酷兒與稚氣未脫的赤子

當(dāng)我們還處在糟心的2022年，時(shí)裝行業(yè)已經(jīng)來到了2023年春夏，男裝周率先結(jié)束。而這一季，有些意料之中卻仍感懷期望的失落：雖然期待著Louis Vuitton男裝的走向，但在品牌發(fā)布系列過后仍未宣布新任男裝創(chuàng)意總監(jiān)的人選;也期待著作為閉幕秀的Celine在離家出走巴黎時(shí)裝周日程后的首次回歸，后疫情時(shí)期的設(shè)計(jì)師們是否已讓時(shí)裝秀場(chǎng)如同音樂節(jié)那般重振了旗鼓。意料之外的是看到了許多韓國藝人遠(yuǎn)赴米蘭巴黎看秀。

讓我們仔細(xì)瀏覽這一季時(shí)裝屋、設(shè)計(jì)師品牌都為我們獻(xiàn)上了怎樣的創(chuàng)意作品。在討論流行什么之前，我們需要清楚認(rèn)識(shí)到，時(shí)裝秀場(chǎng)上帶給我們的在輪廓上有所創(chuàng)新的時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去，信息更迭迅速的科技時(shí)代留下些不中用的虛影讓眼球致幻，如今幾乎所有品牌皆將創(chuàng)意安置在時(shí)裝系列里的造型上、秀場(chǎng)的氛圍上。因?yàn)闀r(shí)裝秀已經(jīng)不是消費(fèi)者去了解流行趨勢(shì)的唯一途徑了，甚至可以大膽地把“唯一”去掉，所以他們不再花心思去創(chuàng)造新廓形。而社交媒體才是他們?nèi)チ私饬餍汹厔?shì)的唯一方法，至少對(duì)普羅大眾而言。而恰巧那些愈發(fā)受到商業(yè)牽引的品牌們無法避免地將創(chuàng)意塑造者的權(quán)利移交出去，這時(shí)，他們能做的只是撒出一張“時(shí)髦的大網(wǎng)”。

風(fēng)潮還是存在的，但時(shí)裝秀上給我們看到的，還是最新的設(shè)計(jì)嗎？顯然不是。那留給我們參考的，還剩下在秀場(chǎng)上的，必然就是造型了。好在，仍有異軍突起者，棄風(fēng)潮不顧，為我們帶來了欣慰的想象力。還值得注意的是，本季男裝雖仍有“陽剛”之風(fēng)，但多個(gè)其他“面相”也被自信驕傲地表達(dá)著。且看在風(fēng)潮之下哪些單品或者元素又重磅回歸，哪些造型為消費(fèi)者提供了新思路。

自然感召

前文提到，此次2023春夏男裝系列的別樣滋味，就是在一眾風(fēng)潮單品之下異軍突起的充滿想象力的創(chuàng)作者——第一支隊(duì)伍來自“自然幻想”，以自然之名，將想象的空間填滿時(shí)裝的語匯，召喚來年的春色夏夜。Louis Vuitton在系列中展現(xiàn)了印象畫派般的花卉草地圖景做為“印花”，而厲害之處在于這并非是簡(jiǎn)單印染而成的印花，在一套寬松的polo衫上，斑斕的小花是用珠片刺繡而成，在另一套內(nèi)搭裙裝的同款印花套裝上，“印花”也以精湛的工藝?yán)L制在挺括的西服之上。將自然圖景作為印花的還有Amiri，它將藍(lán)天白云的自然風(fēng)光以數(shù)字化的方式作為印花繪在上衣之上;自然圖景除了作為印花，還有另一種可能，那便是種植在服裝之上，Loewe與藝術(shù)家合作而成的，將植物與織物結(jié)合在一起，時(shí)裝套裝是我們的第二層肌膚，也是大自然再生的第一層肌膚。此外，Loewe還將拼接的電子屏幕作為“面料”，放映海下的自然圖景，或許在更遠(yuǎn)的將來，這是我們與自然共存的方式。同樣將真實(shí)的花草運(yùn)用在服裝上的，還有Marine Serre，它將綠葉與樹枝作為造型的點(diǎn)綴;最后，還有一種隱秘的展現(xiàn)自然的方式，由接下來兩個(gè)品牌以傳遞自然氛圍的方式為我們呈現(xiàn)：Dior將觀眾帶去時(shí)裝屋誕生之地以及傳奇格蘭維爾花園的所在地以及薩塞克斯郡和查爾斯頓莊園——布魯姆斯伯里團(tuán)體（Bloomsbury Group）之中的藝術(shù)家鄧肯·格蘭特的鄉(xiāng)間宅邸，鄉(xiāng)間花園、陽光和煦、郊游的男模，不用花卉印花也輕松將“自然的召喚”吟誦。自然，翩翩而來，愜意。

藝術(shù)筆觸

說起想象力，藝術(shù)必然不遑多讓。而時(shí)裝與藝術(shù)的聯(lián)結(jié)也不是新鮮事了，縱觀2023春夏男裝系列的印花，除去常見的花卉，人像與筆刷的印花成為主流。本季Moschino創(chuàng)意總監(jiān)Jeremy Scott選擇為這個(gè)意大利品牌推出首個(gè)獨(dú)立男裝系列，并在系列中向時(shí)裝插畫家TonyViramontes致敬。Viramontes的作品中目光銳利、雙唇豐盈的面孔，多次出現(xiàn)在系列之中。值得注意的是，Moschino的多個(gè)造型恰好與上世紀(jì)80年代Bu alo Boys時(shí)裝運(yùn)動(dòng)的廓形相呼應(yīng)，而用Viramontes印刻在上世紀(jì)80年代那大膽、多彩的筆觸裝飾服裝，更凸顯系列的俏皮。而Kim Jones也為Dior本季選擇了藝術(shù)家Duncan Grant低飽和度、蠟筆色調(diào)質(zhì)感的人像畫作，以精湛復(fù)雜的工藝處理，作為手工針織上衣的印花。另一張肖像圖也出現(xiàn)在Pitti Uomo的秀場(chǎng)上，真誠的WalesBonner再次用創(chuàng)意向歐洲人，甚至是全世界的人展示了她的根基、她的文化：開場(chǎng)便是一件黑人人物肖像印花T恤，而它絕非是一件簡(jiǎn)單的T恤，它用最簡(jiǎn)單的時(shí)裝藝術(shù)筆觸向觀眾牽引出可以追溯到文藝復(fù)興時(shí)期的黑人移民與非裔移民后的商業(yè)發(fā)展的反思。在KidSuper的秀上，一場(chǎng)“鬧劇”也是刷新了藝術(shù)與時(shí)裝合作的記錄——每一件套裝的身后，都有一幅人物肖像畫作在現(xiàn)場(chǎng)拍賣，且套裝上的印花正是身后的畫作！畫作的創(chuàng)作者與品牌主理人還是同一人，那便是Colm Dillane自己。另一邊廂，筆刷效果的印花也有其身影。好比本季同色系疊搭，造型流暢隨性的Zegna，也不忘在系列中呈現(xiàn)筆刷印花的短款中袖上衣，硬朗挺括的面料配上精湛的剪裁，呈現(xiàn)奢華材質(zhì)的魅力。Alexander McQueen與Moschino同樣也出現(xiàn)了此類筆刷印花。還值得一提的是，Hermès方正版型的polo衫與背心上的龍蝦與海馬印花亦頗為有趣，由幾何圖形繪制而成的海底動(dòng)物何嘗不是一種想象力與創(chuàng)意的集結(jié)？

裙裝潮流

直到這里，風(fēng)潮還是溫良的，它仍是有跡可循的文化表達(dá)，也是尚不至于膚淺的造型新穿。Sacai與怪才頑童Walter VanBirendonck為我們奉上的百褶短裙褲。前者選擇了校服樣式的褶皺西服進(jìn)行搭配，而后者則通過印著“不要離太陽太近”標(biāo)語的無袖文化衫與搖滾明星般的煙熏眼妝進(jìn)行搭配，還巧妙加入16世紀(jì)上流社會(huì)使用的伊麗莎白項(xiàng)圈，是混搭也是叛逆。連Thom Browne也加入了男裝百褶短裙的隊(duì)伍，與白色露腰polo衫搭配，營造男裝版本的女裝網(wǎng)球選手造型。巴黎新晉品牌Egonlab在系列里加入了牛仔短裙套在牛仔褲外的搭配，并且選擇了寬松的牛仔褲。提到男裝的裙裝，最不刻意的必定是非洲男裝里的傳統(tǒng)服飾，因此，從自己根基出發(fā)的Wales Bonner與LukhanyoMdingi也為我們帶來了非裔文化里的裙裝，當(dāng)然，趕時(shí)髦的你也可以把裙裝視為顏色淡雅的單品，同樣是以褲裝搭配。最后，讓我們回到巴黎獨(dú)有的輝煌落魄的優(yōu)雅吧！當(dāng)然，它也不是純粹的巴黎血脈，它來自比利時(shí)的安特衛(wèi)普——Dries VanNoten為本季回顧了多個(gè)文化背景下的時(shí)裝產(chǎn)物。其中多套造型便使用了肌膚色緊致裙裝包裹腰間，如同他們所說，“絲綢吸煙襯衫搭配解構(gòu)條紋睡褲，形式上寬松而含蓄，欲拒還迎”，這已經(jīng)不是風(fēng)潮能夠定義的文化表達(dá)了，上世紀(jì)70年代左右，優(yōu)雅的男士脫下隆重的燕尾服露出純白潔凈有光澤感的吸煙白襯衫吞云吐霧，上世紀(jì)50年代樣式的條紋西褲，就連褲腳翻起的寬度與皮鞋皮革的輕薄柔軟度都如此傳神，最巧妙的就是還有優(yōu)雅與緊致到恰到好處的肌膚色裙裝，竟還帶著芭蕾舞者的猛烈與優(yōu)雅，令人欣喜不已。

要露不露

春天之后便是夏天，男士們都會(huì)暗自較勁，發(fā)誓要在夏季到來前展示一個(gè)更完美的身體。當(dāng)然展示的程度是個(gè)問題，若裸上身，那必然是不符合日常生活的。畢竟不是每個(gè)人都是博主，在健身房做著直播就可養(yǎng)活理想。2023春夏男裝秀場(chǎng)為想要展示身材的男士準(zhǔn)備了良好對(duì)策——要露不露。先有AlexanderMcQueen流暢線條剪裁的露腰套裝，在本就收腰的兩側(cè)腰線處開出齊口，正經(jīng)又暗藏玄機(jī)。類似的還有Versace提供的露出兩側(cè)腰線的緊致背心。此外，還有Wooyoungmi、Moschino與Celine，兩者皆在造型上選擇了短款露腰上衣或夾克。而Y/Project的做法則十分精明，在褲裝上做文章，褲頭依舊在它該在的位置，卻降低了褲身的腰線，將褲頭與褲身連接處鏤空處理，這樣一來，大膽的時(shí)裝精可以選擇短款上衣，露出更多馬甲線或人魚線，還可以選擇透明的上衣玩一場(chǎng)身材欲蓋彌彰法。除了露腰，還有Dior與Courrèges提供的不對(duì)稱吊帶背心，男生也可以小露香肩。本季，幾位聰明的設(shè)計(jì)師們借助了“風(fēng)”來描繪男士纖瘦輪廓。好比Etro，輕盈敞開的薄紗襯衫被微風(fēng)吹拂出凌亂的魚尾，光是看到這擺動(dòng)的面料，你便可臆想出或是午后草坪上惠風(fēng)和暢或是意大利海畔傍晚的風(fēng)，反之也是Etro如詩如醉的輕盈給予風(fēng)輪廓。SaintLaurent則借用了馬拉喀什的風(fēng)將男士“視而不見”的纖細(xì)身材呈現(xiàn)，那些輕質(zhì)絲綢羅緞襯衫上的領(lǐng)巾與長款罩衫的魚尾依舊也同樣是本季男士性感的修飾詞：溫柔。當(dāng)然，秀場(chǎng)上展示的都是體脂指數(shù)極其低的模特，精英主義的男裝世界何時(shí)能像女裝世界那樣對(duì)“身體羞恥”說不？

短打上陣

男孩們的裝扮正朝著清涼的方向發(fā)展，哪怕是在褲裝的選擇上。所以本季出現(xiàn)了許多超短褲，當(dāng)然不是內(nèi)褲外穿這么簡(jiǎn)單，而且還十分合理與得體。搖滾明星的衣櫥Celine在Hedi Slimane的帶領(lǐng)下，為男士們提供了他的拿手好戲，珠光寶氣的吸煙西裝下是纖瘦的吸煙襯衫配上超短西褲。類似的還有Ernest W.Baker帶來的禮服，上身即便有著蝴蝶領(lǐng)結(jié)與鉆石胸針的加持，一條短褲的搭配造型打破了禮服的沉悶。本季還出現(xiàn)了許多皮革“熱褲”，好比Muccia與Simons打造的本季Prada男裝世界，仿佛是一位歐洲中產(chǎn)階級(jí)的男孩校園，只是此處的男孩更“叛逆”，纖細(xì)修身的上裝與外套精準(zhǔn)地展現(xiàn)了男孩們的乖巧，而兩處褲袋處的金屬拉鏈修飾的皮革短褲則讓“乖巧”變“乖張”。且Acne Studios也提供了類似的短褲選擇，只是顯眼的金屬拉鏈放在短褲正中間，更為大膽。除了像Prada的纖細(xì)，男生們也可選擇如同Jordan Luca那樣配上寬松的外套，讓整體造型有點(diǎn)沖突的趣味性。除了皮革短褲，為那些喜歡戶外或運(yùn)動(dòng)又想時(shí)髦的男孩們，也有他人提供了另一種短褲的思路，Emporio Armani、Dior與Marine Serre都將健身房的穿搭思路帶給觀眾，一條趣味性的時(shí)髦短褲，內(nèi)搭緊身騎行壓縮短褲，這樣只需要換掉外面的短褲便可從生活?yuàn)蕵返浇∩矸苛?！?dāng)然本季還有許多短褲造型穿法，但是Dolce& Gabbana的短褲造型頗為搶鏡，品牌為短褲配上了褲裝護(hù)腿造型，而在生活中，你也可以選擇類似的寬松過膝長靴。

童年幻想

接下來的這個(gè)“區(qū)塊”，乍看并非是同類型的元素，可它們仿佛都在述說著同一個(gè)祈愿：童年。當(dāng)然，這純屬猜測(cè)，設(shè)計(jì)師或許在創(chuàng)作時(shí)并非是想要讓我們追溯“童年”，但如果著衣者若真的能將設(shè)計(jì)師的作品在現(xiàn)實(shí)中有所延續(xù)，想必也是不錯(cuò)的“再創(chuàng)作”了，畢竟殘酷的成年人世界里，一點(diǎn)“童趣”彌足珍貴。好比，男孩們?cè)鴫?mèng)想著穿上黑色西裝的那天，他穿越進(jìn)了Louis Vuitton的秀場(chǎng)，童年的紙飛機(jī)也隨著他到來，停駐在他的黑色西裝上;他看到同樣在Louis Vuitton明黃色走道上，背著巨大音響的男人，上世紀(jì)90年代嘻哈扮相的他或是另一個(gè)時(shí)空來的孩童，夢(mèng)想著有朝一日成為說唱歌手;在Craig Green的秀場(chǎng)上，也有男模身背似風(fēng)箏也似降落傘的龐然大物，或許也是哪位幻想著自由飛翔的男孩將夢(mèng)寄托給了Green;而向來奇趣的JW. Anderson，更是將男孩、少年們的運(yùn)動(dòng)元素直白地運(yùn)用在了服裝上，鄉(xiāng)間、城市里的小道，永遠(yuǎn)都有頑皮孩童轉(zhuǎn)動(dòng)著車鈴在你身邊飛馳而過。此外，Anderson還將滑板撕裂，插在上衣的胸膛前，或是哪位抑郁不得志卻又不肯放棄的滑板少年在證明自己會(huì)滑板這件事;Kenzo里的水手們已經(jīng)準(zhǔn)備遠(yuǎn)航，憧憬大海與海軍生活的男孩是否還會(huì)回來？

松垮回潮

是的，這個(gè)在社交媒體甚至廉價(jià)購物網(wǎng)站大行其道的褲子，正被時(shí)裝品牌們“重現(xiàn)”。這種褲裝風(fēng)格先由下垂褲發(fā)展而起，在上世紀(jì)90年代被滑板愛好者和嘻哈音樂家們普及。人們經(jīng)常聲稱這種風(fēng)格起源于美國監(jiān)獄系統(tǒng)，有時(shí)禁止使用腰帶，并且可能缺乏合適尺碼的衣服。并且它還帶著點(diǎn)傲人姿態(tài)的性暗示?？傊畯纳鲜兰o(jì)90年代到千禧年，這種闊腿褲也是常見其身影。本季，Givenchy用闊腿褲，將我們帶回上世紀(jì)90年代的嘻哈街頭。Dries Van Noten與Hed Mayner分別用運(yùn)動(dòng)面料或丹寧面料為我們展示纖瘦與寬松兩種優(yōu)雅姿態(tài)。而Zegna亦用優(yōu)雅的手法為我們展示了寬松闊腿褲也可以高級(jí)奢華，從褲裝便可看出Zegna本季以寬松的解構(gòu)感廓形為特色，本季所選用的材質(zhì)包括結(jié)構(gòu)獨(dú)特的針織面料、高科技桑蠶絲、網(wǎng)紗織物、浸膠尼龍、羊毛、毛圈面料、浸膠皮革及漆面納帕皮，用簡(jiǎn)約描繪低調(diào)奢華。而Dolce & Gabbana選擇了另一種奢華，將闊腿褲與破洞牛仔褲相結(jié)合，搭配了他們標(biāo)志性的斜襟西裝夾克，既時(shí)髦又能展現(xiàn)“甜蜜生活”。

珠光寶氣

另一點(diǎn)很欣慰的是，珠光寶氣的奢華即將在男裝世界綻開。從前幾季開始，Kim Jones便將珠寶巧妙地運(yùn)用在了他的Dior男裝世界里，翩翩公子不再只是用松弛優(yōu)雅的廓形表達(dá)自身的“月亮之力”。既然如此，詩意的Sarah Burton怎能遺漏？在這一季的Alexander McQueen里，她將流星般璀璨的珠寶縫制在西裝的斜領(lǐng)、前襟與褲裝上，讓經(jīng)典的黑色西裝有了別樣美感。同樣將珠寶縫制在西服上的還有Celine，Hedi Slimane的搖滾明星們?cè)谶@幾季依舊是浮夸張狂，格式珠寶與鉆石流蘇像是皇室禮服的勛章縫制在肩部與前襟，而叛逆的搖滾明星選擇搭配短褲來宣告獨(dú)特。有趣的是，本季Dior男裝的珠寶氣息則更為含蓄，好比Jones僅僅是將一枚胸針點(diǎn)綴在垂墜輕盈的襯衣樣式上衣的衣領(lǐng)。

機(jī)車少年

縱觀本季的男裝，多數(shù)品牌選擇了溫柔含蓄的時(shí)裝語音去表達(dá)想法，即便是機(jī)車風(fēng)，它也并不像21世紀(jì)10年代那般硬朗，多了幾分少年稚氣。Louis Vuitton男裝做的少年夢(mèng)里，除了紙飛機(jī)、音響，還有機(jī)車、彩虹，成長之路（Coming ofAge）中他經(jīng)歷了無數(shù)奇趣的道路，即便當(dāng)時(shí)荒誕不經(jīng)虛幻離奇，最終也會(huì)是登上頂峰的傳奇，回頭看，他早已在頂峰遠(yuǎn)行。沒錯(cuò)，Louis Vuitton男裝過去的2022秋冬與2023春夏，是感動(dòng)的，質(zhì)樸的，是奇思妙想的，原因皆是Virgil Abloh。在現(xiàn)實(shí)里，機(jī)車風(fēng)也因其經(jīng)典再次登場(chǎng)。你可知最初的機(jī)車夾克，可不是皮革做的，而是花呢。只是隨著摩托車的速度越來越快，對(duì)防護(hù)服的需求也在增長，許多騎車的人都轉(zhuǎn)向第一次世界大戰(zhàn)時(shí)期軍用大衣的厚皮革馬皮。而在1928年，紐約市的夾克制造商Irving Schott創(chuàng)造了第一件專門用于摩托車的皮夾克。從那以后，皮革機(jī)車夾克會(huì)時(shí)不時(shí)地閃現(xiàn)在秀場(chǎng)。Vetement與Courrèges都有完整的機(jī)車服展現(xiàn)，尤其后者選擇用齊胸短款上衣去搭配，打破機(jī)車風(fēng)的陳見。