錦繡大明 在稽古而制中創(chuàng)新服飾美

王影

“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。華、夏一也?！痹谥袊糯?，衣冠服飾一向被視為一個國家文明與否的重要標(biāo)志，同時(shí)也是上下君臣等級禮制不可逾越的外在表現(xiàn)形式。

歷史上，每當(dāng)改朝換代，改正朔、易服色，是開國之君的頭等大事。明代也不例外。在制定安邦治國方略時(shí)，明太祖朱元璋將確立服飾制度作為鞏固江山社稷的重要舉措之一，下詔提出要“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度。

明代服飾在中國服飾史上占有重要地位，它不僅匯集了前朝的風(fēng)格和特點(diǎn)，而且在創(chuàng)新方面取得了巨大成就，對清代服飾也具有啟迪作用。下面就讓我們重點(diǎn)看看明代女子特別是身處宮廷中的女子的服飾。

奉旨穿衣仿唐宋

提起古代宮廷，我們常說后宮佳麗三千。深宮內(nèi)闈中的女子，難免惹人好奇。時(shí)光已過去幾百年，今天的我們無法親見大明王朝紫禁城內(nèi)紅墻黃瓦下的裙袂當(dāng)風(fēng)、簪花如雨，只能從歷史的長河中尋得蛛絲馬跡。

對于普通女子的服飾，洪武五年（1372年）五月《正禮義風(fēng)俗詔》曰：“民間婦女首飾衣服，尚循舊習(xí)，宜令中書省集議，冠服定制，頒行遵守，務(wù)服古典，以革舊習(xí)?！逼浞浦饕猩?、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衫和襖的基本樣式大都仿制唐宋，為右衽。對于普通婦女的禮服，明代也有嚴(yán)格的規(guī)定。洪武三年（1370年）規(guī)定，士庶之妻，首飾用銀鍍金，耳環(huán)用金珠，釧鐲用銀；穿淺色團(tuán)衫，用纻絲、綾羅、綢絹。洪武五年又規(guī)定，民間婦人的禮服只能用紫色的粗綢子，不得用金繡；袍衫只用紫、綠、桃紅及諸淺淡顏色，不許用大紅、鴉青、黃色；帶用藍(lán)絹。

對于貴族女性的服裝，規(guī)定更是嚴(yán)格，其服裝大體分禮服和常服兩種，禮服由鳳冠、霞帔大袖衫、背子等組成，常服則以襖、裙為主。

王有六冕，后有六服，皇后的服飾根據(jù)其功用和使用場合不同分為幾種。其中最重要的是冠服。洪武三年規(guī)定，皇后在受冊、謁廟、朝會時(shí)著禮服，戴鳳冠。其冠的圓框飾以翡翠，冠上是九龍四鳳，大花十二樹，小花十二樹，兩博鬢上飾十二鈿。后又更定冠上的一龍口銜大珠一顆，冠上有翠蓋，冠沿垂珠結(jié)，冠上加珠翠云四十片及繁密的大小珠花，鬢上飾金龍、翠云?；屎蟮亩Y服一為祎衣，一為翟衣。祎衣深青色，繪翟，翟為赤質(zhì)，五色十二等；亞紋領(lǐng)，袖口衣邊用紅羅為飾；大帶與衣同色并加飾，青襪青舄。翟衣深青色，上織翟紋十二等，間織小輪花；領(lǐng)、袖口、衣邊均為紅色；服禮服時(shí)配玉革帶、綬、玉佩，裝飾復(fù)雜而精致。

皇后的朝褂、朝袍各有三種，還有龍褂兩種、龍袍三種。朝褂為石青色，繡龍、萬福萬壽紋或八寶平水紋。朝袍為明黃色，領(lǐng)分冬夏加綠，冬用貂綠或海龍綠，夏用片金綠，袍上繡龍、五色云和八寶平水紋。龍褂為石青色，龍袍則為明黃色。服朝服時(shí)，需掛朝珠之盤，即東珠一盤、珊瑚兩盤。

除了禮服外，對皇后的常服也進(jìn)行了規(guī)定。洪武三年規(guī)定，冠為雙鳳翊龍冠，其中首飾、釧鐲用金玉、珠寶、翡翠。著諸色圓衫，金繡龍鳳紋，帶用金玉。次年，更定各為龍鳳珠翠冠，真紅大袖衣霞帔，紅羅長裙，紅背子。冠制如特髻，上加龍鳳飾物，衣用龍鳳紋，加繡飾。永樂三年（1405年）更定，冠用皂豰（一種類似于虎豹的獸），附以翠博山，飾一金龍，翊以珠；二翠鳳，皆口銜珠滴。前后飾二珠牡丹，花八蕊，三十六翠葉。另有大衫霞帔、玉帶，不加其他飾物。

嬪妃命婦著裝亦有規(guī)制。洪武三年規(guī)定，管飾九翚（雉雞的尾羽），四鳳花釵九樹，小花數(shù)相同。兩博鬢九鈿。翟衣，青質(zhì)繡翟，編次于衣及裳，重為九等。青紗中單，黻領(lǐng)，朱縠逯襈裾，蔽膝隨裳色，加紋繡重雉，為章二等，領(lǐng)緣為青赤色。大帶隨衣色。玉革帶。青襪舃、佩綬。常服，鸞鳳冠，首飾、釧鐲用金玉、珠寶、翠。著諸色團(tuán)衫，金繡鸞鳳，不用黃。帶用金、玉、犀。另外，又規(guī)定，山松特髻，假鬢花鈿或花釵鳳冠。真紅大袖衣，霞帔，紅羅裙，背子，衣用織金及繡鳳紋。

永樂三年更定，禮服，九翟冠二，以皂豰為之，附以翠博山，飾以大珠翟二，小珠翟三，翠翟四，皆口銜珠滴。冠中寶珠一座，翠頂云一座，其珠牡丹、翠穰花鬢之屬，俱如雙鳳翊龍冠制，第減翠云十。又翠牡丹花、穰花各二，面花四，梅花環(huán)四，珠環(huán)各二。其大衫、霞帔、燕居佩服之飾，俱同中宮，第織金繡瑑，俱云霞鳳紋，不用云龍紋。

至于內(nèi)命婦冠服，洪武五年規(guī)定，三品以上花釵、翟衣，四品、五品山松特髻，大衫為禮服。貴人視三品，以皇妃燕居冠及大衫、霞帔為禮服，以珠翠慶云冠、鞠衣、背子、緣襈襖裙為常服。

女裝優(yōu)雅變化多

總體而言，明代服飾以明快、簡約為特色，女性服裝更是優(yōu)雅賢淑。在明代，女性的服飾出現(xiàn)了許多新變化，最突出的特點(diǎn)就是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結(jié)。其實(shí)，紐扣并非始于明代，元代的辮線襖子腰圍部分就有釘紐扣的形式。

此外，明代女裝的發(fā)展變化還表現(xiàn)在上下衣裙的比例上。與唐裝相比，明代女子衣裙的比例明顯倒置，由上衣短而下裳長，改為上裝逐漸拉長、縮短露裙的長度，衣領(lǐng)也從宋代的兌領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。明代女裝上衣是三領(lǐng)窄袖，身長三尺有余，露裙二三寸，即所謂“花冠群襖，大袖圓領(lǐng)”。當(dāng)時(shí)揚(yáng)州流行一種新花樣：女衫長二尺八寸，袖子寬一尺二寸，外護(hù)袖鑲錦繡，冬季鑲狐皮。

葫蘆景補(bǔ)子

葫蘆景，又被稱為大吉葫蘆，用于臘月二十四祭灶之后到新年期間。宮中使用的補(bǔ)子通常飾有龍、蟒等紋樣，有的還會加入其他應(yīng)景的題材作為輔助裝飾。

故宮博物院收藏了一件明代灑線繡經(jīng)皮面的吉服補(bǔ)子，原本可能是宮中年節(jié)期間使用的吉服補(bǔ)子，背景為戲珠龍與大葫蘆。葫蘆中繡“鐘馗打鬼”圖案，鐘馗身穿進(jìn)士藍(lán)袍，足踏一小鬼，右手持椎欲擊，此椎即“終葵”。鐘馗題材的補(bǔ)子在定陵亦有出土。

燈景補(bǔ)子

燈景補(bǔ)子多用于正月十五元宵燈節(jié)期間，以燈籠圖案為主要裝飾元素。因此，元宵節(jié)時(shí)所穿吉服又被稱作“燈服”。

秋千仕女補(bǔ)子

秋千仕女補(bǔ)子用于清明節(jié)時(shí)。古人在寒食、清明時(shí)蕩秋千的習(xí)俗由來已久，故有“秋千節(jié)”之稱，明代謝肇淛在《五雜俎》中云：“今清明寒食時(shí)，惟有秋千一事，較之諸戲?yàn)檠?。”仇英所畫的《清明上河圖》中也繪有仕女蕩秋千的場景。

五毒艾虎補(bǔ)子

五毒艾虎補(bǔ)子用于端陽節(jié)期間，以“五毒（蝎子、蛇、壁虎、蜈蚣、蟾蜍）”紋樣作為裝飾，同時(shí)飾有老虎、艾草，象征“艾虎”，用來消滅“五毒”，故有驅(qū)邪避害的寓意。

端陽節(jié)穿的吉服因此又被稱為“五毒吉服”。

鵲橋補(bǔ)子

鵲橋補(bǔ)子用于七夕節(jié)（農(nóng)歷七月初七）的時(shí)候。

《萬歷野獲編》云：“七夕，暑退涼至，自是一年佳候。至于曝衣穿針、鵲橋牛女，所不論也。宋世，禁中以金銀摩睺羅為玩具，分賜大臣。今內(nèi)廷雖尚設(shè)乞巧山子，兵仗局進(jìn)乞巧針，至宮嬪輩則皆衣鵲橋補(bǔ)服，而外廷侍從不及拜賜矣?！泵耖g傳說七月初七這天，牛郎和織女在鵲橋相會，補(bǔ)子的圖案就表現(xiàn)了這一場景。

玉兔補(bǔ)子

玉兔補(bǔ)子用于八月十五中秋節(jié)期間。中秋有賞月的習(xí)俗，中秋吉服的補(bǔ)子一般裝飾有月宮、玉兔、桂樹等圖案。

重陽景菊花補(bǔ)子

重陽景菊花補(bǔ)子用于重陽節(jié)期間?！熬啪胖仃柸?，還來就菊花。”宮中有登高、飲菊花酒的傳統(tǒng)，因此，將菊花紋樣作為重陽節(jié)吉服的裝飾。

陽生補(bǔ)子

陽生補(bǔ)子用于冬至節(jié)。古人認(rèn)為，冬至過后，陰氣逐漸下降，陽氣開始生發(fā)。唐代的《新華嚴(yán)經(jīng)論》說：“以十一月一陽生，十二月二陽生，正月三陽生?！贝丝钪杏锌谕律仙饸獾纳窖颍ɑ蚓d羊）圖案，諧音“陽”“生”。此外，“三陽開泰”“綿羊太子”等題材也常用在宮廷冬季的服飾、織物或首飾上。

定陵是我們目前能夠看到的出土文物最多的明代帝陵。從其出土文物中，我們也得以窺見大明王朝宮廷生活一二。

與明神宗合葬于定陵的有孝端顯皇后（王氏）和孝靖皇后（王氏），兩位皇后下葬時(shí)穿的并非禮服（燕居冠服），而是頭戴黑紗尖棕帽與各式頭面首飾，身穿短襖、裙、褲等。從整體形制、紋飾來看，兩位皇后的裝束都屬于吉服襖裙。

定陵隨葬的女衣數(shù)量較多，有134件。這些女衣均為對襟，款式有立領(lǐng)（豎領(lǐng)）、圓領(lǐng)和方領(lǐng)。衣服的大小尺寸相近，身長都在70厘米上下；通袖長一般為160厘米，少數(shù)達(dá)到230～250厘米，最長的一件立領(lǐng)女夾衣有260厘米；袖寬40～50厘米，多為寬袖口；腰寬在50厘米左右；下擺寬70～80厘米。衣身大多綴有紐扣，紐扣分兩種：一種是絲質(zhì)紐襻扣，一種是金屬紐扣（金扣或鎏金銅扣），皆以絲線縫在衣服上。兩種形式的紐扣或單獨(dú)使用，或兩者兼用，如在領(lǐng)口釘兩對金屬扣，衣襟處則使用紐襻扣。

出土的裙子共有47條，有馬面裙和百褶裙等式樣。裙子按裝飾可分為素面裙、花裙、膝襕裙等。這些裙子主要與吉服、便服的上衣進(jìn)行搭配。

出土的吉服類女衣，有些在衣身裝飾云肩、通袖襕紋樣，絕大部分則是在前胸和后背縫綴方形或梯形的補(bǔ)子（前襟左右各一片、后襟一片）。補(bǔ)子多為繡制，少數(shù)為緙絲，圖案以云龍紋較多，其次有龍鳳紋、鳳紋、花卉紋、百子紋、應(yīng)景題材以及萬壽、萬喜、洪福齊天等吉語文字。

孝靖皇后有一件綠織金纏枝蓮?qiáng)y花紗方領(lǐng)女襖，原件內(nèi)襯紗里。在前胸與后背綴有梯形方補(bǔ)，前胸補(bǔ)子為一對，各長36厘米、上寬8.7厘米、下寬15.1厘米，圖案大體一致，左右相對，側(cè)面繡玉兔一只，口銜靈芝，上托盤金“壽”字，底部繡壽山福海與雜寶紋，兩側(cè)邊緣各繡一升龍搶珠，龍首上方繡金“萬”字，四周點(diǎn)綴四季花卉。背部補(bǔ)子為一整塊，長35.2厘米、上寬20.5厘米、下寬32.5厘米，中間繡一正面大玉兔，背托靈芝及盤金大“壽”字，左右各繡一升龍，龍爪托舉靈芝與金“萬”字，底部繡壽山福海及雜寶紋，點(diǎn)綴四季花卉。從金繡“萬”“壽”字樣可知，這件短襖是后妃在皇帝萬壽節(jié)（生日）期間所穿。

明神宗生于嘉靖四十二年（1563年）八月十七，正好在中秋之后，于是宮中將中秋節(jié)的玉兔與皇帝生日的慶壽紋樣組合到一起，使喜慶的氣氛更加濃厚。

比甲 背子 水田衣

明宮規(guī)定，宮女的冠服沿用宋制，紫色，團(tuán)領(lǐng)，窄袖，遍刺折枝小葵花，以金圈之，珠絡(luò)縫金帶紅裙。不過，明代宮中有一件盛行的服裝是從元代宮中繼承來的，這就是比甲。

比甲出自元代，由元世祖創(chuàng)制，是一種無袖、無領(lǐng)的對襟兩側(cè)開叉及至膝下的馬甲。設(shè)計(jì)比甲的初衷是為了便于騎馬穿著，前胸后背得到保暖而臂肘活動自如。

比甲本是皇后的專用服式，后來逐漸傳入民間，轉(zhuǎn)而成為一般婦女的服飾。蒙元后期，北方的漢族女子尤其喜愛這種服裝。自從元代有了紐扣之后，比甲上也有用紐扣的，這樣穿起來更方便、快捷，系結(jié)嚴(yán)緊。到了明代，洪武帝下詔令“男女衣冠，皆同唐例”，但源于蒙元的比甲延續(xù)了下來，并沒有完全消失。

從形式上看，比甲與隋唐時(shí)期的半臂淵源頗深，清代出現(xiàn)的馬甲就是這種比甲的變形。

明宮中的比甲形似無袖的背子，比背子稍短，長至膝下。后妃宮女的常服就是寬袖衫外著比甲，下面穿裙，所以，比甲與衫、襖、裙的色彩搭配能顯出層次感來。

比甲的種類繁多，可以穿在衫裙外面，胸前可以系帶或敞開，也可在腰間束帛，襯托身材，所以很受當(dāng)時(shí)女子們的喜愛。

除了比甲，明代女子的服飾中還有背子。背子，亦稱“褙子”，主要樣式繼承了宋代背子，一般有合領(lǐng)與對襟兩種形式，貴族與庶民皆可穿戴。其中，對襟大袖的，通常為貴婦禮服；對襟小袖的，通常為普通婦女的便服。背子上繡品的圖樣基本與霞帔相似。只有一例特殊：八品及九品誥命夫人的背子不可用纏枝花紋，只能用摘枝團(tuán)花。

水田衣興起于明末，盛于清初，一直延續(xù)至清末。它是一種以各色零碎布料拼合縫制而成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因?yàn)橐路洗笮〔坏鹊牟剂峡v橫交錯形如水田而得名。

水田衣款式簡單別致，頗得明代女子的喜愛。最初，水田衣尚注意拼制的均勻，將各種錦緞織料裁成長方形，然后有規(guī)律地編排縫合；發(fā)展到后來，便不再拘泥，亦有雜亂拼接者。到了明末，奢靡之風(fēng)盛行，許多大戶人家為了做一件好的水田衣，經(jīng)常會裁破一件完整的錦緞，只為得到一小塊材料。

巧手匠心制新裝

明宮后妃宮女喜歡穿自己設(shè)計(jì)制作的新裝，而且層出不窮。熹宗的張皇后心靈手巧，她用白綾配新桑色綾，制成鶴氅式新衣，稱為霓裳羽衣。崇禎時(shí)，宮女們競效周皇后，以穿素白色的紗衫為美，用半透明的白紗衫襯出里面的紅袙腹，以增魅力。明末宮女十分喜歡穿海天霞色的衫子，似白而微紅，雅中微艷，連愛美的宦官也穿上了這色衫子。

明代宮女通常用紙做護(hù)領(lǐng)，一日一換，這種紙應(yīng)是宣紙，由江西玉山縣進(jìn)貢。雖然我們不知道紙護(hù)領(lǐng)是誰發(fā)明的，但用紙做護(hù)領(lǐng)在明宮盛行一時(shí)，其他朝代則未見記載，所以紙護(hù)領(lǐng)應(yīng)該是明代宮女的新創(chuàng)。不過，紙衣在唐代曾出現(xiàn)過，唐代宗大歷年間兵亂之時(shí)，“自赤水至潼關(guān)二百里間，畜產(chǎn)財(cái)物殆盡，官吏至有著紙衣或數(shù)日不食者”?？梢姰?dāng)時(shí)服紙衣是救急之法，出于無奈，因此紙衣日后并沒有暢行。

總體上看，明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時(shí)期的襦裙并沒有本質(zhì)上的差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動，有些侍女、丫環(huán)也喜歡這種裝束。上襦為交領(lǐng)、長袖短衣。在明代初年用色偏向淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一兩寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，后用八幅、十幅，腰間有很多細(xì)褶，行動時(shí)輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來，色如月華，故稱“月華裙”。