近代女襖造型結(jié)構(gòu)研究與現(xiàn)代傳承

潘紅梅，王銀明

(江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院，江蘇 江陰 214405)

中國(guó)近代史是中華民族歷史上重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是中國(guó)傳統(tǒng)服飾史上的重要轉(zhuǎn)型期，此階段的服飾，既繼承了傳統(tǒng)漢服平面化寬松離體的特性，又不斷地吸收當(dāng)時(shí)西方服飾的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，形成了中西方服飾并行且交融的獨(dú)特時(shí)期。近代漢服是整個(gè)漢民族傳統(tǒng)服飾發(fā)展傳承至今的一個(gè)縮影，承載著中華傳統(tǒng)服飾的文化命脈，而近代女襖則是近代漢服中具有代表性的服裝之一，本文以近代女襖為研究對(duì)象，通過分析女襖造型特征及結(jié)構(gòu)構(gòu)造方式，并運(yùn)用現(xiàn)代服裝技術(shù)進(jìn)行解讀，為傳統(tǒng)服飾的現(xiàn)代傳承做出創(chuàng)新實(shí)踐。

1 近代女襖

1.1 歷史淵源

近代女襖作為中國(guó)傳統(tǒng)服制“上衣下裳”的“上衣”傳承品，是從襦演變而來的一種帶有里襯的短衣，最早可追溯到魏晉南北朝時(shí)期，當(dāng)時(shí)為北人燕居之服，因此隋唐以后傳入中原時(shí)也僅作內(nèi)衣穿著使用，稱為“襦襖”。它長(zhǎng)于襦，短于袍，多為秋冬之服，且不分男女，除重大朝會(huì)，平時(shí)都可以穿著。襖在宋代以后較為流行，明清時(shí)盛行，并逐漸取代了短襦，“下裳”配以裙或褲[1]，是中國(guó)民間普通百姓的日常服裝。

1.2 造型結(jié)構(gòu)

中國(guó)地域遼闊，不同地域人文民俗上差異很大，進(jìn)而形成了服裝款式的多樣性，但都建立在同樣的造型基礎(chǔ)上，差別只體現(xiàn)在細(xì)微處?！霸谛沃粕希}南、江南一帶女裝偏短??；山東、中原一帶偏寬大[2]”，而這是由地域差導(dǎo)致的體格差異所造成的，因此，在近代女襖的造型上，整個(gè)華夏民族整體比較接近，差別只體現(xiàn)在細(xì)節(jié)上。

1.2.1晚清時(shí)期

“從十七世紀(jì)中葉到十九世紀(jì)末，流行極度寬大的衫褲，有一種四平八穩(wěn)的沉著氣象。領(lǐng)圈很低，有等于無，穿在外面的是‘大襖’”[3]。由此可見，清末時(shí)女襖的結(jié)構(gòu)造型是寬大平直，如圖1所示，這種清代右衽偏襟女襖造型，“橫平豎直”的寬大襖衫與漢字的橫平豎直結(jié)構(gòu)很類似，蘊(yùn)含了中華文化平直方正、博大涵容的人文精神。

圖1 清代右衽偏襟女襖

同時(shí)，近代女襖的衣身結(jié)構(gòu)延續(xù)了中國(guó)傳統(tǒng)服飾注重面料完整性的裁剪方式，如圖2所示清代對(duì)襟女襖，對(duì)襟女襖前后片之間沒有肩縫，衣片袖片之間沒有袖窿縫，體現(xiàn)和諧、含蓄、整體的中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)思想。

圖2 清代對(duì)襟女襖

1.2.2民國(guó)初年

晚清開埠之后，清末女裝趨于合體，女襖的袖口、腰身漸漸由寬大向緊窄變化。至民國(guó)初年，受西方服飾風(fēng)格的影響更甚，女襖衣身變短且修身，在城鎮(zhèn)女性中出現(xiàn)這個(gè)時(shí)期最具有典型意義的上衣形式，“為大襟緊身短襖，衣擺呈圓弧形，后來也有較多是平擺的，擺長(zhǎng)不蓋住臀，衣袖長(zhǎng)至肘，袖口一般為七寸，為喇叭口，也稱倒大袖”[4]。這便形成了區(qū)別于晚清女裝寬大且直身的衣身造型特點(diǎn)，同時(shí)也構(gòu)成了擴(kuò)身弧擺、直身弧擺等各類樣式的倒大袖上衣造型[5]，民國(guó)初年具有代表性的女襖造型，見表1。

表1 民國(guó)初年具有代表性的女襖造型

這一造型的變化具有顛覆性意義，雖然衣身結(jié)構(gòu)還是傳承了傳統(tǒng)的橫平豎直的整體一片式結(jié)構(gòu)，但在外輪廓上，已經(jīng)從“寬衣型”向“體形型”變化，并且還創(chuàng)新地出現(xiàn)了倒大袖造型，這與西方服裝袖口小于袖窿的結(jié)構(gòu)造型是完全相反的，從另一個(gè)角度詮釋了中華服飾文化寬博的人文情懷。

此類倒大袖女襖衣身合體，能夠恰當(dāng)?shù)赝癸@出女性身體的曲線美，而且衣身的長(zhǎng)度隨著款式的流行也變得越來越短，底擺越來越圓，衣身越來越緊體貼身，甚至?xí)冻鰞?nèi)衣或下裝的裙腰。至十九世紀(jì)30年代的衫襖在合身的基礎(chǔ)上開始加長(zhǎng)衣身，寬大的袖口也開始變得窄小，如圖3民國(guó)女襖，這樣的款式一直延續(xù)到十九世紀(jì)40年代，后因戰(zhàn)爭(zhēng)等因素，衣身造型一直未有太大變化。

圖3 民國(guó)女襖

綜上所述，近代女襖衣身造型的整體趨勢(shì)是從寬松離體型向修身貼體型發(fā)展，并在發(fā)展過程中將橫平豎直的外輪廓柔美化了，但在結(jié)構(gòu)的構(gòu)造上仍舊是平面化整體一片式的裁剪方法，即衣片與袖片連裁的方式。

2 女襖的現(xiàn)代傳承

現(xiàn)代女裝衣身造型的結(jié)構(gòu)特征是采用西式剖片分割或收省裥的方式打造合體的造型效果。而近代女襖衣身造型結(jié)構(gòu)相對(duì)完整，除了腋下的袖底縫，整個(gè)衣身近乎“無縫”，而以現(xiàn)代的服裝結(jié)構(gòu)方式表現(xiàn)傳統(tǒng)女襖的氣象與風(fēng)度，從而體現(xiàn)傳統(tǒng)服飾整體厚重的文化內(nèi)涵，就成為新時(shí)代服裝設(shè)計(jì)的一個(gè)課題。

2.1 傳統(tǒng)女襖結(jié)構(gòu)的分析

傳統(tǒng)女襖采用整體一片式的裁剪方式，衣身的上平線就是肩線，延伸出去就是袖中線，用現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)的技術(shù)來分析，此式樣的袖子袖山高為0，這樣的裁片形狀比較適合人體兩手平舉時(shí)的體態(tài)特征，而人體的這種體態(tài)在日常生活中出現(xiàn)的幾率是相當(dāng)少的，人體手臂大多自然下垂，或在與人體呈45°范圍內(nèi)活動(dòng)，如圖4傳統(tǒng)與現(xiàn)代衣袖關(guān)系對(duì)比圖。因此，傳統(tǒng)女襖相對(duì)現(xiàn)代女裝的外觀造型，最明顯的問題便是腋下會(huì)堆積大量的衣褶，向肩部延伸形成斜綹，既影響美觀，也影響了服裝穿著的舒適度，如圖5傳統(tǒng)女襖著裝圖。

其次，無省無裥無分割的前衣片忽略了女性胸凸量的存在。若是適體型服裝，對(duì)于忽視胸部形狀的中國(guó)傳統(tǒng)女性或胸部平坦的女性，這種衣片的結(jié)構(gòu)弊端還不明顯，但對(duì)于強(qiáng)調(diào)胸部形狀的現(xiàn)代女性或胸部豐滿的女性，則會(huì)在前衣片的下擺出現(xiàn)起吊現(xiàn)象，同時(shí)因胸部的頂起，后衣片被牽扯向前身方向，在后腰節(jié)至臀部會(huì)出現(xiàn)大量的衣褶，影響服裝的外觀平服度，如圖6為傳統(tǒng)合體女襖著裝圖。因此，服裝需要采用寬松型衣身才能消除因胸部凸起而產(chǎn)生的牽扯量，以呈現(xiàn)平整無衣褶的衣身。

圖4 衣袖關(guān)系對(duì)比圖

圖5 傳統(tǒng)女襖著裝圖

圖6 合體女襖著裝圖

2.2 近代女襖的結(jié)構(gòu)改良

民國(guó)初年，西方剪裁技術(shù)的傳入，促使大襟女襖從平面二維結(jié)構(gòu)逐漸向三維結(jié)構(gòu)過渡，這時(shí)期的改良女襖出現(xiàn)側(cè)縫收腰、衣身收省的現(xiàn)象。至20世紀(jì)70年代后期，西式結(jié)構(gòu)的大襟女襖被越來越多地使用，通過剖肩裝袖，傳統(tǒng)大襟女襖的結(jié)構(gòu)被顛覆，形成更貼合人體體態(tài)，適體性增強(qiáng)的新式改良女襖造型[1]。

3 近代女襖傳承應(yīng)用的實(shí)例分析

將蘊(yùn)含中華人文造物思想的傳統(tǒng)服飾為現(xiàn)代人所使用，應(yīng)從現(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)的思維、三維結(jié)構(gòu)構(gòu)造的角度對(duì)近代漢服進(jìn)行研究分析，從而探究其與現(xiàn)代服裝的融合點(diǎn)，巧妙地將中華傳統(tǒng)服飾的文化理念、造物理念融合進(jìn)現(xiàn)代的服飾中。因此，需要我們服裝工作者以近代漢服為支點(diǎn)，對(duì)中華傳統(tǒng)服飾的結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究剖析，并“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展”，從而開發(fā)出為現(xiàn)代人日常穿著所接納的服裝。

3.1 應(yīng)用理念

圖7為筆者主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)參加2019年江蘇省第六屆“紫金獎(jiǎng)”文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽金獎(jiǎng)作品—《年味》系列作品效果圖，此屆紫金獎(jiǎng)服裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)賽以“江南風(fēng)韻·錦繡華服”為主題，要求以“江南風(fēng)韻”為設(shè)計(jì)導(dǎo)向，充分運(yùn)用中國(guó)傳統(tǒng)服裝的款式、工藝等元素，深入融合現(xiàn)代新工藝、新面料、新需求、新審美等，設(shè)計(jì)具有中國(guó)特色和時(shí)代特點(diǎn)，既體現(xiàn)江南韻味，又彰顯中華服裝之美的成品服裝。這與本文的理念完全吻合，因此，以此系列中左起第三款?yuàn)A棉長(zhǎng)襖為例，分析該款服裝以近代女襖為設(shè)計(jì)靈感，在輪廓造型、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、工藝特點(diǎn)等方面的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)造性設(shè)計(jì)。

圖7 《年味》系列作品效果圖

3.2 具體實(shí)施

系列服裝第三款的線稿及服裝實(shí)物著裝圖見圖8，該款?yuàn)A棉長(zhǎng)襖正背面款式圖見圖9，可知該款服裝造型采用當(dāng)下時(shí)尚流行的大廓形外觀，與傳統(tǒng)漢服寬大、平穩(wěn)的特點(diǎn)相吻合，也是時(shí)尚服飾與傳統(tǒng)服飾在現(xiàn)代創(chuàng)新轉(zhuǎn)化的融匯結(jié)合點(diǎn)之一。

首先，在衣袖結(jié)構(gòu)上，以前后分片的連袖方式表現(xiàn)傳統(tǒng)服飾衣袖相連的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，既在外形上表達(dá)出傳統(tǒng)服飾博大涵容的氣韻，又改良了傳統(tǒng)連衣袖穿著后腋下余量過多的問題，讓服裝穿著后能更平服更適體。

圖8 線稿圖及服裝實(shí)物著裝圖

圖9 正背面款式圖

其次，在衣領(lǐng)上，借鑒傳統(tǒng)漢服交領(lǐng)與衣片相連的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，以清代無領(lǐng)外衣上所裝飾的白色領(lǐng)巾的佩戴方式為靈感來設(shè)計(jì)領(lǐng)頭外形，及門襟的扣合方式；在衣身造型上，以晚清寬松女襖為造型原型，結(jié)合現(xiàn)代流行的大廓型外觀進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)；在衣襟結(jié)構(gòu)上，借鑒傳統(tǒng)大襟女襖的特征，采用右衽大小襟的構(gòu)造進(jìn)行門襟造型結(jié)構(gòu)的設(shè)置。

再次，在細(xì)節(jié)開衩處，參考近代女襖側(cè)縫開衩的設(shè)置方式進(jìn)行底擺開衩的設(shè)計(jì)，并在開衩的結(jié)構(gòu)上創(chuàng)新性設(shè)計(jì)出不對(duì)稱的前片款式，使左右不對(duì)稱、長(zhǎng)度不一致的大小襟的設(shè)置顯得自然而不突兀，滿足了現(xiàn)代時(shí)裝表現(xiàn)個(gè)性的需求。

最后，在袖口的設(shè)計(jì)上，以民國(guó)初期倒大袖女襖的袖外形為靈感，進(jìn)行袖口的分割展開設(shè)計(jì)，采用現(xiàn)代流行的喇叭口造型，在袖身與袖口喇叭造型的分割線處(袖中線)左右各收一順風(fēng)褶，使喇叭口的外形在分割線下方略微的泡鼓，使服裝平添一份柔美之意。同時(shí)，大袖口的造型與大廓型的衣擺上下呼應(yīng)，表達(dá)出穩(wěn)重、沉著的傳統(tǒng)服飾意蘊(yùn)。

4 結(jié)語

傳統(tǒng)服飾的傳承與創(chuàng)新是中國(guó)傳統(tǒng)文化復(fù)興的載體之一，服裝作為生活的必需品，是藝術(shù)創(chuàng)意與實(shí)用技術(shù)的結(jié)合體。近代女襖的造型美與結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性是現(xiàn)代服飾再創(chuàng)造的靈感之源，其所蘊(yùn)含的傳統(tǒng)美學(xué)、傳統(tǒng)文化豐富了服飾穿著的內(nèi)涵。近代女襖的歷史文化、造型結(jié)構(gòu)以現(xiàn)代服裝技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新性設(shè)計(jì)與轉(zhuǎn)化，打造出具有實(shí)用意義的現(xiàn)代服飾，可賦予中華傳統(tǒng)服飾文化新的時(shí)代意義與應(yīng)用價(jià)值。