在過去很長一段時(shí)間,全球紡織服裝業(yè)似乎遵循著單一的采購模式,但隨著配額制于2005年1月壽終正寢,采購的成本因素逐漸發(fā)生變化。業(yè)界若用多棱鏡來觀察同一生態(tài)系統(tǒng),那么就很難真正取得平衡,因?yàn)閱栴}的根本在于有太多的流動(dòng)因素決定著如何制定一項(xiàng)貿(mào)易決策。
在今天的采購生態(tài)系統(tǒng)中,業(yè)界不可能在一條榮耀之路上走到黑,因?yàn)?,任何新舊更替都不可避免。有太多的趨勢(shì)取決于社會(huì)發(fā)展的方向,只有權(quán)衡利弊做出明智抉擇才是最佳方式。在過去很長一段時(shí)間,全球紡織服裝業(yè)似乎遵循著單一的采購模式,但隨著配額制于2005年1月壽終正寢,采購的成本因素逐漸發(fā)生變化。業(yè)界若用多棱鏡來觀察同一生態(tài)系統(tǒng),那么就很難真正取得平衡,因?yàn)閱栴}的根本在于有太多的流動(dòng)因素決定著如何制定一項(xiàng)貿(mào)易決策。
1974年,作為一項(xiàng)短期措施,世界紡織服裝貿(mào)易引入了《多纖維協(xié)定》(MFA)。其目的是讓發(fā)達(dá)國家適應(yīng)來自發(fā)展中國家的進(jìn)口。紡織服裝屬于勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè),其社會(huì)保險(xiǎn)水平不高,勞動(dòng)力成本也很低。因此,發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家相比,前者最終具有相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。在“烏拉圭回合”談判中,紡織品和服裝屬于世貿(mào)組織的范疇。依據(jù)《紡織品和服裝協(xié)定》,配額制逐步取消。2004年到期,2005年完全取消。
2001年,中國成為一個(gè)新加入世貿(mào)組織的國家。在配額制結(jié)束前,它已建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施。此后,中國繼續(xù)成為制造業(yè)強(qiáng)國,在世界紡織品和服裝貿(mào)易中占據(jù)壓倒性的主導(dǎo)地位。2008—2009年不期而遇的金融危機(jī)對(duì)富裕經(jīng)濟(jì)體的沖擊遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他經(jīng)濟(jì)體,中國充分利用了這種局面。在配額制結(jié)束后的5年內(nèi),許多服裝(以及紡織品)的采購業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到了中國。貿(mào)易活動(dòng)開始向中國傾斜。
30多年來,MFA一直控制著對(duì)主要市場(chǎng)的出口,特別是對(duì)歐盟和美國的出口。通過對(duì)出口配額總量的限制,發(fā)展中國家的出口按產(chǎn)品和國家分列,該制度旨在通過限制來自中國等競(jìng)爭激烈的生產(chǎn)商的進(jìn)口,以保護(hù)美國和歐盟的紡織服裝業(yè)。它還允許新的生產(chǎn)國進(jìn)入該貿(mào)易領(lǐng)域。
過去貿(mào)易的成功訣竅是找到未使用MFA/ATC出口配額的國家。韓國、中國臺(tái)灣和香港的服裝制造商能夠通過“配比定額”來規(guī)避對(duì)出口MFA的限制。紡織服裝的生產(chǎn)在上個(gè)世紀(jì)80年代開始流向中國或印尼、90年代流向越南,20世紀(jì)初開始流向柬埔寨等新興國家。但這些產(chǎn)業(yè)并不僅在自己的國家制造,還流向其他地區(qū)。他們?cè)谒^的“三角制造”(triangular manufacturing)系統(tǒng)中與全球買家攜手合作。在這個(gè)系統(tǒng)中,美國或歐盟買家來自第三國的子公司,勞動(dòng)力成本較低,出口配額利用不足。配額制取消后,中國比印度更有能力填補(bǔ)因此留下的空白。中國紡織品出口占世界市場(chǎng)的份額從2000年的10.3%上升到2007年的23.5%,服裝從18.2%上升到33.4%。而印度在世界服裝出口中的份額在2000年至2007年間下降,其在世界紡織品市場(chǎng)中的份額與中國的大幅增長相比僅略有回升。
根據(jù)2019年世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)評(píng)論,中國、歐洲聯(lián)盟(28個(gè)歐盟成員國)和印度仍然是2018年紡織品出口國的前三名。綜合起來,這3個(gè)國家或地區(qū)占2018年世界紡織品出口的66.9%。而中國繼續(xù)獨(dú)占鰲頭,占37.6%。在服裝業(yè)方面,中國、歐盟28國、孟加拉國和越南是世界市場(chǎng)份額72.3%的前四大出口地區(qū)。然而,中國的統(tǒng)治地位已從2010年的36.6%下降到31.3%。同期增長最多的是越南,其次是孟加拉國。主要采購地域逐漸開始向欠發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移,主要?dú)w因于中國勞動(dòng)力價(jià)格的上漲。但隨后8年來的變化相對(duì)較小。
越南和孟加拉國自2000年以來取得了很大的增長,且呈多方面擴(kuò)展的態(tài)勢(shì),但其份額仍然保持在個(gè)位數(shù),越南從0.9%增至6.2%,孟加拉國從2.6%增至6.4%。這兩個(gè)國家(以及東南亞地區(qū)的其他一些國家)都是廉價(jià)的采購中心。這些國家服裝出口的增長與西方快速時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的增長是平行的。從低收入、低工資國家獲得的采購數(shù)額要比從中國獲得更高的商業(yè)價(jià)值。
前10年,主要的采購標(biāo)準(zhǔn)依賴于成本。反快時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)種子甚至還沒有播下,亞洲國家反血汗工廠的情緒就開始偶爾在新聞媒體曝光。之后發(fā)生了兩件大事。第一個(gè)事件是,在巴拉克·奧巴馬第二次擔(dān)任美國總統(tǒng)期間,美國公眾要求增加工作機(jī)會(huì)的呼聲日趨強(qiáng)烈。離岸貿(mào)易仍在繼續(xù),但回流交易的資金需求在提升,在奧巴馬任期即將結(jié)束時(shí)達(dá)到了高潮,唐納德·特朗普(Donald Trump)在單邊主義浪潮中贏得總統(tǒng)寶座,這股浪潮要求更多“美國制造”標(biāo)簽。奧巴馬原已策劃的兩項(xiàng)措施,即企圖削弱中國在跨太平洋伙伴關(guān)系(TPP)和跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴關(guān)系(TTIP)的經(jīng)濟(jì)影響力被特朗普推翻,取而代之,特朗普另起爐灶,也企圖以貿(mào)易戰(zhàn)的方式削弱和限制中國的出口,但事實(shí)上,特朗普不僅沒有阻止中國的發(fā)展,而且也沒有真正讓就業(yè)機(jī)會(huì)回到美國。第二件大事是,2013年4月孟加拉國拉納大廈發(fā)生火災(zāi),其中1134人死亡、2500人受傷。全球消費(fèi)者和商界均被震動(dòng),他們吃驚地發(fā)現(xiàn),來自廉價(jià)勞動(dòng)力國家的服裝老板毫不關(guān)心工人及其工作條件,一時(shí)間,品牌商成為世界的眾矢之的。隨著更多有關(guān)工資、道德和低劣工廠的信息被披露出來,消費(fèi)者和商家發(fā)現(xiàn),品牌背后鮮為人知的剝削觸目驚心。而大多數(shù)孟加拉國公司并未因此吸取教訓(xùn),仍在這樣做。部分企業(yè)受困于這個(gè)影響不得不做出改變。另一方面,西方商家仍想繼續(xù)從孟加拉國采購,因?yàn)樵谶@些國家采購的紡織服裝成本要低于中國,轉(zhuǎn)移采購地因此更有商業(yè)價(jià)值。商家把更低成本看作更高的利潤來源,將追求低成本高利潤當(dāng)作了終極目標(biāo)。
透過這一現(xiàn)象看本質(zhì)會(huì)發(fā)現(xiàn),有兩方面的發(fā)展是重疊的:一是重新創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)的需求,二是新采購方式的出現(xiàn)。在某些情況下,兩者的意思是相同的。美國仍是最大的時(shí)尚零售市場(chǎng)之一,盡管如此,美國服裝制造業(yè)的就業(yè)率在1990年至2011年期間竟下降了80%以上,美國從海外進(jìn)口了近90%的服裝和鞋類。在2008—2009年金融危機(jī)期間再離岸的需求產(chǎn)生了,但即使是10年后,世界就業(yè)機(jī)會(huì)也沒有真正回流美國,紡織服裝貿(mào)易仍在以追求低成本為目標(biāo),特朗普的舉措并沒有產(chǎn)生真正的作用。
在2019年7月,科爾尼(Kearney)公司第六個(gè)年度回流指數(shù)顯示,“從亞洲14個(gè)最大的低成本國家(LCC)貿(mào)易伙伴進(jìn)口美國的制成品增加了660億美元,即本年增長9%,這是美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇開始以來最大的年度增長。相比之下,2018年美國制造業(yè)總產(chǎn)值僅同比增長6%。顯而易見,成本因素仍然很重要?!眮碜悦绹虝?huì)的中國數(shù)據(jù)支持了科爾尼的調(diào)查結(jié)果。美國商會(huì)在中國的一項(xiàng)調(diào)查顯示,由于貿(mào)易戰(zhàn),約41%的美國公司正在考慮從中國轉(zhuǎn)移工廠,但回流美國的公司不到其中的6%。
現(xiàn)在要下定論為時(shí)尚早。阿迪達(dá)斯(Adidas)公司在美國亞特蘭大的高度自動(dòng)化的“速成工廠”(speed factory)經(jīng)常被引用為回流可能性的例證。該工廠的生產(chǎn)速度是阿迪達(dá)斯在亞洲工廠的3倍,且具有極度的靈活性,可隨時(shí)轉(zhuǎn)向。它甚至還可為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)設(shè)計(jì)短期產(chǎn)品?!八俪晒S”僅雇用了160名工人,而在亞洲的同一類工廠卻雇用了1000名或更多的工人。阿迪達(dá)斯的舉措尚未將制造業(yè)轉(zhuǎn)移到美國,甚至歐洲。
回流策略的失敗反而讓另外兩種思想流派產(chǎn)生了影響:右離岸和近離岸。這些術(shù)語不言而喻具有重疊性。英國華威大學(xué)制造集團(tuán)(University of Warwick‘s Manufacturing Group)在2018年為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)重組進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),只有13%的公司進(jìn)行了直接重整,52%進(jìn)行了間接重整。他們僅增加了國內(nèi)而不是國外的產(chǎn)能。其原因是,成本因素仍然重要,只是大不如從前。其成本還包括運(yùn)輸和庫存,而不僅僅是工資。
英國的情況有所不同,英國一直忙于脫歐。聯(lián)盟項(xiàng)目(TAP)的報(bào)告稱,英國時(shí)裝和紡織制造業(yè)具有增長潛力,即從低成本國家采購服裝的理由已減弱,英國紡織品(特別是服裝)的轉(zhuǎn)售需繼續(xù)保持增長。在英國奢侈品和高檔服裝、中端快時(shí)尚以及生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高的地方出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)回流趨勢(shì)。但業(yè)界發(fā)現(xiàn),英國工資成本實(shí)在太高,其中的三分之二產(chǎn)業(yè)可用自動(dòng)化取代。之后,英國的所有產(chǎn)品領(lǐng)域都出現(xiàn)明顯增長,特別是在從設(shè)計(jì)到數(shù)碼印染、球衣和提花、刺繡和針織品的制造過程中有更多附加值。有跡象表明,英國的市場(chǎng)可有更多的提升潛力。聯(lián)盟報(bào)告稱,制造商和零售商的證據(jù)表明,在高價(jià)點(diǎn)和低價(jià)點(diǎn)上的支出有所增加。2018年10月的麥肯錫(McKinsey)分析報(bào)告進(jìn)一步證實(shí)了這一研究結(jié)果是正確的:服裝制造業(yè)即將回家。它預(yù)測(cè),在未來幾年,美國或臨近美國的國家,其采購將會(huì)加速。隨著其他趨勢(shì),如亞洲國家工資的上漲、中國關(guān)稅的進(jìn)一步提高等,發(fā)達(dá)國家從亞洲采購的產(chǎn)品將會(huì)減少,諸如需要快速轉(zhuǎn)向的快時(shí)尚、自動(dòng)化和可持續(xù)性問題的進(jìn)展等趨勢(shì)都將使新產(chǎn)品更具有吸引力。
降低回流外包優(yōu)勢(shì)的因素還包括亞洲各地工廠工資的上漲。2005年中國的勞動(dòng)力成本是美國的十分之一,到2018年上升為三分之一。報(bào)告還指出:“在一些回流市場(chǎng),與回流勞動(dòng)力成本的差距甚至開始消失。墨西哥提供的制造業(yè)平均勞動(dòng)力成本也低于中國。”此外,土耳其小時(shí)制造勞動(dòng)力成本比2005年中國高出5倍多,而到2017年則下降了1.6倍。另一阻礙因素是亞洲對(duì)服裝的需求上升。預(yù)計(jì)到2025年,亞洲服裝銷售每年將增長6%,約占全球銷售額的40%。麥肯錫報(bào)告還指出,這種增速屬于本地需求,它為亞洲服裝制造能力創(chuàng)造了競(jìng)爭并改變著出口平衡。雖然目前還沒有實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)能問題,但由于需求提高,許多轉(zhuǎn)移出去的中國制造商必然要回流本地市場(chǎng)生產(chǎn)。
近岸化和自動(dòng)化生產(chǎn)將成為服裝公司發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力,這些公司希望在為供應(yīng)鏈增值方面保持競(jìng)爭力。由于采購接近生產(chǎn)制造地,市場(chǎng)的速度和季節(jié)因素將取代以前所青睞的歷史邊際成本優(yōu)勢(shì)??傊?,一切都為增值貿(mào)易而生。原來6個(gè)月是一個(gè)時(shí)尚周期現(xiàn)在被限制為6個(gè)星期。因此,企業(yè)現(xiàn)在需要縮短周期,而從離岸外包向回流中國的過渡給近岸外包提供了縮短周期的機(jī)會(huì)。此外,南亞和東南亞國家一度成為新興產(chǎn)地,其效率正在下降。運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅的成本增加了本地市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
麥肯錫這份報(bào)告已一年有余,人們?nèi)羝诖吹綉騽⌒缘淖兓且欢〞?huì)失望,因?yàn)闀r(shí)間過去了卻沒有驚天動(dòng)地的貿(mào)易變化。另一原因是:每家企業(yè)都很謹(jǐn)慎,都把這點(diǎn)置于重要位置。雖然10年前人們只需要做聰明的數(shù)學(xué)計(jì)算,但今天他們需要考慮更多因素,如政治、疫情等。更糟糕的是,從中美貿(mào)易戰(zhàn)到英國脫歐,以及印度決定退出RCEP,人們永遠(yuǎn)無法確定一年后事情會(huì)以何種方式發(fā)生。令問題更加復(fù)雜的是,全球貿(mào)易形勢(shì)本身因持續(xù)的全球經(jīng)濟(jì)放緩而陷入衰退。
所有關(guān)于回流、近岸、右岸和任何新術(shù)語的辯論,業(yè)界都?xì)w結(jié)為同一點(diǎn):成本。但2020年不是2005年,我們生活在與過去不同的世界。在這個(gè)世界上,“氣候應(yīng)急”被牛津詞典宣布為“年度熱詞”,消費(fèi)者更把道德、意識(shí)相聯(lián)系。是的,他們的要求更高了。2013年拉納廣場(chǎng)悲劇及其后果之前已討論過,但傷亡并沒有導(dǎo)致品牌將其來源點(diǎn)改變到其他國家,相反,向工廠所有者施壓卻成為大趨勢(shì),他們不得不提供更好的工作條件,向工人支付更高的工資。世界有許多教訓(xùn)需要吸取,其中之一就是:不能繼續(xù)隨心所欲地采購了。業(yè)界管理當(dāng)局將越來越嚴(yán)地審查公司,行業(yè)媒體對(duì)企業(yè)主的無情批駁。
貿(mào)易也需要符合道德底線。有些國際組織保持著不斷的批評(píng)節(jié)奏。人權(quán)觀察組織《2018年世界報(bào)告》指出:“工廠建筑倒塌與火災(zāi)并不是服裝制造界唯一的問題。在全球雇用數(shù)百萬工人擁有2.4萬億美元的勞動(dòng)力市場(chǎng)中,侵犯勞工權(quán)利的現(xiàn)象十分普遍?!痹谑澜绺鲊?,工廠老板和管理人員經(jīng)常解雇懷孕工人或拒絕產(chǎn)假;對(duì)加入或組成工會(huì)的工人進(jìn)行報(bào)復(fù);強(qiáng)迫工人加班或冒險(xiǎn)干危險(xiǎn)的工作;當(dāng)男性經(jīng)理或工人對(duì)女工進(jìn)行性騷擾時(shí),他們睜一只眼閉一只眼。全球服裝品牌還需要關(guān)心什么?他們的角色究竟應(yīng)該是什么?
世界紡織服裝生產(chǎn)國的政府需要關(guān)心和負(fù)責(zé)工廠的工作條件和是否遵守勞動(dòng)法。根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn),全球服裝和鞋類公司或在工廠生產(chǎn)產(chǎn)品的“品牌”雖然不具約束力,但在整個(gè)供應(yīng)鏈中工人的權(quán)利應(yīng)得到尊重和確保。其中重要的采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)把生產(chǎn)透明度列入基本要求。自2005年以來,耐克和阿迪達(dá)斯一直在發(fā)布供應(yīng)信息,越來越多的品牌緊隨其后,把工廠名聲作為嚴(yán)格競(jìng)爭信息的品牌發(fā)布。2013年,據(jù)一家公司的代表稱,領(lǐng)先的時(shí)尚集團(tuán)H&M一度將其供應(yīng)商工廠名單鎖在斯德哥爾摩的保險(xiǎn)箱里,但今天一反常態(tài)地成為第一個(gè)公布供應(yīng)商名稱和地址的時(shí)尚品牌。其他公司也在2016年效仿,一大堆大公司也相繼制定了生產(chǎn)透明化的計(jì)劃。這是因?yàn)槿鐣r(shí)裝革命也一直在承受著壓力。有更多的商家要從當(dāng)?shù)乜蛻粽{(diào)查其要求,甚至研究他們希望來自的國家。以柬埔寨為例,柬埔寨是一個(gè)小規(guī)模的采購點(diǎn),歐盟近年宣布了一個(gè)監(jiān)測(cè)進(jìn)程,旨在決定是否停止從柬埔寨進(jìn)口免稅產(chǎn)品。柬埔寨也受到美國的壓力,美國借口其缺乏民主稱其無視勞工標(biāo)準(zhǔn)、無視人權(quán)和未能保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由,企圖阻止該國紡織品進(jìn)入美國。若美國的這一企圖得逞,那將有越來越多的紡織出口國被置于困境中,致使不少公司得重新考慮采購戰(zhàn)略。
還有其他趨勢(shì)可對(duì)服裝生產(chǎn)過程產(chǎn)生巨大影響,其中最主要的是反對(duì)快時(shí)尚的運(yùn)動(dòng)??鞎r(shí)尚已逐漸失去支持者,但它仍然在蓬勃發(fā)展。令人啼笑皆非的是,雖然來自時(shí)尚界的人越來越多地支持慢時(shí)尚,但這一領(lǐng)域仍在被其他受益良多的部門大力推廣:房地產(chǎn)和物流。但當(dāng)潮流壓倒性地反對(duì)快時(shí)尚可持續(xù)性和循環(huán)趨勢(shì)時(shí),這就表明品牌和制造商都將受到影響。小型服裝生產(chǎn)國將受到更嚴(yán)重的打擊,他們因此需要做好應(yīng)急準(zhǔn)備。
此外,知識(shí)就是力量的格言也會(huì)比以前更真實(shí)。大部分新知識(shí)都將超越傳統(tǒng)商業(yè),以更加智慧的方式應(yīng)對(duì)加深的氣候危機(jī),各國都應(yīng)有新的策略。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇最新的《全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》,五大長期風(fēng)險(xiǎn)都與氣候有關(guān)。那么,它如何影響采購?簡單的例子:一個(gè)人若被告知一個(gè)特定的沿海城市將在未來20年內(nèi)受到海平面上升的打擊,那么他就不會(huì)在那里投資?;蛘撸绻腥吮桓嬷?,一個(gè)特定的棉花種植區(qū)域?qū)⒃?0年內(nèi)受缺水的影響,人們就不會(huì)在那里辦廠,因?yàn)榻裉?,要在世界任何一地采購棉花,都輕而易舉。保持氣候敏感認(rèn)識(shí)是值得的。換句話說,氣候知識(shí)將成為一種力量。
此外,有關(guān)采購的一切因素均需帶有可持續(xù)性。麥肯錫公司2019年10月調(diào)查的標(biāo)題總結(jié)出這樣的論點(diǎn):時(shí)尚需具備可持續(xù)的規(guī)?;少?。針對(duì)首席采購官(CPO)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),“社會(huì)和環(huán)境可持續(xù)性已成為服裝公司第一關(guān)鍵優(yōu)先事項(xiàng),就像它正成為消費(fèi)者和政府日益重要議事日程一樣。”調(diào)查反映了64位采購主管的觀點(diǎn),其共同負(fù)責(zé)的采購總價(jià)值超過1000億美元。他們中的大多數(shù)人報(bào)告稱,“負(fù)責(zé)任和可持續(xù)的采購已是公司CEO議程中的重中之重,也是最需要改進(jìn)的領(lǐng)域?!?/p>
報(bào)告概述道,“事實(shí)上,該行業(yè)缺乏可持續(xù)采購的共同語言,更不用說一套共同的標(biāo)準(zhǔn)了。”但研究結(jié)果無疑表明,未來5年,可持續(xù)的大規(guī)模采購將成為服裝公司的必備方式,消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)時(shí)尚的需求正在迅速增長。同時(shí),利潤壓力使公司提高端到端產(chǎn)品開發(fā)和采購流程的效率變得更加重要。正如調(diào)查所顯示,高管認(rèn)為這一必要性與可持續(xù)性的動(dòng)力之間沒有沖突。這意味著,服裝生產(chǎn)國將需要在可持續(xù)性因素上努力。有些業(yè)界已輕松地向前邁進(jìn)。例如,孟加拉國政府已設(shè)立RMG可持續(xù)發(fā)展委員會(huì),而許多其他國家仍在徘徊不前。舊的采購模式已死,新型采購模式將取而代之:它被稱之為可持續(xù)性貿(mào)易。
(據(jù)印度《從纖維到時(shí)尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8571/apparel-sourcing-getting-the-mixright近期資料)