宋代背子的服飾審美

摘要：本文分兩個(gè)部分對(duì)宋代獨(dú)特的服飾審美——背子進(jìn)行分析。首先著重介紹背子之名的由來(lái)及歷史淵源。《朱子家禮》直稱“背子，乃婢妾之服”，而宋朝又是封建等級(jí)制極為森嚴(yán)的朝代，本文試圖分析當(dāng)時(shí)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展給封建等級(jí)制帶來(lái)的沖擊和破壞，以及背子跨越等級(jí)制的原因。其次著重分析本為婢妾之服的背子如何演變?yōu)楫?dāng)時(shí)男女、老少、貴賤和朝野皆著的社會(huì)公共化服飾，從當(dāng)時(shí)的社會(huì)文化思想根基“程朱理學(xué)”和社會(huì)功能需求的角度進(jìn)行分析，“存天理、滅人欲”“利身、便事”使背子成為宋代獨(dú)特的服飾審美。

關(guān)鍵詞：服飾形制;服飾審美;封建等級(jí)制

中圖分類號(hào)：TS941.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1004-9436（2020）22-0-02

0 前言

對(duì)于宋朝朝野皆著“背子”的現(xiàn)象，蔡子諤先生在其著作《中國(guó)服飾美學(xué)史》中有兩章介紹，但沒(méi)有對(duì)此作深入的分析。其文章中寫到背子之由來(lái)、形制特征以及之所以成為當(dāng)時(shí)社會(huì)公共化服飾的原因。本文基于他的觀點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)時(shí)商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展給封建等級(jí)制所帶來(lái)的沖擊和破壞為基點(diǎn)，且對(duì)當(dāng)時(shí)的社會(huì)文化思想根基“程朱理學(xué)”和社會(huì)功能需求的角度進(jìn)行深入分析，即“存天理、滅人欲”，“利身、便事”是背子成為宋代獨(dú)特的服飾審美現(xiàn)象的主因。

1 “背子”嬗變演進(jìn)的歷史進(jìn)程及其形制特征

1.1 背子的由來(lái)及與裲襠的淵源關(guān)系

1.1.1 背子之名的由來(lái)

“背子”之名的由來(lái)，《朱子語(yǔ)類》載：“（沈）因舉胡德輝《雜志》云：‘背子本為婢妾之服，以其行直于主母之背，故名背子，后來(lái)習(xí)俗相承，遂為男女辨貴賤之服?！边@便說(shuō)明“背子”本是身份微賤的婢妾服飾，因?yàn)樗齻兂４┐朔凶弋?dāng)值于主母的背后，故有此名。著“背子”之所以能“行直于主母之背”，是因?yàn)槟切┥矸菸①v的婢妾穿著此服便于行走和勞作，這與背子在形制上的左右腋下開(kāi)有長(zhǎng)衩密切相關(guān)，其形制為兩裾離異不加縫合，并在兩腋及背后均垂有帶子以為綰系綴合。背子因前后裾不加縫緝，因此須以“勒帛”系束。正如《鄰幾雜志》所指出的那樣：“婦人制旋裙，必前后開(kāi)跨以便乘驢。”因此背子為婢妾婦女所制的便于勞作和身體行動(dòng)之方便。

1.1.2 背子的演變形制及與裲襠等的淵源

背子作為宋代流行的服飾之一，它的演變并非突如其來(lái)，在其形制上還保留者其他衣物形制上的某種特點(diǎn)，據(jù)《中國(guó)制度史》所述，與裲襠的淵源關(guān)系為最?！墩f(shuō)文》：“無(wú)袂衣謂之?，趙宦廣以為即半臂，其小者謂之背子，此說(shuō)非也。既曰半臂，則其袖必及臂之半，正如今之馬褂。其無(wú)袖者，乃謂之背子耳?！弊宰⒈匙蛹垂叛o襠之制?！氨匙颖景氡?，武士服”，因此保留著“兩裾直垂直領(lǐng)”?；蛟疲骸袄詹槐阌趽|笏，故稍用背子。然須用上襟，腋下與背子垂帶。余大觀間見(jiàn)宰執(zhí)接堂吏，押文書(shū)，猶冠帽用背子，今亦廢也。而背子又引為長(zhǎng)袖，與半臂制亦不同?！盵1]深衣釋例曰：“案裲襠甲，一名裲襠衫……釋文玉篇：相傳曰：其一當(dāng)胸，其一當(dāng)背，謂之兩當(dāng)。清兼存兩說(shuō)，擇而用之。今劇演將帥所被金銀甲，即所謂其一當(dāng)胸，其一當(dāng)背者也。裲襠甲古既稱裲襠衫，安有無(wú)身之衫乎？劉孝標(biāo)樂(lè)府：裲襠雙心共一抹，袹腹兩邊作一襊。盡一當(dāng)胸，一當(dāng)背，故曰雙心。屬合兩邊，以固前后……裲襠不殊上下，自肩直垂;此深衣之制，便于軍旅者也，故曰可以武也?！?/p>

從以上可知，背子在形制上保留了半臂、裲襠的“直垂直領(lǐng)”，特別是裲襠，在其發(fā)生、發(fā)展和嬗變、演進(jìn)的過(guò)程中，有相互因襲的關(guān)系。

1.2 宋朝商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展沖破了森嚴(yán)的等級(jí)制度

北宋建立后，采取了諸多措施加強(qiáng)和完善中央集權(quán)制，其中之一就是繼承前代服飾等級(jí)制的特點(diǎn)，制定了一套上自帝王、太子、宗師以及各級(jí)品官，下至史庶道釋等各類服飾制度，各類服飾在式樣、顏色、用料、附加物諸方面都有嚴(yán)格的規(guī)定，以示區(qū)別各種人物的不同身份。但是在商品經(jīng)濟(jì)的沖擊下，人們的消費(fèi)觀念發(fā)生了變化，服飾等級(jí)制的某些規(guī)定受到了沖擊、破壞，加上民族之間交往的擴(kuò)大，一些少數(shù)民族的服飾也對(duì)宋人服飾產(chǎn)生了一定的影響。因此宋代的服飾既有等級(jí)制的嚴(yán)格制約，又有沖破制約的一些傾向。當(dāng)時(shí)服飾也如政治、經(jīng)濟(jì)、文化諸領(lǐng)域一樣，存在著革新與守舊兩種思想的激烈斗爭(zhēng)，從而形成宋代服飾特征。下面論述商業(yè)及其發(fā)展對(duì)封建等級(jí)制的沖擊和破壞。

宋朝商業(yè)十分發(fā)達(dá)，商人對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)大大增加，商人的社會(huì)地位因此得到提升，城市中出現(xiàn)了許多維護(hù)商人利益的商業(yè)組織。國(guó)家從商業(yè)中征得的稅收在財(cái)政總收入中占有很高的比例，商人對(duì)政府、社會(huì)的影響力也明顯增強(qiáng)。社會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)反對(duì)抑商的聲音，甚至部分士大夫也抨擊政府的抑商措施。于是官方對(duì)商人的態(tài)度產(chǎn)生了很大的轉(zhuǎn)變，最明顯的就是容許商人參加科舉考試。朱彧《萍州可談》卷一載：“近歲富商庸俗與厚藏者嫁女，亦于榜下捉婿，以餌士人，使之俯就，一婿至千余緍?！边@是商人與仕途勾連;而不少官僚，亦往往經(jīng)營(yíng)商業(yè)。另外，在城市、鎮(zhèn)市和草市的互相配合之下，中國(guó)出現(xiàn)了龐大的區(qū)域性市場(chǎng)，使商業(yè)活動(dòng)滲透到全國(guó)各個(gè)角落。在這樣一個(gè)大環(huán)境下，“行直于主母之背”的婢妾之服——背子，才有可能跨越森嚴(yán)的封建等級(jí)，從而成為宋代獨(dú)特的社會(huì)公共服飾，如圖1宋人畫《雜劇人物圖》，圖中描繪的是兩名雜劇演員手指交叉作致敬狀，均著窄袖背子，其服飾是宋時(shí)流行裝束，這是當(dāng)時(shí)商業(yè)發(fā)展的見(jiàn)證。

2 宋朝獨(dú)特的服飾審美

2.1 宋朝崇“天理”的精神內(nèi)核和與之相應(yīng)的“質(zhì)樸自然”服飾

理學(xué)的產(chǎn)生為倫理綱常提供了一個(gè)哲學(xué)基礎(chǔ)，封建統(tǒng)治秩序和皇權(quán)得到了更好的論證。“理”是超越自然界和人類社會(huì)的最高精神實(shí)體;它發(fā)展了道德自律精神，嚴(yán)格的道德自律精神是中國(guó)文明的優(yōu)秀傳統(tǒng)。它強(qiáng)調(diào)“存天理，滅人欲”，強(qiáng)調(diào)以理統(tǒng)情，自我節(jié)制，重視個(gè)人品德，并把自我的社會(huì)責(zé)任感、歷史使命感結(jié)合起來(lái)，從而產(chǎn)生了嚴(yán)格的道德自律精神。

背子在服飾形制上有與之相適應(yīng)的特性，亦與當(dāng)時(shí)的時(shí)代審美風(fēng)習(xí)和審美情趣有關(guān)。宋代是程朱理學(xué)熾盛的時(shí)代，程朱理學(xué)的服飾美學(xué)思想是以崇尚“天理”為其精神內(nèi)核的。而他們所崇尚的“天理”是質(zhì)樸自然的，因此其服飾美學(xué)思想多有“質(zhì)樸自然”的特點(diǎn)。與程朱理學(xué)的服飾審美文化觀念頗為契合。周汛、高春明先生指出：“宋代衣冠服飾總的說(shuō)來(lái)比較拘謹(jǐn)和保守，式樣變化不多，色彩也不如唐代那樣鮮艷，給人以質(zhì)樸、潔凈和自然之感。”這與當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)、政治和思想文化有密切的關(guān)系。當(dāng)時(shí)，程朱理學(xué)已據(jù)于統(tǒng)治地位，在“存天理，滅人欲”的思想支配下，人們的美學(xué)觀點(diǎn)也發(fā)生相應(yīng)的變化。主張服飾不宜過(guò)分華麗，而應(yīng)崇尚簡(jiǎn)樸，尤其是婦女服飾“惟務(wù)潔凈，不可異眾”。這也是背子成為當(dāng)時(shí)上下皆穿的社會(huì)服飾現(xiàn)象的原因之一。

服飾是當(dāng)時(shí)社會(huì)文化濃縮的精華。背子作為當(dāng)時(shí)社會(huì)皆穿的公共文化，是隨著宋代封建社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展起來(lái)的。與宋代相聯(lián)系的宋代政治，相對(duì)來(lái)說(shuō)，趙宋王朝對(duì)文化思想的控制較松些，并采取優(yōu)待士大夫的政策，學(xué)術(shù)上的言論思想也較自由，這種思想上的某些自由與文化發(fā)展有必然的聯(lián)系。正因?yàn)槿绱耍未幕凶约旱男绿卣?，突破了某些傳統(tǒng)的陳規(guī)，明顯表現(xiàn)在對(duì)儒家經(jīng)典原義的重新理解和大膽懷疑。在這種大氛圍下，“行直于主母之背”的婢妾服飾陳規(guī)便有了新的理解與定義。

2.2 背子的“利身”“便事”

中國(guó)服飾文化的傳統(tǒng)觀念，即“利身”“便事”的原則，是起關(guān)鍵作用或者說(shuō)處于支配地位的，一如前述，背子在形制上與以往的諸服制多有不同，最主要的特點(diǎn)是其下擺引長(zhǎng)直垂至足，且左右腋下前后兩裾或則離異不加縫合，以“勒帛”系合，或則因累贅而廢棄。形制引長(zhǎng)直垂至足則“利身”，充分表現(xiàn)了它的遮護(hù)作用。這符合“存天理，滅人欲”的程朱理學(xué)。同時(shí)，還有它的“便事”特點(diǎn)。由于兩裾離異不加縫緝，這樣一來(lái)，無(wú)論是行走還是勞作，或是武士馳騁鞍馬、文人驅(qū)策蹇驢等等，都較一般的兩裾不開(kāi)衩的袍衫便當(dāng)?shù)枚?。此說(shuō)筆者在《宋代文明傳真》宋人生活之便利的出行方式《清明上河圖》中找到了相應(yīng)的圖解佐證，如圖2所示4人抬的轎子，從其形制上看由于有抬轎的木桿，乘轎時(shí)背子“利身、便事”之功用便一目了然。

北宋早期，由于統(tǒng)一戰(zhàn)爭(zhēng)中需要大量的馬匹，官員、富豪乘馬的很少，多乘驢或牛。宋朝為維護(hù)等級(jí)制度，對(duì)轎子等裝飾華麗的代步工具有嚴(yán)格限制。宋朝早期只有年老的官員才可乘轎。北宋中期以后，富商巨賈的消費(fèi)能力越來(lái)越強(qiáng)，他們?yōu)闃?lè)炫耀財(cái)富，爭(zhēng)相使用轎子代步，連官方都難以禁止。到了北宋晚期，民間乘轎已為常事，例如女子多會(huì)乘花轎出閣。南宋時(shí)期，由于宋朝喪失甘肅等主要產(chǎn)馬區(qū)，馬匹供應(yīng)緊張，轎子便步入尋常百姓家。綜上所述，因出行交通工具的變化，如穿一般長(zhǎng)袍長(zhǎng)衫上下車或轎，均不便，穿著背子就便捷多了。它是不會(huì)因性別、身份、職事等改變的。因此，蔡子諤先生認(rèn)為，背子普遍適應(yīng)性的特征，實(shí)質(zhì)正是“利身”“便事”的服飾審美文化原則的普遍適應(yīng)性，在背子這一具體服飾上的外在感性顯現(xiàn)。

2.3 宋朝普遍適應(yīng)性服飾

在宋代形形色色的服裝中，背子是男子和婦女都喜歡穿的一種便裝，它形制美觀，穿著方便，因獨(dú)特的“利身、便事”功能風(fēng)行于宋朝，幾乎成為宋代社會(huì)公共化服飾。如圖3為河南禹縣白沙宋墓出土壁畫，穿背子的婦女為宋代貴賤婦女皆穿背子的佐證。

宋李廌《濟(jì)南先生師友談?dòng)洝罚骸疤咧袑m皆西向，寶慈暨長(zhǎng)樂(lè)皆白角團(tuán)冠，前后惟白玉龍簪而已，衣黃背子，衣無(wú)華彩，太妃暨中宮皆鏤金云月冠，前后亦白玉龍簪，而飾以北珠，珠甚大，衣紅背子，皆用珠為飾。”[2]士庶婦女因?yàn)閯谧鞯年P(guān)系，一般不穿大袖，禮見(jiàn)之服均用背子，士大夫之家的未婚女子及身份低卑的侍妾也只能以背子為禮服。如《宋史·輿服志》記：“凡士大夫家祭祀、冠婚，則具盛服……婦人則假髻、大衣、長(zhǎng)裙。女子在室者冠子、背子。眾妾?jiǎng)t假衸，背子?！盵3]

背子在宋代這一特定的歷史進(jìn)程中，由本為婢妾之服演變成上自太妃、下至庶民的流行服飾形制，因歷史的傳承性而至明代時(shí)皆有穿著的獨(dú)特現(xiàn)象，而作為這一服飾現(xiàn)象，可謂“前無(wú)古人，后無(wú)來(lái)者”。究其原因，不外乎它“利身、便事”的功能貫穿其中。

3 結(jié)語(yǔ)

背子在宋代這一特殊的歷史背景下，在革新與守舊的環(huán)境中，從本為婢妾之服到為當(dāng)時(shí)男女、貴賤、朝野、文武皆著的服飾形制之一。作為社會(huì)文化縮影的服飾——背子，本身就存在革新與守舊、繼承和發(fā)展的歷史傳承性，因其特殊的功能得以流行、流傳下來(lái)。而這一服飾現(xiàn)象對(duì)我們今天的影響也是不言而喻的。

參考文獻(xiàn)：

[1] 呂思勉.中國(guó)制度史[M].上海：上海教育出版社，2002：200.

[2] 李廌.濟(jì)南先生師友談?dòng)沎M].北京：商務(wù)印書(shū)館，1936：4.

[3] 脫脫.宋史[M].北京：中華書(shū)局，1977：3578.

作者簡(jiǎn)介：余雁（1982—），女，廣東平遠(yuǎn)人，文學(xué)碩士，講師，研究方向：傳統(tǒng)服飾文化及手工藝再生設(shè)計(jì)運(yùn)用、服裝造型及成衣設(shè)計(jì)。