唐昭陵壁畫女裝的3D虛擬試衣結(jié)構(gòu)復(fù)原

劉翔 王銳明 徐秋妍

摘要：

唐昭陵保存了初唐時期大量壁畫資料，但服裝出土實物少，給服裝結(jié)構(gòu)的研究帶來一定的難度。本文通過對唐昭陵壁畫中的女裝款式、比例的統(tǒng)計分析，以出現(xiàn)率最高的半臂套裝和襦裙套裝為研究對象，利用比例換算、CLO3D虛擬試衣實驗法測量推算出服裝尺寸，并進(jìn)行試穿實驗，復(fù)原出服飾結(jié)構(gòu)。通過服裝比例比較、可穿性、變形率及壓力等評價分析，進(jìn)一步驗證了虛擬復(fù)原的可行性。研究得出，壁畫中主流款式的服裝結(jié)構(gòu)構(gòu)成形式、服裝與身高的比例關(guān)系、穿著方法對形態(tài)的影響等相關(guān)結(jié)論，為初唐女裝結(jié)構(gòu)與形象研究提供思路與參考。

關(guān)鍵詞：

唐昭陵;壁畫;CLO3D;虛擬試衣;服裝結(jié)構(gòu);服裝款式;虛擬復(fù)原

中圖分類號： TS941.26

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

文章編號： 10017003（2022）02008707

引用頁碼： 021111

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.02.011（篇序）

收稿日期： 20210829;

修回日期： 20211215

基金項目： 教育部人文社科項目（21YJA760066）;陜西省教育廳高校哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地項目（14JZ064）;陜西省“十四五”規(guī)劃項目（SGH21Y0189）;咸陽師范學(xué)院青年骨干教師項目（XSYGG201626）

作者簡介： 劉翔（1983），女，副教授，博士研究生，主要從事傳統(tǒng)服裝數(shù)字化設(shè)計的研究。

唐代服飾在中國古代服飾中占有重要的地位，初唐女性服裝沿襲隋制，但樣式中融入了新的設(shè)計，在整個唐代服飾發(fā)展中有承前啟后的意義。唐昭陵作為初唐最大的墓葬，出土文物中雖無完整的實物，但是壁畫資料豐富，壁畫中的人物造型真實地再現(xiàn)了從初唐到中唐時期的服飾藝術(shù)、文化，展現(xiàn)了初唐女性日常禮儀服飾的基本形制，女裝款式也極具代表性[1]。對唐昭陵壁畫服飾的3D立體化復(fù)原是研究初唐服裝結(jié)構(gòu)的一種實驗途徑。服裝3D虛擬仿真技術(shù)目前雖主要應(yīng)用于款式設(shè)計與版型開發(fā)，但韓國CLO3D虛擬試衣軟件中包含亞洲體型虛擬模特及人體尺寸參數(shù)，可以同時實現(xiàn)2D板片和3D服裝的模擬，可靈活修改服裝造型與合體度，更加逼真地模擬服裝試衣效果。通過3D復(fù)原不僅可以最大化地再現(xiàn)服飾原貌，還可根據(jù)試衣效果及壓力、可穿性等評價指標(biāo)進(jìn)行評估，增加實驗結(jié)果的可靠性。

從初唐服飾的先行研究來看，古今中外學(xué)者對唐代女裝的關(guān)注度較高，從文學(xué)、考古、美術(shù)、設(shè)計等多學(xué)科領(lǐng)域中不乏研究資料。Yu Haiyang等[2]分析了唐代仕女圖的服飾審美特征，以服飾的藝術(shù)造型研究為重點;李航等[3]通過初唐貴族壁畫中的袒領(lǐng)款式分析，得出袒領(lǐng)弧線結(jié)的構(gòu)獨特性;王譞楠[4]關(guān)于唐墓壁畫中半臂的形制與穿著方法的研究，給服裝款式的設(shè)計與試衣提供了參考資料;丁宸[5]在研究中指出唐代壁畫比例的寫實性，這表明了壁畫比例標(biāo)準(zhǔn)與真實比例的近似性;楊書恒等[6]通過分析半臂結(jié)構(gòu)，得出半臂搭配組合關(guān)系;陳保潔等[7]以壁畫和俑為原型對唐代半臂套裝進(jìn)行了實物仿制，尺寸數(shù)據(jù)是根據(jù)非1︰1展示品推斷得出，但未進(jìn)一步論證其合理性;呂曉娟等[8]對唐永泰公主墓壁畫服飾進(jìn)行了2D形象復(fù)原，但主要側(cè)重于款式的藝術(shù)性復(fù)原，并未涉及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù);冀子輝[9]利用DC-Suite3D試衣得出現(xiàn)代唐風(fēng)服裝的參數(shù)化模型，這種研究方法可以給服飾復(fù)原帶來一些啟示;張偉萌等[10]對有考證數(shù)據(jù)的明代服飾3D復(fù)原，但是在虛擬試衣分析中側(cè)重于軟件功能過程分析，與韓國普及的教材內(nèi)容相似，相比同類國外學(xué)術(shù)論文深入度及先進(jìn)性不足;劉東升等[11]對現(xiàn)代蒙古袍進(jìn)行測量后3D復(fù)原，虛擬試衣以縫制過程和外觀分析為主。整體看來，3D復(fù)原研究大多是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)進(jìn)行制版與試衣，但唐代服飾的出土實物較為缺乏，相關(guān)研究中涉及的初唐服裝尺寸的依據(jù)不足，這給初唐代服飾結(jié)構(gòu)的研究帶來一定的難度。

基于初唐服飾考證實物與數(shù)據(jù)較為缺乏的現(xiàn)狀，本文通過實地考察，對昭陵博物館提供的相關(guān)資料和昭陵壁畫圖集[12]進(jìn)行掃描，同時使用佳能7D單反相機(jī)現(xiàn)場拍攝和采集，對楊溫墓、長樂公主墓、李思摩墓、段簡墓、新城公主墓、程知節(jié)墓、李震墓、韋貴妃墓、李勣墓、燕妃墓、阿史那忠、安元壽墓、契苾夫人十三個墓室壁畫中的女性服裝進(jìn)行了整理，除去人物服裝辨識度低的屏畫和破損較大的壁畫，共整理出142套壁畫服裝圖像。首先，運用統(tǒng)計學(xué)的方法，利用Spss軟件對唐代服飾的款式、比例進(jìn)行了分類頻度統(tǒng)計，依據(jù)此分析結(jié)果確定主流款式。其次，將唐代服飾文獻(xiàn)資料與比例分析法結(jié)合，進(jìn)行推測、換算，分析唐代服飾的主要結(jié)構(gòu)，得出實驗服原型。最后，通過CLO3D進(jìn)行虛擬試衣，運用結(jié)構(gòu)的測試、修改、評價的方法，分析唐代服飾的款式特點和相關(guān)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，驗證實驗假設(shè)的合理性。

1 唐昭陵壁畫女服的款式與結(jié)構(gòu)比例分析

1.1 款式結(jié)構(gòu)特點

通過對壁畫女服的款式統(tǒng)計得出，半臂款式有90套，上衣為襦衫、下衣配裙的襦裙款式51套，袍款式1套，以半臂套裝和窄袖襦裙套裝組合樣式最多，這也是初唐女裝的代表性款式，如圖1所示。從壁畫服飾領(lǐng)子樣式統(tǒng)計結(jié)果可知，領(lǐng)子的樣式多變，半臂套裝中W形對襟領(lǐng)最多，占53%;其次是U形對襟領(lǐng)占19%，U形領(lǐng)占3%，圓領(lǐng)對襟領(lǐng)占10%，圓領(lǐng)占9%，交領(lǐng)占6%。上襦中以W領(lǐng)和圓領(lǐng)所占比例最高，W領(lǐng)也是初唐服飾中極具特色一種領(lǐng)型，領(lǐng)子統(tǒng)計比較如圖2所示。

半臂和上襦的領(lǐng)型可分為圓領(lǐng)套頭式、對襟式、交領(lǐng)式三種樣式，對襟式是出現(xiàn)頻度最高的。壁畫中上衣看不出有系帶的造型，推測可能是以較小的扣子連接，也有可能是用裝飾鑲邊兩片左右對稱縫合。另外，雖然在壁畫中無法識別服裝接縫的位置，但是根據(jù)漢服的結(jié)構(gòu)特點平面“十”字的裁剪方式，前后衣片不分割，且袖子與衣身不裁剪開[13]，袖子處多設(shè)計有拼接，因為古代布匹面料幅寬的限制，一般幅寬在50～60 cm，唐代的面料幅寬約在56 cm[14]，所以襦在袖子處有接縫，半臂一般袖長較短，可使用不拼接的結(jié)構(gòu)形式。

裙子中有54%為間色裙，其余的為純色裙。多片拼接式為主要款式，豎間裙出現(xiàn)于兩晉時期的中原，密紋的間裙在唐代開始流行，拼接的片梯形和長方形的都有，其中多以上窄下寬的條狀布幅拼接而成，布幅的多少有一定的限制，至多不得超過十二幅，唐詩描述有六幅、八幅[15]，唐朝流行的款式中純直角梯形拼接，間色裙的拼片較多，形態(tài)為下擺略微打開。從唐代相關(guān)的史料來看，日本正倉院中的唐風(fēng)間色裙是純色面料上加縫梯形間色布條，唐代吐魯番阿斯塔那古墓出土的206彩繪舞女俑，以及縮小比例的印花絹褶裙的結(jié)構(gòu)為梯形的設(shè)計[16]，采用長方形分割成兩個直角梯形的裁剪方式，可最大限度地節(jié)省布料，也符合古代制衣理念，如圖3所示。昭陵的間色裙拼片少的在16片左右，韋貴妃墓雙螺髻女侍裙的拼片則多達(dá)百片，為避免褶裥量過大造成的腰部過于臃腫，梯形的結(jié)構(gòu)比長方形結(jié)構(gòu)的裙片縫合后更為美觀。

1.2 服飾比例統(tǒng)計分析

通過對唐昭陵壁畫印刷本及拍攝圖像進(jìn)行測量比較，唐昭陵壁畫的頭身比例，在6.5～7.5頭身，平均7等身，符合亞洲人的基本比例標(biāo)準(zhǔn)[17]。因此，以人體7等分線為服裝比例統(tǒng)計參考線，對人體手臂自然站立姿勢時服裝豎直方向長度進(jìn)行推測、計算、統(tǒng)計，其中豎直方向的換算標(biāo)準(zhǔn)以身高為基準(zhǔn)，統(tǒng)計結(jié)果如表1所示。

從衣長來看，半臂穿在裙內(nèi)的組合樣式占87%，可見配乳上高腰的半臂長度要在a線以下位置，配乳下高腰的半臂衣長要在b線（裙腰線位置）以下，外穿半臂的長度基本在b線位置。上襦大部分穿在裙子內(nèi)，無法確定具體的長度，只能推測是在b線以下位置的短款襦，外穿的上襦長度在3等分線位置左右。從袖子比例來看，半臂的款式中袖長接近b線位置最多，其次是接近2等分線位置的長度，因為平面裁剪沒有袖山的原因，手臂放下時兩側(cè)的視覺長度比腋下附近的袖長

看起來短。上襦的袖子長度長于手臂，有78%的長于4等分線的位置，22%的在手腕附近c線位置，袖口大部分是窄袖口形態(tài)。裙子的長度基本是落地甚至拖尾的長度，裙子腰線以b線位置的高腰款式最多，占84%，其他款式只占3%。

2 虛擬試衣實驗結(jié)果與分析

2.1 測量與比例換算

本文對比例分析統(tǒng)計結(jié)果中主流款式的服裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行推測與尺寸換算，如圖4所示。豎直方向以身高基準(zhǔn)進(jìn)行換算，其余尺寸依據(jù)比例位置對虛擬模特測量后得到。水平方向的圍度依照服裝款式的特點，利用圓周率對服裝的放松量進(jìn)行推算（周長-測量尺寸）=2π（R-r），R為衣服半徑，r為模特測量尺寸，R-r為半徑差，緊身款式半徑差設(shè)置小，寬松設(shè)置數(shù)值大，以此來推算水平方向的尺寸。虛擬模特的尺寸設(shè)定，參考鄭州漢唐宋墓出土人骨的研究結(jié)果，唐代女性平均身高為157.08 cm[18]，結(jié)合中國GT/B 2008的女裝標(biāo)準(zhǔn)號型160/84A，將模特的身高設(shè)定為160 cm，胸圍84 cm，其他尺寸取CLO3D系統(tǒng)自動設(shè)定值。水平方向運用虛擬標(biāo)尺帶，以服裝基準(zhǔn)點對應(yīng)的圍度進(jìn)行測量[19]，測量結(jié)果如圖4（a）所示;豎直方向根據(jù)表2計算出比例值，繪制出著裝后的長度示意位置，如圖4（b）所示。

2.2 尺寸計算與虛擬試衣實驗

半臂和上襦穿于裙內(nèi)的款式一般為短上衣，長度在11H/7～1.9H/7，根據(jù)唐昭陵中的短上衣長度設(shè)定在3-L位置。尺寸設(shè)定如表2所示，上襦的W領(lǐng)寬不能太寬，否則容易走形或向兩肩滑落，袖長>4-L位置，測定通袖長度為79 cm，試衣后通袖長+3 cm。袖筒寬（袖籠位置）根據(jù)腋下圍測量值（40 cm），結(jié)合唐代窄袖、襦袖袖形窄小的款式結(jié)構(gòu)特點，半徑差設(shè)為1 cm，前后放松量為2π×1（6 cm），袖筒寬為23 cm，經(jīng)過試穿后減少1 cm為22 cm，穿在半臂內(nèi)更為合體。

上襦的款式為直筒形，襦的窄袖袖口寬設(shè)置為13 cm，下擺寬設(shè)定為48 cm（胸圍/2+6），試穿后較寬松減少2 cm后合適。半臂袖長在2L附近，樣式為連袖，通袖長測量后設(shè)定為64 cm，試穿后+4 cm，長度接近2L位置，因為半臂袖筒寬松，所以松量半徑設(shè)為1.5 cm，前后放松量為2π×1.5（9 cm），袖筒寬為24.5 cm，試穿后+5.5 cm，袖口寬為20 cm，試穿后增加1 cm較為合適。下擺寬設(shè)定為46 cm，試穿后放松量+2 cm，作為外穿才不會過于緊繃，修改后試穿比例基本與昭陵統(tǒng)計款式比例接近。裁剪與結(jié)構(gòu)分割方面，上襦和半臂都是左右對稱裁剪，袖子與肩部不分割，上襦由于面料幅寬的限制所以在袖子處有拼接（圖5）。

昭陵間色裙單面中16拼左右的出現(xiàn)較多，為了保證裙子的包裹性，裙腰采用腰圍的1.5倍以上的長度，以48片裙（16×2×1.5=48）的拼接裙作為實驗對象進(jìn)行分析。裙長以4.8H/7為比例標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算得出為110 cm（含腰頭），腰頭位置在下胸圍處，對虛擬模特乳下圍測量值為71 cm，裙子腰頭設(shè)定為106.5 cm，腰頭寬設(shè)定為5 cm，裙腰寬48X，下擺48Y，設(shè)定值為X︰Y=1︰2，試穿后臀部外觀緊繃不自然，下擺也張開不足，所以調(diào)整為X︰Y=1︰2.5后，外觀自然，修改前后尺寸如表2所示，版型結(jié)構(gòu)如圖5所示。

3 套裝試穿實驗評價分析

利用CLO3D對變形率、可穿性等進(jìn)行檢測與評價分析，襦裙套裝在著裝時，基本在統(tǒng)計高頻款的比例所在位置處。變形率進(jìn)行檢測中，數(shù)值100%為正常不變形。襦裙套裝的外觀變形情況主要集中在領(lǐng)子、袖籠、和前胯部分，如圖6（a）所示，領(lǐng)子后部由于著裝拉扯變形率在128%～135%;袖籠部分有略微變形，變形率主要集中在110%～116%;后腰部分自然穿著時會有3 cm左右的下滑，推測唐代女性在著裝時將裙腰緊勒，才能較好地防止滑落。高腰裙纏繞固定的位置在乳下圍處，所以雖然壁畫中的初唐女性身材整體偏瘦，但大部分胸部線條看起來明顯，這與裙腰帶在乳下圍處依托擠壓胸部的穿著方式有關(guān)。從壓力圖來看，領(lǐng)后的壓力最大在7～14 kPa，手掌部位自然下垂時壓力最高點達(dá)到11 kP左右，手指并攏時壓力在3 kP以下，壁畫中女子穿著的襦袖長很長且袖口十分窄小，很多女性將袖子提到手腕上方，這種窄袖的設(shè)計不易滑落更便于活動。肩部和胸部在3～4 kPa，胳膊、下身部位都在2 kPa以下，如圖7（a）所示?？傮w看來，變形率和壓力都處于較低值，試穿性良好，結(jié)構(gòu)復(fù)原驗證后是合理的、可行的，但古代服飾的平面裁剪無法避免地導(dǎo)致了腋下部分的合體性不足，特別是袖子長而窄小的襦，這種現(xiàn)象更為明顯。

半臂套裝中，正面長度與比例統(tǒng)計高頻款一致，但是后背部位在自然穿著時裙腰處滑落明顯。兩側(cè)頸椎點及后領(lǐng)圍部分有110%～118%的變形率，袖子部分余量較多袖口肥大而且長度短，后袖籠處有少量變形。因為裙子內(nèi)穿有襦和半臂，所以裙子前后方上方兩側(cè)有115%～118%的變形率，如圖6（b）所示。壓力試穿圖中兩側(cè)頸椎點部位的壓力值最高在14 kPa，為了將襦和半臂穿得更加合體，胸部面料被拉緊，壓力值在8～14 kPa，其余部位基本都在2 kPa，整體穿著效果良好，如圖7（b）所示。半臂套裝的穿著外觀與壓力值隨穿著方式的不同而有差別，特別是領(lǐng)子部位，因為唐代的低領(lǐng)裝導(dǎo)致頸椎點兩側(cè)承受的壓力較大，而且這種類型的領(lǐng)子不能像直領(lǐng)、交領(lǐng)通過前襟的收緊量來調(diào)整領(lǐng)圍的合體度，所以此處的領(lǐng)寬設(shè)置不宜過大。

從最終的試衣效果（圖8）可以看出，整體外觀與壁畫的形象接近，半臂和襦的領(lǐng)子設(shè)計非常獨特，但是對頸部貼合度的要求較高，領(lǐng)寬領(lǐng)深過大或過小都會容易造成變形，向兩肩滑落，影響外觀美觀性與舒適度。乳下高腰裙在靜態(tài)時形態(tài)保持較好，但是在動作變換時，因為乳下裙腰在肋骨處，不像腰部及乳上位置較柔軟易固定，裙腰易下滑，此結(jié)構(gòu)與穿著方式很大程度上受到面料、動作等因素的限制。

4 結(jié) 語

本文對唐昭陵壁畫中的女性服飾結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析與復(fù)原，將考古、美術(shù)、設(shè)計等資料相結(jié)合，運用了統(tǒng)計分析與比例分析法、虛擬實驗與評價法等，讓還原的結(jié)果更具客觀性、更貼近現(xiàn)實。在唐代女性服飾出土實物缺乏的現(xiàn)狀下，利用虛擬現(xiàn)實技術(shù)力求提高還原度，通過虛擬試衣實驗對初唐半臂、襦、裙的可穿性，以及穿著外觀進(jìn)行了分析評價，得出服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性和存在問題。為唐代傳統(tǒng)服飾的研究提供參考資料，也為唐代風(fēng)格服飾的設(shè)計開發(fā)提供思路。

本文中壁畫服飾雖接近實物，但在對2D圖像分析、提取中服裝細(xì)部結(jié)構(gòu)難以精確，且由于壁畫的拍攝及人物姿勢的不同，測量和推測存在一定的誤差。虛擬試衣實驗與實際著裝效果接近，但是虛擬縫合時省去了服裝的鑲邊、間色裙拼縫部分的工藝等步驟，與實際著裝會存在略微差異。關(guān)于唐代服飾的結(jié)構(gòu)工藝部分值得今后進(jìn)一步研究探索。

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Abstract：

The Tang Dynasty costumes are highly representative in the process of China’s clothing development. The structure of female clothing in the early Tang Dynasty was influenced by the fashion of the previous dynasty and integrated with Tang Dynasty characteristics. Despite abundant researches on the Tang Dynasty costumes， fabric relics are scarcely excavated and research evidence on the costume size is insufficient， making it difficult to study the structure and restoration of Tang Dynasty costumes. However， a large number of frescoes have been unearthed from Zhaoling， the imperial mausoleum of the early Tang Dynasty. The figures and costumes on the portrayals reveal realistic female clothing styles in the early Tang Dynasty， which has an important reference value for the study of female clothing in the Tang Dynasty. Taking the female costumes on Zhaoling frescoes as the research object， this paper deeply analyzes the characteristics of female costumes in the early Tang Dynasty through the costumes and shapes on the frescoes， speculates the mainstream costume structures in the early Tang Dynasty and tries to display the original appearance of costumes by means of virtual restoration， and to further investigate the attire patterns of the Tang costumes.

Due to the absence of accurate data caused by the lack of real costumes， this study implemented an experimental virtual restoration of female costumes of the Tang Dynasty frescoes by analyzing a large number of frescoes in Zhaoling. First， through classified statistic of the styles and detailed shapes of female costumes in the frescoes， this study analyzed and concluded that the dominant styles are banbi （a half-sleeved waistcoat）， ruqun （a short jacket worn under a long skirt）， W- collar， parallel collar， and variegated skirt. Second， using the human body height as the unit and the human body hepta-sector as the criterion， this study measured and calculated the ratio of human height to longitudinal length of banbi and shangru （jacket）， and their sleeves， as well as to longitudinal length of xiaqun （skirt） and its waist. The ratios of the dominant styles are used as the setting for the virtual fitting experiment. Third， this study focused on the two mainstream styles， measured the female costume size through scale conversion and virtual fitting experiments， obtained structural data， and restored and displayed and displays the attire effect after modification by fitting experiments. Finally， through the evaluation and analysis of the costume wearability tests， the deformation rate after dressing and the pressure on each part of the body， this study further verified the feasibility of virtual restoration. By applying virtual fitting technology based on statistics， measurement， proportional analysis， and scale conversion， this study carried out a simulation restoration through the CLO3D fitting system and conducted an experimental study on the restoration degree of costume proportions and the rationality of structure in virtual dressing through precise data analysis. This study concluded that the main costume styles in the frescoes are the banbi with parallel collar， the short ru with narrow sleeves， and high-waisted skirt with multi-piece patchwork. There are two combinations， including the banbi suit and the ruqun suit. The overall wearability of the 3D simulated costume restored according to the scale of the frequently-seen costume styles in the frescoes was within the normal range. However， the deformation rates of the collar， sleeve， and front crotch were relatively high and the position of skirt was easily shifted， mainly because the wearing state was greatly affected by the fabric， movement， and wearing ways.

Through the virtual structure restoration of the female costumes in the early Tang Dynasty， this study displayed the three-dimensional effect of the female costumes on the frescoes. And based on the data analysis of the virtual fitting system， this study obtained the important evaluation indexes of costume wearing. From the viewpoint of attire， the rationality and problems of the detailed structure of female costumes in the early Tang Dynasty need further studies and explorations. The analysis results of this study can provide reference for the research on the Tang Dynasty costume structure， and also provide ideas for the design and development of present-day Tang style costumes.

Key words：

Tang Zhaoling; fresco; CLO3D; virtual fitting; costume pattern; costume style; virtual restoration