清代皇帝朝服述略

嚴(yán)勇

清代皇帝的服裝十分繁復(fù)，根據(jù)清代冠服典制，清代皇帝的服裝可分為禮服、吉服、常服、行服和雨服等。朝服屬于禮服的一種，為舉行登基、朝會、萬壽節(jié)、元旦和祭祀等重大典禮時穿用，它是皇帝各類服裝中規(guī)格等級最高的服裝。朝服至高無上的尊貴特性，決定了它在制作、用料、色彩和紋飾等各方面無不代表了當(dāng)時最高的服裝織造和工藝制作水平，反映出當(dāng)時最高統(tǒng)治者的心理觀念、思想文化以及森嚴(yán)的封建等級制度等。因此，了解清代皇帝朝服對于了解整個清代服飾制度及揭示隱含于服飾制度之中的思想文化和等級制度等深層內(nèi)涵，無疑具有重要意義。

一、清代皇帝朝服的形制和質(zhì)料

清代皇帝的朝服制度從清入關(guān)前的努爾哈赤直至到入關(guān)后的乾隆，均在不斷地修訂和完善。因此，清早期的順治、康熙和雍正各朝的皇帝朝服在形制和紋飾上都有所不同，甚至差異較大，這在故宮博物院藏清代時期的皇帝朝服中可得以充分印證。隨著乾隆二十九年（1764）《大清會典》的頒布，標(biāo)志著清代服飾制度的最終定制，此后清各朝均遵此制，未有更易。

囿于篇幅，我們這里所言清代皇帝的朝服形制為乾隆朝定制后的標(biāo)準(zhǔn)式樣。清代皇帝朝服的基本款式是圓領(lǐng)、右衽大襟、馬蹄袖、附披肩領(lǐng)、上衣下裳相連屬，為衣長及腳、袖長掩手的長袍式，因此又稱作朝袍。上衣的衣袖分為袖身、熨褶素接袖、馬蹄袖端三個部分。腰間有腰帷。下裳與上衣相接處有襞積，下裳的右上側(cè)為正方形的衽。

皇帝朝服分冬朝服和夏朝服，冬朝服又有兩種形式。

一式：上衣的兩肩和前胸、后背各飾正龍1條，下裳的襞積飾行龍6條。全身列十二章，間飾五色云紋。下裳其余部位和披領(lǐng)皆以紫貂，馬蹄袖端以薰貂。

二式（圖1）：上衣的兩肩和前胸、后背各飾正龍1條，腰帷行龍5，下裳的衽正龍1，前后身襞積團龍各9，下擺正龍2、行龍4，披領(lǐng)行龍2，袖端正龍各1。全身列十二章，其中日、月、星辰、山、龍、華、蟲、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳。間飾五色云紋。下擺飾八寶平水紋。披領(lǐng)、袖端和下擺均鑲海龍皮邊。

皇帝夏朝服除披領(lǐng)、袖端和下擺均鑲石青色織金緞織金綢或描金紗邊外，余制皆同冬朝服的第二式（圖2）。在故宮博物院藏清代皇帝冬夏朝服中，絕大多數(shù)都是第二式朝服。在中國古代的各個歷史時期，服飾制度都是當(dāng)時統(tǒng)治者思想意志及文化的反映。那么，清代皇帝朝服的形制，其深層的文化內(nèi)涵何在呢？

在中國古代，服飾制度以其具有禮治教化和等級辨識的重要功用而為歷代統(tǒng)治者所重視，他們無不在改朝換代、政權(quán)更替時制定新的服飾制度以為新生政權(quán)的穩(wěn)定和鞏固發(fā)揮作用。清朝統(tǒng)治者也不例外，他們尤其重視本民族衣冠服飾，把它與滿族的狩獵騎射習(xí)俗緊密相連，并視之為關(guān)系到清朝社稷安危的大事，是“立國之經(jīng)”“固國之本”，萬萬不可更易。因此滿族統(tǒng)治者在以清代明之后，全面廢除了中國古代中原帝王傳統(tǒng)的祭祀用服飾冕服制，徹底摒棄了中國古代漢族服飾傳承日久的褒衣博袖式，而強制推行本民族具有游牧騎獵特色的緊身窄袖式服裝。清代皇帝的朝袍作為清代各類服裝中等級最高的服裝，它的披肩領(lǐng)和馬蹄袖就是具有鮮明滿族特色的服飾形制，充分地體現(xiàn)了滿族作為游牧民族而特有的服飾文化特點，更反映了清代統(tǒng)治者對本民族服飾的無比重視。

披肩領(lǐng)，又叫“扇肩”“大領(lǐng)”，是以扣袢系于朝服領(lǐng)口并披之于肩背的一種扇形附加衣領(lǐng)，其兩端部分長而尖銳，后部呈弧形，領(lǐng)大可以覆蓋兩肩，夏天用石青色片金緣，冬天鑲貂皮或海龍皮緣。早在清入關(guān)前，努爾哈赤居于費阿拉城時即穿戴這種披肩領(lǐng)。當(dāng)時朝鮮人申忠一《建州聞見錄》所記“護領(lǐng)以貂皮八九令造作”就是這種披肩領(lǐng)的雛型。披肩領(lǐng)作為滿族的一種富有民族特色的服飾形制，它最初具有避擋風(fēng)雪御寒的實用功能，此后逐步發(fā)展為一種等級標(biāo)識，成為官服上必配的一種大領(lǐng)子，并以披肩領(lǐng)的有無來區(qū)分臣庶。同時也作為一種極高禮遇的象征，非重臣或有功績者絕不濫賞，違制佩用者要受嚴(yán)懲。清代人關(guān)后逐步完善并定制服飾制度，規(guī)定：皇帝、后妃、文武百官及命婦穿朝服時加飾披肩領(lǐng)，皇帝服裝中較朝服次一等的吉服（即龍袍）及以下的行服、常服等均不加飾“披肩領(lǐng)”，這種制度一直實行到清朝末年。

馬蹄袖，滿語稱“挖憨”。滿族袍子的袖身很窄，袖端一般都采用與袖身不同顏色的深色緞制作，并在小臂部位熨成層層小褶，既美觀又耐磨，滿語稱作“赫特赫”，《大請會典》稱之為“熨褶素接袖"。袖頭制成半圓形，貼近手背部分較長，貼近手心部分略短，酷似馬蹄形，故而稱作“馬蹄袖”。最初這種袖子是用裘皮為材質(zhì)縫制的，滿族先世在寒冷的東北長期的騎射生活中形成了這種獨特的服飾形式。這種袖子初創(chuàng)時顯然是為了護手御寒，半尺長的馬蹄形袖頭可將手背全部遮蓋住，是冬季一種很好的御寒措施。馬蹄袖靠近手心部位相對較短，不影響手的活動，執(zhí)韁拉弓十分靈活。它簡便、利落，實用性強，民間又稱它為“箭袖”，意思是便于射箭的袖子。正因為這種袖子十分實用，因此滿族先世不分男女都喜歡穿這種馬蹄袖的服裝。由于這種服飾利于以騎兵為主的八旗軍隊作戰(zhàn)，為大清一統(tǒng)天下立下不朽的功勞，因此清朝統(tǒng)治者把它定為禮服必備的定式。平時馬蹄袖頭卷起，凡官員朝見皇帝、下屬謁見上司、少輩拜叩尊長，必先把袖頭彈下，先左后右，然后單手或雙手伏地施禮，以示尊敬。

然而，中國古代中原漢族流傳數(shù)千年的傳統(tǒng)服飾畢竟源遠流長，根深蒂固，其文化內(nèi)涵博大精深，遠非一朝一夕可被蕩滌殆盡。清朝以一個馬上得天下的民族入主中原，統(tǒng)治文化先進的漢民族，也十分需要大量地保留漢民族的文化傳統(tǒng)，以利加強統(tǒng)治、穩(wěn)固政權(quán)。所以，清帝朝袍上也不可缺少地保留下了漢民族服飾文化的歷史印跡。

如果說清帝朝袍的披肩領(lǐng)和馬蹄袖執(zhí)著地固守了滿民族騎射習(xí)俗的服飾特征，那么，其上衣下裳式則可說是承襲了漢民族服飾數(shù)千年來的文化遺風(fēng)。

在中國古代，衣服的款式不外乎兩種：一種是上衣與下裳分開為上下兩截，衣是衣，裳是裳，各自獨立地存在;一種是上衣和下裳（嚴(yán)格意義應(yīng)稱為上身和下身）相連屬為一體，如袍。清代皇帝的朝袍屬于后者，但它與其他袍類在外觀上又有顯著的不同，通常的袍是從領(lǐng)到下擺為通身式，如龍袍。而朝袍卻是在制作上分裁而合縫，在上身與下身之間的腰部設(shè)計出一道明顯的分界線即腰帷。這樣，本是上下連屬的朝袍從外觀上看，具有上衣下裳分開為上下兩截的視覺效果。這種形式設(shè)計，在清代皇帝各類服裝中是獨一無二的，也是朝袍與其他類服裝相區(qū)別的一個最大特點。

清帝的朝袍為何如此設(shè)計？其意何在？

中國古代衣服起源之時，上衣與下裳是分開的?！兑住は缔o下》說：“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤?！鼻柑欤ぶ傅亍Ｌ烊藢?yīng)，觀象制物（包括觀象制“服”），是中國傳統(tǒng)文化精神及思維方式的一個重要特色。這種上衣下裳的形制，就是由于對天地的崇拜而產(chǎn)生并進而表現(xiàn)在服飾上的形制，寓有以服飾之象與天地之象相感應(yīng)的意味?！兑住は缔o上》又言：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳、貴賤位矣”，以此表明人類社會森嚴(yán)的尊卑貴賤的等級秩序是遵循自然界本身固有的“天尊地卑”的法則確立的，因而是合理的。《易經(jīng)》中的這些闡述表明，圣人黃帝、堯舜之所以能治理好天下，主要是因為他們統(tǒng)治有方，自上而下，等級分明，秩序井然，合符天地之道。就像人們所穿的衣裝一樣，上下不可顛倒，即衣為上，上為天，天則尊;裳為下，下為地，地則卑。推而論之，天子為上，底民為下，因而說天子和庶民的關(guān)系，就同衣和裳的關(guān)系一樣，上下不可亂來無序，而如若做到了這樣的“上下不亂”，則“民志定，天下治矣”。（《古·今圖書集成》卷317）由此，中國歷代皇帝在制定服飾制度時都承繼了這種寓含統(tǒng)治等級秩序的上衣下裳之古制。

因此，清帝朝袍的形制設(shè)計可謂煞費苦心。如果設(shè)計上把上衣與下裳分開，則顯得褒衣博袖，寬松飄散，行動時多有不更，與清統(tǒng)治者極為重視的滿民族的適于騎射的緊身窄袖式的傳統(tǒng)服飾習(xí)俗相悖。而若設(shè)計成通常的通身式袍式樣，則又失去了漢族統(tǒng)治者數(shù)千年來采用上衣下裝式所寓含的封建等級秩序的深厚文化意蘊。清帝朝袍在形制設(shè)計上綜合考慮了這兩點設(shè)計綜合出這種上衣與下裳貌似分開面實際上相連屬的朝袍。如此這般的設(shè)計，巧妙地將滿漢服飾特點融為一體，做到了滿漢兼顧。當(dāng)然，這其中最重要的一點，是所有設(shè)計必須完全合符統(tǒng)治者的意志，體現(xiàn)出統(tǒng)治者對封建等級秩序的嚴(yán)格要求與重視程度。

清帝朝袍在式樣上堅守本民族特色并吸納漢民族傳統(tǒng)禮制因素，在質(zhì)料上則豐富多樣，珍貴奢華?；实鄢塾袉巍A、棉、裘多種，春、秋為夾，夏為單，冬為棉、裘四季交替穿著。據(jù)清代文獻記載及對故宮博物院所藏清代服飾實物的考察，清代皇帝服裝面料有緞、綢、紗、緙絲、漳絨等。這些織物中大量使用了織金、妝花和緙絲等工藝難度大的復(fù)雜的織造技法。其中緙絲是一種以平紋為基本組織，依靠繞緯換彩而顯花的精美絲織物，它的特點是通經(jīng)斷緯，能自由變換色彩，擅長表現(xiàn)細(xì)致精微的色彩過渡和轉(zhuǎn)折，有層次豐富和靈活多變的裝飾效果，因其織造時耗費工時巨大，自古有“一寸緙絲一寸金”之說，反映了緙絲之異常珍貴。妝花織物包括妝花鍛、妝花綢和妝花紗等，它是用多種彩緯以挖梭技術(shù)提花織造的絲織物，這種織造方法配色自由靈活，還可加入金線，故色彩豐富多變，紋樣精美。妝花織物的織造技術(shù)復(fù)雜，藝術(shù)性較高，是反映織造技術(shù)高超水平的一種代表性絲織物。清代帝后服飾和生活用品中，大量地使用了妝花織物，說明了這種絲織品之名貴奢華及帝王后妃對它的青睞和喜好。

清代皇帝朝服夏季以紗為最多。紗有實地紗、直徑紗、芝麻紗和妝花紗等多種品類，是最為稀疏而輕薄的絲織物，其上均勻分布孔眼，有“輕紗薄如空”之喻。雖然，紗織物的組織結(jié)構(gòu)密度小，質(zhì)地輕薄，但由于其組織是絞經(jīng)組織，由經(jīng)線絞轉(zhuǎn)而形成紗孔，故結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不易疵裂，穿著時透氣涼爽，特別適宜于制作夏裝?；实鄱境t為棉服或皮服，其中皮料種類多樣，有貂皮、海龍皮、狐皮、銀鼠皮、猞猁猻皮、水獺皮、鹿皮、狍皮等多種名貴皮張，其保暖性能極佳，裝飾華美高貴。

二、清代皇帝朝服的色彩和花紋

清代皇帝朝袍的顏色有明黃、藍、紅和月白四種，除了明黃色兼具朝服功能外，這四色朝袍在使用時實際上是與石青色袞服搭配穿用，用作祭服。其中明黃色用于方澤壇（地壇）祭地（圖3），藍色用于天壇祭天或祈谷求雨（圖4），紅色用于日壇祭日（圖5），月白色用于月壇祭月（圖6）。

中國古代服飾制度中服裝的顏色是一個重要因素。傳說我國衣冠制度興起于上古的黃帝時期，“黃帝作冕，垂旒充纊，為玄衣裳，以象天地之正色。”所謂玄色，就是黎明前天空的顏色，而色則是一種近于黃色的顏色，即大地的顏色。把這兩種顏色用之于服裝，體現(xiàn)了古人對天地的崇拜。黃帝時代是否有完備的衣冠制度，目前尚無法確定，但一直到明代，歷代皇帝禮服的顏色都用上玄下。其寓意在于，因天子受命于天，并非凡人，所以天子之服，就應(yīng)合于天玄地黃之色，以象征天地，服裝的顏色被賦予了鮮明的政治色彩。

清代皇帝朝袍的顏色也一襲古制。實際上，清代皇帝的朝袍用作祭服時，還要在朝袍之外套穿石青色的兗服，這種石青色就是一種近乎玄色的色彩。當(dāng)石青色兗服套穿于明黃色朝袍之上時，外表的顏色正好就是上玄下黃，完全合符了“玄衣裳”之古制。

在清代皇帝服裝中，等級最高的顏色是明黃色，何以如此呢？追其究竟，按我國傳統(tǒng)的“五行”思想來解釋，就是“五行”中，把“金、木、水、火”比做“西、東、北、南”四方，“土”為中央，而土是黃色的，那么皇帝是中央集權(quán)的象征，皇帝便當(dāng)然成了黃色的占有者，所以皇帝的一切用物，便都用黃色了。自隋唐時期始，黃色即定為皇帝的專用色。清朝自清太宗皇太極時期，也因襲古制，將黃色定為皇帝專用，一般臣庶嚴(yán)禁使用。

清代皇帝作為祭服使用的朝袍為何有明黃、藍、紅和月白四種呢？因為天子是天下一統(tǒng)的象征，所以，代表天下各方的顏色，也要在天子的等級最高的的禮服中反映和體現(xiàn)出來。此外，在中國古代，“萬物有靈”是一個普遍存在的思想觀念，天、地、日，月等被認(rèn)為具有超自然的力量，而天時、地理、人事又有著必然的聯(lián)系。人間天子與自然諸神有一種認(rèn)同關(guān)系，因而在舉行與自然諸神相溝通的祭祀活動時，其所穿祭服的顏色要求與祭祀對象相一致：祭圓丘壇用藍色以象天，祭方澤壇用明黃色以象地，祭朝日壇用赤色以象日，祭夕月壇用月白色以象月。這樣，皇帝祭服的顏色與所祀對象的顏色取得了一致，皇帝在祭祀中也取得了神的特性和授意，達到了天人感應(yīng)和天人合一的境界，從而在臣民心目中起到進一步強化了“君權(quán)神授”觀念的作用。

除了顏色，服飾上的花紋也是一種十分直觀、一目了然的區(qū)分服飾等級差異的重要標(biāo)志。此即所謂“貴賤有級，服位有等，天下見其服而知貴賤，望其章即知其勢?！保ㄙZ誼《新書·服疑》）體現(xiàn)在清代皇帝朝袍上，最顯著的花紋非龍紋莫屬。龍紋是中國古代帝王使用了上千年的一種代表皇權(quán)至高無上，神圣不可懈越的專用花紋。

據(jù)《書經(jīng)·虞書·益稷》中記載舜帝和禹討論做君臣的道理時，舜帝說：“子欲觀古人之象，日、月、星辰、山、龍、華蟲，作會（繪）;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、繡，以五采彰施于五色，作服，汝明。”（《書經(jīng)》第18頁，上海古籍出版社，1991。）“汝明”即你當(dāng)明其大小卑尊之等差。這個記載中的12種花紋，稱“十二章”，也是中國古代帝王服裝上的重要花紋圖樣。至于它們是否在堯舜時代就已經(jīng)出現(xiàn)，目前還無考古證據(jù)證實，但在所有表明等級身份的紋樣中，它的應(yīng)用時間最長卻是毫無疑義的。十二章被古人賦予多種美好的象征性意義。其實，這無非是歌功頌德，把天下一切最美好的寓意，皆附麗于十二章之內(nèi)，以彰顯天子道德智慧的完美無缺和政治權(quán)威的至高無上。所以，幾千年來，歷代皇帝都用這十二章來美飾自己，成了皇帝專用的傳統(tǒng)紋樣。清朝皇帝的朝袍自雍正皇帝開始也照例飾用十二章，但尚不完備，乾隆時成為定制，為此后清代歷任皇帝所遵循。