煌壁畫中唐代貴婦最尊貴的禮服。
日本學(xué)者夏目晶子認(rèn)為能稱其為團(tuán)花的,那么它就必須具有廣泛的約定俗成的裝飾意義,只有具體的“圓圓的花卉”作為覆蓋紋樣是,可稱為“團(tuán)花”[6]。中國(guó)傳統(tǒng)紋樣的設(shè)計(jì)表達(dá)的都是一種美好吉祥的寓意,每一個(gè)紋樣都有相應(yīng)美好的寓。中國(guó)圖案的造型遵循對(duì)稱、均衡的法則,講究韻律、虛實(shí)、主次、疏密,早在新石器時(shí)期的彩陶藝術(shù)中便熟練應(yīng)用這種裝飾規(guī)律。團(tuán)花紋樣的產(chǎn)生受文化內(nèi)涵與思想精神的影響,寶相花形式的團(tuán)花紋樣,雖然裝飾內(nèi)容復(fù)雜多樣,但都是有規(guī)律可循的,它的形式語(yǔ)言被當(dāng)代設(shè)計(jì)師廣泛運(yùn)用在各個(gè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域。
唐代女性服飾不僅影響著中國(guó)當(dāng)代服裝設(shè)計(jì),也對(duì)傳統(tǒng)的日韓服飾文化造成了深遠(yuǎn)的影響。唐代敦煌服飾文化是多種文化長(zhǎng)期交流融合的結(jié)晶,現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)不僅僅要滿足實(shí)用功能,更要滿足中國(guó)人的審美觀念,消費(fèi)者在不斷地追求個(gè)性化的同時(shí),當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)師的責(zé)任不光是照搬傳統(tǒng)元素,要不斷地推成出新,把傳統(tǒng)文化理念融入到服裝設(shè)計(jì)中去,使其充滿文化韻味。敦煌壁畫中唐代女裝的造型在當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)應(yīng)用中無(wú)論在款式上還是紋樣上都值得設(shè)計(jì)師不斷創(chuàng)新。設(shè)計(jì)師劉元風(fēng)《敦煌意象系列》服裝將敦煌莫高窟晚唐138 窟中女供養(yǎng)人服飾的典型裝飾紋樣融入當(dāng)下服飾流行時(shí)尚,色調(diào)也是采用的敦煌色調(diào)。敦煌壁畫中的唐代女供養(yǎng)人服飾蘊(yùn)含了幾千年的東方審美文化,設(shè)計(jì)師將唐代敦煌壁畫中的女供養(yǎng)人服飾中的經(jīng)典紋樣、經(jīng)典造型、經(jīng)典色彩等與當(dāng)代時(shí)尚潮流,社會(huì)需求、大眾審美結(jié)合起來(lái),進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)中的民族文化內(nèi)涵,增強(qiáng)民族服飾文化自信,為創(chuàng)作提供豐富的歷史材料信息[7]。設(shè)計(jì)師劉艷的敦煌服飾創(chuàng)新設(shè)計(jì)作品《絲路尋跡系列》中,其設(shè)計(jì)靈感來(lái)源于敦煌莫高窟壁畫中女供養(yǎng)人的服裝元素,設(shè)計(jì)師將高腰襦裙造型保留并裝飾以寶相花紋刺繡圖案,結(jié)合當(dāng)代審美設(shè)計(jì)出既具有傳統(tǒng)造型特征又不失時(shí)尚感的作品。
唐代寶相花紋樣的造型符合中國(guó)人長(zhǎng)期以來(lái)所崇尚“有圖必有意,有意必吉祥”的裝飾理念。寶相花紋并不是實(shí)際意義上的花,它是有蓮花、牡丹花、如意云紋的集合體,寶相花的組合形式與雪花的形式都有一種“米”字形發(fā)射的效果。蓋亞傳說(shuō)2019 年春夏系列“畫壁·一眼千年”品牌服裝秀,熊英把敦煌壁畫的寶相花紋樣為設(shè)計(jì)元素輔以緙絲、蘇繡、羽繪等精巧技藝融入高定禮服設(shè)計(jì),體現(xiàn)了精致繁雜的中國(guó)韻味。她的成功在于把時(shí)尚與傳統(tǒng)巧妙地結(jié)合,并不是生搬硬套,不管是服裝的款式、紋樣、色彩都體現(xiàn)了中國(guó)式審美,既具有東方文化的精致儒雅,又不失國(guó)際時(shí)尚的潮流趨勢(shì)。與此同時(shí),北京2022 年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)頒獎(jiǎng)禮儀服裝共有三套方案,其中有一套為“唐花飛雪”,設(shè)計(jì)靈感則是來(lái)源于中國(guó)唐代傳統(tǒng)織物、器物上的寶相花裝飾紋樣,面料采用重縐絲毛面料,造型挺闊,質(zhì)地高級(jí),因選用天然材料設(shè)計(jì)過(guò)程中細(xì)節(jié)處理非常困難,團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)273 次色彩調(diào)試打樣,最終呈現(xiàn)出來(lái)寶相花紋與雪花紋樣色澤飽滿的效果。這種對(duì)傳統(tǒng)文化的吸收借鑒,既具有東方文化的精致儒雅,又不失國(guó)際時(shí)尚的潮流趨勢(shì)。劉元風(fēng)先生說(shuō):“一個(gè)民族的文化是多元化的,文化需要交流互鑒,這樣文化才具有無(wú)限的生命力,奧運(yùn)會(huì)是將民族性與國(guó)際性結(jié)合的最好契機(jī),通過(guò)奧運(yùn)會(huì)更好的傳播我們本民族的文化。”對(duì)于現(xiàn)在的服裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域來(lái)說(shuō),時(shí)尚服飾更新的速度太快,消費(fèi)者在每一季的潮流趨勢(shì)發(fā)布后,盲目地追求時(shí)尚,反而具有民族特色的服裝設(shè)計(jì)被大家逐漸忽視,學(xué)習(xí)和借鑒敦煌壁畫中唐代女裝造型特征仍需設(shè)計(jì)師賦予其新的給養(yǎng)。
中國(guó)服飾文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),素有“衣冠王國(guó)”的稱號(hào),敦煌壁畫唐代女性服裝不管從流行款式還是流行紋樣來(lái)看都是值得考究的,把敦煌壁畫中唐代女裝的款式、紋樣與高級(jí)時(shí)裝結(jié)合,設(shè)計(jì)出全新的中國(guó)風(fēng)格服裝款式。只有扎根于自己的傳統(tǒng)文化,設(shè)計(jì)的創(chuàng)新發(fā)展才會(huì)擁有源源不斷的靈感和獨(dú)特的中國(guó)風(fēng)格。對(duì)敦煌壁畫中唐代女性的造型特征不論從傳承創(chuàng)新價(jià)值還是審美價(jià)值上都值得我們?nèi)ヌ骄?,由表及里,尋找傳統(tǒng)服飾與當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)的契合點(diǎn)。
注釋:
①圖片來(lái)源:樊錦詩(shī)、譚蟬雪《中世紀(jì)服飾》第三章第118 頁(yè)《都督夫人與女眷盛裝》,段文杰摹。
②圖片來(lái)源:譚蟬雪《敦煌石窟全集24 服飾畫卷》第三章第176 頁(yè)《郡君太夫人花釵翟衣》。
③圖片來(lái)源:樊錦詩(shī)、譚蟬雪《中世紀(jì)服飾》第三章第135 頁(yè)《寶相花紋》。