清末民初滿族旗袍文化的嬗變及其歷史隱喻

孫海靜

民國(guó)時(shí)期，半殖民地城市上海集中代表了中國(guó)現(xiàn)代性的復(fù)雜特征，這與傳統(tǒng)中國(guó)文化與現(xiàn)代西方文化之間存在的沖突與張力有關(guān)。在上海，人們衣著的變化展示了新狀態(tài)下社會(huì)的變化以及新時(shí)代下個(gè)人對(duì)現(xiàn)代性的體驗(yàn)。①參見包銘新、吳娟等編著《中國(guó)旗袍》，上海：上海文化出版社，1998年。始于20世紀(jì)20年代的旗袍成為中國(guó)現(xiàn)代女性的典范禮服。旗袍的服飾特點(diǎn)包括高領(lǐng)、合身的腰圍和側(cè)開等，旗袍的流行具有深遠(yuǎn)的文化意義，象征了中西文化的融合與沖突。本文著眼于20 世紀(jì)20年代至30年代的滿族旗袍文化，將結(jié)合案例分析旗袍文化的藝術(shù)價(jià)值，并借此討論時(shí)尚與現(xiàn)代性之間的聯(lián)系。

一、旗袍：從古典的滿族服飾到現(xiàn)代化的女性時(shí)裝

從20 世紀(jì)10年代到30年代，中國(guó)的女性服裝經(jīng)歷了重大且持續(xù)的變化，尤其是在上海這個(gè)20 世紀(jì)中國(guó)極具典范的現(xiàn)代化城市體現(xiàn)得更為明顯?？傮w而言，上海女裝的變化與中國(guó)歷史上的三個(gè)重要時(shí)期相對(duì)應(yīng)：清末民初（1910—1919），五四運(yùn)動(dòng)以后（1920年以后，1919年五四運(yùn)動(dòng)是中國(guó)歷史上極具影響力的文化改革運(yùn)動(dòng)）和國(guó)民黨政府統(tǒng)治上海的時(shí)期（1927—1937）。在20世紀(jì)10年代，上海女性穿著高領(lǐng)剪裁合身的服裝（包括一件完整的外套、一條百褶裙和一條褲子）；在20世紀(jì)20年代初，上海女性的著裝特征是所謂的新服飾，這種服飾在款式上接近于現(xiàn)代旗袍；在20世紀(jì)30年代，旗袍成為社會(huì)主流的女性禮服，中國(guó)女性普遍喜歡穿旗袍這樣的單件禮服。

傳統(tǒng)中國(guó)婦女服飾的復(fù)雜性，特別體現(xiàn)在色彩、細(xì)節(jié)和吉祥圖案等方面，這一現(xiàn)象首先歸因于文人的品位與偏愛。清末至民國(guó)時(shí)期，社會(huì)動(dòng)蕩和外來威脅，導(dǎo)致了主流社會(huì)在一定程度上重返了軍事文化。在這種氣氛中，即使是平民服飾也可能或多或少受到軍事文化的影響：軍裝中的立領(lǐng)自1905年逐漸在中國(guó)盛行，這與軍事學(xué)校流行的時(shí)期相對(duì)應(yīng)，男性的軍隊(duì)制服成為當(dāng)時(shí)社會(huì)文化中最新的服飾流行文化。這時(shí)，女士外套通常帶有高領(lǐng)，稱為“元寶領(lǐng)”，這可能會(huì)引起身著高領(lǐng)軍服的男性的共鳴。

民國(guó)成立初期，改革派已經(jīng)以著裝不同為特征。男性改革者從穿著西服的外國(guó)人那里吸收了西裝文化；女性改革者，例如秋瑾（1875—1907），更喜歡穿男裝，秋瑾以穿著男式西服或穿長(zhǎng)外套的長(zhǎng)袍著稱。在上海，關(guān)于女性是否應(yīng)該像男性一樣穿長(zhǎng)袍的爭(zhēng)論也引起了爭(zhēng)議，當(dāng)時(shí)的雜志總結(jié)出了穿長(zhǎng)袍的女性的優(yōu)點(diǎn)：認(rèn)為如果一個(gè)女人把頭發(fā)剪短并開始穿長(zhǎng)袍，那么她看起來就像男人，這樣的女性可能會(huì)有更高的社會(huì)地位。女性著裝與國(guó)家形象緊密相連。自清末以來，婦女已成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，因?yàn)閶D女的解放象征著社會(huì)的變革和現(xiàn)代化。同樣，女性時(shí)尚的變化也隱約透露了時(shí)代文化變遷的秘密：女性主義思潮進(jìn)入中國(guó)后，女性意識(shí)發(fā)生覺醒，旗袍的翻新和改革就在同一時(shí)期開始。清末民初，婦女開始在街上穿新式的時(shí)裝；民國(guó)初年，穿著新式旗袍的時(shí)尚女性出現(xiàn)在媒體和雜志上。到了20世紀(jì)30年代，旗袍以時(shí)尚的象征身份進(jìn)入社會(huì)，成為女性日常生活的內(nèi)容。

二、旗袍的流行：服飾的民族性與現(xiàn)代化

民國(guó)時(shí)期，張愛玲（1920—1995）是中國(guó)社會(huì)極具代表性的現(xiàn)代女性作家之一，她以對(duì)衣服的著迷著稱。在她的文學(xué)作品中，特別注意描述女性角色的衣服，其細(xì)節(jié)揭示了穿著者的身份或心理。在其小說作品中，張愛玲提到，與歐洲服飾的情況類似，笨重而寬松的中國(guó)傳統(tǒng)服飾在現(xiàn)代化的過程中趨于“緊身”“輕便”和“柔軟”以適應(yīng)女性的運(yùn)動(dòng)。在動(dòng)蕩的政治和社會(huì)時(shí)代中，人們的身體處于危險(xiǎn)狀態(tài)。①李燕、劉文：《由張愛玲的〈更衣記〉見民國(guó)時(shí)期的旗袍款式演化》，《山東紡織經(jīng)濟(jì)》2018年第2期。值得一提的是，20世紀(jì)20年代早期旗袍的外觀沒有任何女性化特征，早期旗袍的男性氣質(zhì)使得穿著這些旗袍的女性外表像男人一樣。這種設(shè)計(jì)的意圖可能與五四運(yùn)動(dòng)中婦女的有限解放有關(guān)。在20世紀(jì)30年代，旗袍的流行似乎更多是出于審美偏好，而不是出于實(shí)用性和簡(jiǎn)潔性。當(dāng)時(shí)流行的長(zhǎng)旗袍（通常搭配高跟鞋穿著）往往會(huì)阻礙運(yùn)動(dòng)，在這一時(shí)期，旗袍的款式多樣，體現(xiàn)了不同的審美價(jià)值和品位。

旗袍等新型女性服裝的出現(xiàn)同時(shí)受到破除舊習(xí)俗的影響：一方面，由于社會(huì)物質(zhì)生活的變化，旗袍的流行趨勢(shì)得到了極大的發(fā)展；另一方面，創(chuàng)新的服裝風(fēng)格也帶來了變化。面對(duì)晚清政府對(duì)“奇裝異服”的限制，男性服裝的穿著實(shí)際上很難實(shí)現(xiàn)自由，而在上海的本地的解決方案中，女性無須遵循嚴(yán)格的著裝規(guī)定，而獲得了穿著和行動(dòng)的自由。在現(xiàn)代化和革命運(yùn)動(dòng)的氛圍下，女性追求新穎和時(shí)尚，這一文化現(xiàn)象無疑獲得了男性和女性的贊同。剪裁合身的女性服裝改變了穿著者的動(dòng)作和手勢(shì)，她們的新衣服向身體注入了活力和新的文化元素，改制的旗袍變得越來越合身：腰線變狹窄，裙子變短，衣服裁剪變得更加時(shí)尚。這種由女性主導(dǎo)的時(shí)尚立即引起了媒體的關(guān)注，這場(chǎng)發(fā)生于女性衣著的時(shí)尚運(yùn)動(dòng)被認(rèn)為是社會(huì)文化變化的預(yù)兆，旗袍成了一個(gè)具有政治意義的文化元素。

實(shí)際上，中國(guó)社會(huì)的現(xiàn)代化氛圍始于民國(guó)誕生之前的革命時(shí)期。武昌起義后（1911年10月10日），《申報(bào)》上的廣告內(nèi)容已主要從兜售電燈等外國(guó)日用品轉(zhuǎn)變?yōu)樨溬u西式服裝，這些廣告原本是針對(duì)居住在中國(guó)的外國(guó)客戶，但現(xiàn)在這些廣告受到了本地上海居民的歡迎。在這個(gè)過渡時(shí)期，即1911年底，各類期望保持國(guó)內(nèi)商人和制衣業(yè)在應(yīng)對(duì)政治和社會(huì)變化時(shí)利益的組織建立起來，盡管這些“提倡國(guó)貨”的運(yùn)動(dòng)的主要目的是說服同胞購(gòu)買當(dāng)?shù)刂圃斓姆b和面料，但它在幫助保存?zhèn)鹘y(tǒng)中國(guó)風(fēng)格方面也發(fā)揮了重要作用。1912年，這些運(yùn)動(dòng)最終影響了民國(guó)社會(huì)的文化氛圍，當(dāng)時(shí)的男性即使選擇了西式西裝作為男性的正裝，長(zhǎng)衫等傳統(tǒng)服飾仍然是他們的非正式禮服。在1929年至1949年，國(guó)民黨政府的規(guī)定中顯示，長(zhǎng)衫等成為男性公民的正式禮服，中山裝則是官員服裝的要求。就女士服裝而言，旗袍成為融合民族文化元素與現(xiàn)代化元素的一個(gè)很好的選擇。

三、新古典：旗袍對(duì)民族文化的時(shí)尚表達(dá)

作為一本民國(guó)女性雜志，《玲瓏》發(fā)刊于1931年至1937年，見證了旗袍文化的流行。這份以女性為主要讀者的雜志于1931年發(fā)表了一篇文章，內(nèi)容討論了“為什么今天的女人看起來比過去幾十年的女人好”，文章圍繞著與女性服裝變化有關(guān)的問題，認(rèn)為在旗袍取代了大袖子和大腿褲等傳統(tǒng)女性服裝之后，中國(guó)女性服裝不再顯得僵硬或保守。過去，雖然隨著季節(jié)的變化，舊服裝的樣式會(huì)做出有限的調(diào)整和改變；目前，新的服裝樣式會(huì)根據(jù)每個(gè)季節(jié)進(jìn)行調(diào)整，數(shù)量在持續(xù)增加，女性可以在不同場(chǎng)合使用不同顏色的衣服。即使是單件連衣裙，旗袍也有豐富的變化，適合四個(gè)季節(jié)；在創(chuàng)意上，它的風(fēng)格經(jīng)歷了許多變化，旗袍的翻新內(nèi)容表現(xiàn)于裙袍的長(zhǎng)度，因?yàn)槠炫劭梢园≌麄€(gè)身體，有助于凸顯穿著者的身體曲線。此外，旗袍的流行可以在多種紡織品之間進(jìn)行選擇。①袁宣萍：《民國(guó)旗袍與海派文化》，《裝飾》2016年第4期。例如，正如1936年《玲瓏》雜志的一篇文章所建議的那樣，苗條的女人可以穿著條紋棉質(zhì)衣服，矮個(gè)子的女人可以穿帶格子的衣服。雖然絲綢是最受歡迎的面料，但也需要其他合成或進(jìn)口的新面料，這些進(jìn)口的化學(xué)面料更便宜，因此更容易買到，并可提供現(xiàn)代圖案之類的面料設(shè)計(jì)。

舶來的西方服裝在20世紀(jì)10年代以后并沒有成為中國(guó)“通用”服裝，在20世紀(jì)30年代幾乎被邊緣化，即使這些西方服飾在中國(guó)風(fēng)行一時(shí)。與其他美學(xué)實(shí)踐相比，西方服裝在革命者和其他海外留學(xué)生中的流行很大程度上是由于人們對(duì)這些服裝的含義有所了解。由于歐洲服裝僵硬而緊身，因此到達(dá)中國(guó)之后，普遍被認(rèn)為不太舒適。對(duì)于普通人來說，男式西服太貴了，無法為大眾所用。同樣，歐洲風(fēng)格的女式服裝也不是中國(guó)社會(huì)的主流服裝。

直到恰到好處的旗袍的出現(xiàn)，才引起人們對(duì)傳統(tǒng)民族服裝的注意。在此之前，旗袍這樣的傳統(tǒng)服裝可能看起來具有流線型的時(shí)尚感，但很平整。作家魯迅（1881—1936）在其文章中指出西式服裝文化在中國(guó)的衰落有其現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，人們只看到西式服裝在現(xiàn)代男女身上的影響，而當(dāng)人們不穿西式服裝時(shí)，傳統(tǒng)服裝文化對(duì)日常生活的影響的確發(fā)揮了作用：旗袍用曲線的合身風(fēng)格取代了西式服裝的緊身，并在民國(guó)初年的民族運(yùn)動(dòng)影響后達(dá)到了頂峰。①劉濤：《民國(guó)時(shí)期旗袍的創(chuàng)新與傳播》，《遼寧絲綢》2014年第3期。

盡管現(xiàn)代男性服裝和現(xiàn)代女性服裝都被視為現(xiàn)代服裝，但與男性服裝的穩(wěn)定性和符號(hào)性不同，女性服裝的“可變性”被認(rèn)為與父權(quán)社會(huì)秩序相反。但是值得注意的是，每當(dāng)著裝要求、時(shí)尚及其附帶價(jià)值開始變化時(shí)，男女服裝便會(huì)相互配合。如日常服裝變化所示的文化變遷那樣，“時(shí)尚”實(shí)際上將整個(gè)時(shí)期的現(xiàn)代經(jīng)歷描述為“模仿”，這意味著社會(huì)上有一種文化傾向?qū)ⅰ拔鞣健币暈椤袄硐搿?，而輕視本土的古典文化。同時(shí)，混合風(fēng)格也體現(xiàn)在女士的時(shí)尚服裝中。正如很多學(xué)者建議的那樣，女性文化必須在既有的物質(zhì)現(xiàn)實(shí)和可用的織物中發(fā)掘本土古典文化與外來優(yōu)秀文化的魅力，并利用服飾展示出來。但這并不是說中國(guó)女性在面對(duì)新老事物時(shí)既沒有創(chuàng)造力，也沒有發(fā)現(xiàn)力。盡管旗袍是這樣一個(gè)兩極分化的文化產(chǎn)物，但它可能是中西混合風(fēng)格的最好例子：旗袍不僅是現(xiàn)代性的“表面”，還使傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文化、國(guó)內(nèi)文化與國(guó)外文化在沖突中獲得了融合。

結(jié) 語

不斷變化的旗袍在清末民初社會(huì)文化的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。在20世紀(jì)30年代的上海，旗袍文化隨著城市文化和商業(yè)文化的興起，充當(dāng)了視覺現(xiàn)代性代言，構(gòu)成了人們的日常生活內(nèi)容。民國(guó)時(shí)期，身著旗袍的女性充斥了廣告、日歷和海報(bào)，展示了消費(fèi)者對(duì)中國(guó)現(xiàn)代性的想象。這些民國(guó)時(shí)期的新式媒體描繪了具有現(xiàn)代感的女性人物形象，這些女性總是以最新的時(shí)尚和生活方式展現(xiàn)其獨(dú)特的文化品位，為不斷變化的旗袍賦予了新的特征。在這些圖片廣告中，旗袍不僅代表了中國(guó)的民族文化，寓意著現(xiàn)代物質(zhì)生活：它可以象征西方的現(xiàn)代性與民族的現(xiàn)代性。

本文考慮到清末民初中國(guó)社會(huì)的復(fù)雜性，認(rèn)為旗袍的日常實(shí)踐和民國(guó)社會(huì)的文化價(jià)值觀緊密相連。這一時(shí)期，關(guān)于旗袍和女性身體的矛盾也很明顯，這與關(guān)于女性現(xiàn)代性和民族現(xiàn)代性的論述有關(guān)：一方面，旗袍風(fēng)格的變化賦予了現(xiàn)代女性不同的身份；另一方面，旗袍的流行也表明了對(duì)現(xiàn)代性的焦慮：現(xiàn)代性既可以帶來積極的變化，也可以帶來負(fù)面的影響。民國(guó)時(shí)期后，旗袍隨著裝習(xí)慣、禮節(jié)和行為的變化，在不同的歷史背景下得以持續(xù)地流行。