漢服，衣冠里的華夏

策劃 / 本刊編輯部 圖 / 杳山月

有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。

何謂漢服？

嚴謹學術(shù)版：漢服，全稱“漢民族傳統(tǒng)服飾”，又稱漢衣冠、華服，是從黃帝到公元17世紀中葉（明末清初），在漢族的主要居住區(qū)，以漢文化為背景和主導思想，以華夏禮儀文化為中心，通過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌、明顯區(qū)別于其他民族的傳統(tǒng)服裝和配飾體系。

濃縮精華版：漢服=漢族人民的傳統(tǒng)服飾，并非特指漢朝的服裝。

在歷史長河中，漢服歷經(jīng)自然的款式演變，也歷經(jīng)人為的歷史斷代；接收吸納過外族的服飾元素，也對周邊民族的服飾產(chǎn)生了深遠的影響。

在漢服逐漸復興，重新走入人們視線的今天，我們希望讓更多人了解我們民族服飾本來的、正確的樣貌，從而喜愛它、親近它、傳承它、弘揚它。如同《國家寶藏》中所說：希望未來有一天，不需要過多的解釋，人人都知道我們古代服飾的準確樣貌。

請循著這條時間線，和我們一起回望漢服的千年歲月，感受華夏服飾的風華。

漢制古風雅韻典雅大方

文 / 叮當

漢服起源于黃帝時期，自“垂衣裳而治”開始，黃帝時期是“華夏衣冠”，也就是“漢服”的起源時期。后世不斷改良以及豐富完善，遂形成了我們的漢服文化。

男子篇

衣裳（cháng）類

又稱上衣下裳。上衣下裳是中國最早的服裝形制之一。上衣交領(lǐng)右衽，下裳一片式圍合，皆以帶結(jié)系，這也是漢服最基本的特征。秦漢之后，男子深衣制逐漸取代上衣下裳制，上衣下裳逐漸只作為禮服存在，后世更是成為男子最為嚴肅的最高禮服。

其實，秦漢時期，服飾已經(jīng)具有了很明顯的階層和職業(yè)特征，人們往往通過一個人的穿著打扮就能推測他的職業(yè)和官階。考古學家通過對考古遺址中發(fā)現(xiàn)的畫像分析得出，漢朝時的文人形象都頭戴大高帽、長袍寬袖、腰間束帶，這種裝扮一般適合文人集會等正式場合，如果要做別的事情，就要換上相對應的衣服。

女子篇

深衣

深衣指把上衣和下裳連成一體的長衣服，雖分開裁剪，但是上下縫合，有將身體深藏之意，因為“被體深邃”，所以得此命名。服飾整體上呈現(xiàn)出雍容典雅的風范，長及曳地，行不露足。深衣對后世影響頗深，之后各個歷史時期的衣服形制上都能找到深衣的影子。

從款式上看，深衣分直裾深衣和曲裾深衣兩種。曲裾是衣服的后片衣襟接長，加長后的衣襟形成三角。穿衣時，三角形的衣襟幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用腰帶系束。直裾是將曲裾上環(huán)繞的衣襟取消，采用方形平直的衣襟樣式。

此外，深衣的衣領(lǐng)也別具特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如果穿了幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達三層以上，稱為“ 三重衣”。

敲黑板，直裾和曲裾是衣物的部位名稱，只是服飾形態(tài)，而不是形制，曲裾深衣和直裾深衣才是對形制的稱呼。

襌（dān）衣

襌衣，就是輕薄無內(nèi)襯的單衣。迄今為止，歷史上最著名的襌衣，要屬長沙馬王堆漢墓出土的那件“西漢直裾素紗襌衣”，這件由紗制成的薄如蟬翼的時尚單品，重量只有49克。折疊后，可以被放進一個小小的火柴盒，其主人是當時長沙國丞相利蒼的妻子——辛追。

有了文字的詳盡描述，我們再用數(shù)據(jù)證實一下這件衣物的輕盈。

絲織學上對織物的蠶絲纖度有一個專用計量單位，叫旦（全稱：旦尼兒），每九千米長的單絲重一克，就是一旦。旦數(shù)越小，則絲纖度越細。經(jīng)測定，素紗襌衣的蠶絲纖度只有10.2旦至11.3旦，而現(xiàn)在生產(chǎn)的高級絲織物也還有14旦，足見當時繅紡蠶絲技術(shù)的高度發(fā)展。

這么輕薄的衣服，既不保暖，也不遮羞，應該怎么穿呢？很多學者推斷，素紗襌衣是一件外衣。在那個年代，在衣服外再罩上這么一件薄如蟬翼的透明襌衣，讓里面衣物上綺麗的花紋若隱若現(xiàn)，可謂是有一種別致的美感。

晉制瀟灑俊逸儒雅溫婉

晉制漢服給人的印象大概就是“魏晉風度”了，這一時期，男子著裝力求輕松、自然、隨意，女子服飾則長袖翩翩，飾帶層層疊疊，整體呈現(xiàn)出優(yōu)雅和飄逸的風格。那個時代的頻繁戰(zhàn)亂，給百姓帶來苦難，但也給了各民族在服飾上互相影響、互相滲透、互相融合的機會。

男子篇

裲（liǎng）襠（dāng）

也作兩襠，一般做成兩片，前面遮胸，后面擋背，肩部用另外的織物或者皮革連接起來，腰間再用皮帶扎束，形狀像現(xiàn)在的背心?！把o襠”最初為內(nèi)衣，魏晉以后，逐漸出現(xiàn)“裲襠”外穿的現(xiàn)象。將士們在穿“裲襠”鎧軍裝時，里面穿的就是“裲襠衫”，以防磨損皮膚。裲襠有單、夾的區(qū)別。

衫

和襦的形制基本一致，單層，與襦區(qū)別在顏色和使用方式上，衫于內(nèi)衣之上貼身穿打底用，顏色單一，無裝飾，多為白色。

女子篇

襦

提到漢服，我們常聽到襦裙的說法。事實上，襦與裙是兩個獨立的概念，上襦下裙。晉制漢服中的上衣稱為襦，襦是短衣的泛稱，不過膝，可厚可薄，是一年四季的必備單品。冬天，穿上帶夾絮的襦，保暖程度不亞于裹著一件小棉襖。夏天天氣太熱，穿上單層的上衣即可。此外，還有一種雙層，但沒有納絮的襦，叫作袷（jiá）襦，適合春秋時節(jié)穿。

晉制上襦最大的特點就是有腰襕（lán），這是上襦衣擺的位置拼接出來的一塊布，側(cè)邊不開叉，可同色也可以異色。有兩種穿法，一是厭腰穿法（即裙掩衣，衣服塞入裙中），二是外出穿法（衣掩裙，衣服露在裙外），第二種穿法，異色腰襕就會顯得更加亮眼。

晉制漢服還有一種半袖的款式，也就是外層上襦是半袖的款式。《釋名·釋衣服》中記載：“半袖，其衣袂飄飄，襦而施袖也?！痹陔S葬的衣服疏中也有“故紫綾半裕一領(lǐng)”的記載，這個半裕，據(jù)專家分析就是指的半袖。

此外，時尚的古人還會在半袖的袖口處用精致的緣飾作為點綴，為整套衣服增添幾分甜美的氣息。這種款式后流行于隋唐時期，成為當時女性追逐的時尚潮流。不管是壁畫，還是出土的文物，都能看到唐朝的女子身著半袖上衣。

交窬（yú）裙

交窬，是一種剪裁方式，其名稱出于北京大學藏秦代簡牘《制衣》。學者研究后認為交窬是一種斜裁方式，其手法就是將一塊長方形的全幅布料對角斜裁，形成直角梯形的形狀。

那么制作裙身時，應當如何拼縫？有人說是直角和直角拼，斜線和斜線拼接，也有人說是直角和斜線拼接。學者們梳理了《禮記》《朱子家禮》《深衣考誤》等文獻，并結(jié)合從江陵馬山一號墓、長沙馬王堆等出土的相關(guān)文物發(fā)現(xiàn)，“雖都涉及斜裁法，但卻各不相同”。出土實物更多地反映出衣物所有者的實際情況，不同于書中理想化的設(shè)計。交窬裙裁制工藝也是如此，使用交窬這種斜裁手法其實并沒有固定的角度，其角度的大小會根據(jù)實際情況靈活調(diào)整，以使其更加適合人體穿著。交窬裙最終的裙形傾向于A形，寬松飄逸，所以這種裙子對于很多下半身比較豐滿的人來說是非常友好的。

而且，交窬這種裁剪方式幾乎貫穿了中國的服飾史，早自戰(zhàn)國時代，晚至清代的各種服飾，都可以找到它的痕跡。

想提醒小伙伴們的是，魏晉風≠晉制。晉制是漢服的形制，而魏晉風是衣服的風格。魏晉風起源于幾年前某商家做的魏晉風流服裝系列，這個系列主要特點就是輕薄飄逸，非常適合拍寫真，深受女士喜愛。隨后許多商家跟進，逐漸形成了“魏晉風”?！帮L”這個詞，同“和風”“古風”類似，指的是一種風格，而并非真的是魏晉時期的服飾。

唐制雍容華貴富麗雅致

文 / 桃子茶

唐代是中國古代經(jīng)濟最鼎盛的時期之一，經(jīng)過貞觀之治和開元盛世的大繁榮，人們更加注重自由、個性。這個時期的漢服，在延續(xù)漢民族傳統(tǒng)文化的基礎(chǔ)上，包容和融匯了不少異域服飾的元素，不斷推陳出新，漢服的發(fā)展到達了一個新的高度，并為后世帶去深遠影響。借由初唐到中晚唐的服飾變化趨勢，我們也能窺見當時社會風氣的逐步開放。一起來看看唐代“時尚人士”衣柜里的流行單品吧！

男子篇

幞（fú）頭

唐代男子流行裹幞頭，乍看上去，幞頭很像一頂帽子，但它其實是一塊方形的頭巾，用來裹住頭發(fā)，方便日常活動。之所以唐代的幞頭會呈現(xiàn)出前低后高的形狀，是因為人們在里面放了一個用桐木和藤草做成的硬塊，名叫巾子。每次穿戴時，需要先將巾子放在頭頂，再用布帛裹系。不過，人們總是能找到“偷懶”的辦法，所以唐代中后期開始流行起“硬裹”幞頭，也就是將布帛直接固定在巾子上，不用裹系，穿脫方便。后來，幞頭還演變?yōu)闉跫喢?，成為古代官員的代表符號。

半臂

半臂是唐代男子穿的一種短袖分裁接襕衣物，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)的樣式，主要穿在汗衫與外衣中間。隋朝時，半臂在宮廷內(nèi)非常流行，受到內(nèi)官、女史等人群的追捧，到了唐朝初期，半臂成為一種宮廷常服，同時傳至民間，更為普及。女子穿著的類似衣物被稱為半袖，半袖領(lǐng)口一般較為寬大，可以露出脖頸處的皮膚，有各種不同的領(lǐng)型和樣式。

女子篇

帷帽

影視劇中，我們常常能看到古裝美人輕輕撩起帽檐的白紗，露出姣好容顏的名場面，半遮半掩的神秘感也為美貌加了分。這種形狀像斗笠，帶有網(wǎng)簾的帽子就是帷帽，女子騎馬出行或者外出遠行時，可以用以抵擋風沙的侵襲，也能防止路人窺視其面容。帽檐垂下來的網(wǎng)簾叫作帽裙，最初帽裙非常長，可以遮蔽全身，后來，社會風氣逐漸開放，在唐高宗李治統(tǒng)治時期，帽裙就已縮短到頸部，只遮住面容。等到開元盛世，女子們出行時干脆脫掉帷帽，露出發(fā)髻，或者仿效胡人，戴形狀奇特、色彩艷麗的胡帽。

間色裙

受隋代的影響，唐朝初期流行窄小修身的上衣搭配裙裝的造型，纖細又極具風韻。裙裝流行由不同顏色的布料拼縫起來的長裙，又叫間色裙。間色裙制作起來比純色裙麻煩很多，費工費料，但因為做工精美，所以深受貴族女子的歡迎，她們還會在裙子上點綴各種裝飾。到唐高宗后期，世風漸趨奢靡，貴族女子用大量昂貴絹帛制作裙子的行為引發(fā)了人們的不滿，于是，當時還是皇后的武則天帶頭穿起了“七破間裙”（破代表裁片數(shù)），減少布料消耗，響應唐高宗提倡節(jié)儉的召令。

當時，女子習慣將上衣的下擺束在裙腰里面，裙子可以齊腰或齊胸穿，裙長及地，顯得下半身比例修長，再配上一條迎風飄舞的披帛，看上去飄逸靈動、風姿裊娜。為了方便走路，她們還會在穿著長裙時搭配履頭很高的鞋子，先讓履頭勾住長裙的下擺再邁步，避免被絆倒。同時還有疊穿的風尚，流行在長裙外再疊加一條短裙，非常時髦。到了盛唐，人們的心態(tài)更加開放、包容，服裝的款式和風格也隨之改變，寬松肥大的裙子得以流行。

宋制儒雅低調(diào)含蓄溫婉

文 / 于典

宋代，被譽為“東方的文藝復興”。戰(zhàn)亂結(jié)束、天下太平、“崇文抑武”，天時地利人和使得當時藝術(shù)、文化、思想空前繁榮。唐代奢華張揚、艷麗開放的審美理念逐漸被淘汰，宋代獨特的“儒雅”審美形成。文人墨客被推至社會金字塔頂端，他們的穿衣風格、審美取向成了百姓們模仿學習的對象，人們穿上同款服裝，紛紛把自己包裝成“文化人”。

男子篇

頭巾

頭巾在宋代迎來了歷史上第二次大流行。宋代文人士大夫以戴頭巾為雅，百姓爭相模仿，頭巾成了當季最潮裝飾。頭巾花樣繁多，有東坡巾、諸葛巾、華陽巾、逍遙巾……其中，在宋代比較流行的是東坡巾。東坡巾又名烏角巾，是以黑紗羅制成的有棱角的角巾，相傳是由蘇東坡改良而成。在現(xiàn)代更為著名的應該是諸葛巾，也被稱為綸巾，由粗絲編制而成。

價格方面,近年來，中國甘薯淀粉進口價普遍低于出口價,且差價基本穩(wěn)定在0.5美元/kg左右．2017年，其他淀粉的平均進口價和出口價分別為0.60美元/kg和1.15美元/kg,出口淀粉產(chǎn)品價格優(yōu)勢顯著．其他面食粉絲的平均進口價卻高于出口價,前者為1.55美元/kg,后者僅為1.39美元/kg，如圖7所示．

圓領(lǐng)袍

宋朝繼承并發(fā)展了唐代的圓領(lǐng)袍，并將其改良為衣身兩側(cè)開衩，增強了實用性，更便于活動。宋代圓領(lǐng)袍大致可分為?（guì）袍和襕袍兩種。?袍為常服，官員在私下場合以及普通百姓在平時生活中都可穿著。襕袍為公服，頸兩側(cè)有護領(lǐng)，腰束帶，圓領(lǐng)袍衫的下擺處加了一橫襕，這道橫襕是對古時上衣下裳形制延續(xù)的體現(xiàn)。作為公服的圓領(lǐng)袍，對于顏色、配飾及布料都有嚴格的講究，只有高級的官員才能穿著紫色或緋色。從質(zhì)地上來說，官員可穿錦質(zhì)圓領(lǐng)袍，而普通百姓只能穿布制袍，且只有黑白二色。

宋制漢服除了在形制上追求儒雅、質(zhì)樸，在花紋上也同樣強調(diào)“天人合一”，鳳、鵲、鹿、靈芝、牡丹等有吉祥寓意的圖案被大量應用，梅、蘭、竹、菊這“四君子”更是因為深受文人墨客的喜愛而頻繁出現(xiàn)在服飾上。可以說，在宋朝，文人士大夫都是時尚“帶貨達人”，只要跟著他們穿搭，就絕對能成為最“in”的“文化人”。

女子篇

抹胸

據(jù)傳抹胸始于南北朝，在唐宋時盛行，宋代的抹胸與唐相比更拘謹和保守，顏色花樣也以樸素、淡雅、含蓄為主。目前發(fā)現(xiàn)的宋代抹胸主要有兩種，一種為長條形的寬幅狀，簡單來說就是一塊長長的寬布，可遮住胸和背；另一種是只可遮胸，不能遮背的形制，只有前片，沒有后片。抹胸搭配褙子，襯托出女性的窈窕身姿，更有弱柳扶風、我見猶憐的美感。

衫

衫，起源于東漢末年，是外衣的一種，為一種對襟單衣，袖口有窄有寬。按長度可分為長衫和短衫，長衫可長至腳踝，短衫長度不過膝。宋代女子所穿的衫子，以輕薄的面料為主，顏色淺淡、質(zhì)樸，常穿于抹胸之外。蘇軾在《菩薩蠻》中就有寫“輕衫罩體香羅碧”，可見衫子的至輕至薄。

褙子

褙子是最具宋代特色的服裝形制，男女老少都喜歡穿褙子。從便利性上考慮，它樣式多為對襟、窄袖、腋下開衩且前后襟不縫合，便于勞作和行動；從審美上考慮，褙子不系帶，不扣鈕，任其敞開，穿著效果纖細修長。在褙子里搭配抹胸和衫，含而不露，露而不裸，既滿足了審美需求，展示了女性的美麗與氣質(zhì)，又不失莊重和素雅。女性褙子可作為日常服飾，也可作為禮服正裝，真可稱得上是宋代時尚搭配的“萬金油”。

百褶裙

百褶長裙，褶皺多且密，多以輕薄布料做成，走動時裙衫飄動，仙氣十足，就如宋朝文學家蘇軾的詩中所寫：“百疊漪漪風皺，六銖縱縱云輕?！彼目钍娇煞譃閮煞N，交疊式和合圍式。交疊式百褶裙的腰身很寬，圍于腰上，裙面會有大面積的交疊，不會露出內(nèi)里，實用性較強，不只是女性，連宋代男性都未能抗拒這種潮流，出土的文物便是最好的證據(jù)。而合圍式百褶裙腰身較小，穿著時剛好能圍住腰身，在行動時會露出內(nèi)搭。宋代女子將它作最外層的罩裙，走路時裙擺上下開合交錯，層層疊疊，別有一番韻味。

明制端莊大氣優(yōu)雅非凡

文 / 依然

明制漢服以漢族傳統(tǒng)服裝為主體。明太祖朱元璋“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度，力圖消除元代蒙古族服制對漢族的影響。明制漢服既傳承前朝服飾的傳統(tǒng)，又有創(chuàng)新形制，形成了自身鮮明的特點。

男子篇

曳撒與貼里

曳撒與貼里都屬于明制漢服中常見的男裝形制。

曳撒是一種長衣式服裝，長袖且袖窄，領(lǐng)式有方有圓，上衣與下裳相連，上有橫褶，下有豎褶。曳撒原是內(nèi)臣服裝，后來士大夫交際宴會也常穿著。貼里則是一種腋下系帶的袍，在明代士人中很受歡迎。曳撒與貼里都分為上下兩截，區(qū)別在于曳撒前襟分裁，腰部以下為馬面，有擺；貼里前襟、后襟均分裁，下身為褶裙，無擺。

今天我們看到的曳撒與貼里大多以“飛魚服”造型呈現(xiàn)，如影視劇里的錦衣衛(wèi)穿的就是飛魚服。飛魚服的形制可為曳撒或貼里等，但服裝上的花紋必須為“飛魚”。

在明代，飛魚服是賜服之一，是次于蟒衣的一種榮重的服飾。飛魚之名源于其紋樣——類似蟒形，有魚鰭、龜尾，還有兩角。這是一種虛構(gòu)的紋樣，按《山海經(jīng)·海外西經(jīng)》載：“龍魚陵居在其北，狀如貍（或曰龍魚似貍一角，貍作鯉）?！币驗槟茱w，所以亦名飛魚。

女子篇

襖

襖是一種有襯里的上衣，按長短可分為長襖和短襖，不過膝蓋的是短襖，過膝則為長襖。襖的領(lǐng)型有交領(lǐng)、方領(lǐng)、圓領(lǐng)和豎領(lǐng)等。其中，豎領(lǐng)大襟又稱立領(lǐng)斜襟，是一種創(chuàng)新形制，明代中期開始出現(xiàn)，并在后期流行。明代還一改用帶束系服飾的傳統(tǒng)，開始于衣服顯眼處大量使用紐扣，如方領(lǐng)對襟就是以前襟的紐扣作為主要系結(jié)物之一。琵琶袖在明代流行，袖身大而袖口小，腋部較窄，形狀像琵琶的弧線。琵琶袖既美觀，又不影響肘臂的屈伸，收緊的袖口也更便于日常活動。

比甲

比甲是一種無袖、無領(lǐng)的對襟馬甲，衣身兩側(cè)開衩，衣長一般到臀部或膝部。比甲是明代的流行服裝，一般穿著于衫襖之外，蒲松齡的《聊齋志異》中便寫道：“視之，不甚修長，衣絳紅，外襲雪花比甲?！弊鳛橐环N承上啟下的服裝，比甲不僅與魏晉南北朝時期的裲襠衫（背心式服裝）、唐代的半臂（半袖上衣）有淵源，還傳承至今演化發(fā)展為馬甲，成為我們的日常穿著服裝之一。

馬面裙

馬面裙兩側(cè)打褶，中間有一段光面，稱為“馬面”。常見的馬面裙，裙身兩片布前后交疊，裙頭相連成一片；裙子兩側(cè)打褶，褶子無固定數(shù)，通常為3～5對。明制馬面裙通常以襕紋為裝飾，襕紋即裙子上橫向的裝飾。馬面上一般有膝襕（在膝蓋處）和底襕（在底邊）兩條襕紋。長襖開始流行后，由于看不見膝襕，裙襕便逐漸變成膝襕窄而底襕寬，甚至只有底襕了。馬面裙裙擺寬大，行走之間裙褶輕動、襕紋翻覆，十足典雅美麗。

妝花長襖雍容華貴，繡花短襖婉約可愛，織金馬面步步生蓮。明制漢服既可端莊典雅，亦可明麗活潑，還可瀟灑帥氣，可謂是“可鹽可甜、老少皆宜”。