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    關(guān)于唐代代表性服飾的簡要探討

    2020-08-13 11:40劉晏裙
    青年文學(xué)家 2020年21期
    關(guān)鍵詞:唐代服飾文化

    摘? 要:唐朝作為中國封建社會(huì)發(fā)展的鼎盛時(shí)期,文化發(fā)展極為繁榮。而服飾文化作為社會(huì)生活中“衣食住行”之首,代表的是這個(gè)朝代的風(fēng)格,風(fēng)采,風(fēng)度,是這個(gè)朝代的制度特色和社會(huì)風(fēng)情。一個(gè)朝代的代表性服飾,可以體現(xiàn)出許多,本文以唐代的幾類代表性服飾為主體,簡要敘述其身及探索其背后體現(xiàn)的諸多制度及社會(huì)生活特點(diǎn)。

    關(guān)鍵詞:唐代;服飾文化;形制

    作者簡介:劉晏裙(1999-),女,山東臨沂人,現(xiàn)就讀于青島大學(xué)歷史學(xué)院。已發(fā)表《何處繁華笙歌落——憶漢服》《張愛玲散文的語言藝術(shù)》《優(yōu)美的意境,生命的贊歌—讀林徽因<你是人間四月天>》等多篇論文。

    [中圖分類號(hào)]:G12? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]:A

    [文章編號(hào)]:1002-2139(2020)-21--03

    “甘其食,美其服,安其居,樂其俗?!薄兜赖陆?jīng)》其言不無道理,社會(huì)生活中,不論是白丁百姓還是皇親貴胄,服飾無疑扮演著修飾外貌,展現(xiàn)個(gè)體的重要角色。不僅如此,它還是封建等級(jí)制度的外在表現(xiàn),也是古今中外融會(huì)貫通的藝術(shù)產(chǎn)物。服飾已經(jīng)不僅僅是人們遮身蔽體、保暖防寒的織物了,在封建社會(huì)中,它的意義已然升華。

    而唐代,以昌盛繁榮為代名詞,其服飾也必然體現(xiàn)了這個(gè)時(shí)期的主要特色。下面以幾類唐代的代表性服飾為例,作簡要探討。

    一、半臂

    半臂,又稱半袖,形似“衫”去掉長袖。最早出現(xiàn)在漢魏時(shí)期,前期只是在民間流行,其一因酷暑炎熱,其二因勞作和行動(dòng)方便。沈從文《中國古代服飾研究》中有:“(半臂)是從魏晉以來上襦發(fā)展而出的一種無領(lǐng)(或翻領(lǐng))、對(duì)襟(或套頭)短外衣,它的特征是袖長及肘,身長及腰?!盵1]

    隋朝時(shí),半臂是由宮中內(nèi)宮及女史穿戴,至唐代,半臂更盛,且男女皆可穿,并有唐史料中男半臂、女半袖的區(qū)分。在唐代畫作、墓壁畫及出土的俑上經(jīng)??梢钥吹桨氡鄣拇嬖?。唐代婦女穿半臂時(shí)一般將其套在衫外,有的扎進(jìn)裙頭,有的搭在裙外。雖然半臂的產(chǎn)生是因?yàn)榭崾?,但在唐代上層社?huì)中基本是不單穿的,大多套在上襦之外,通過與其綺麗色彩的碰撞顯現(xiàn)出女性的明艷美。

    半臂的流行興盛在初唐,因?yàn)槌跆茣r(shí)期的女性流行纖長瘦弱美,女裝大多窄小細(xì)瘦,貼合曲線,里衫上襦的袖子也都大多緊窄,方便半袖的套入。至中唐晚唐時(shí)期,女子流行以豐腴為美,半臂著裝便演化地更加寬松舒適,衣袖也相應(yīng)寬大,更適合豐滿女性的著裝。

    沈從文《中國服飾史研究》內(nèi)“唐著半臂坐熏籠婦女及大髻小袖衣婦女”這一節(jié)中,描繪了身著半臂的唐婦女三彩釉陶俑,她著破裙束至胸部中上,窄袖外穿半臂,這便是初唐婦女裝束,一定程度上還接近隋代。

    當(dāng)時(shí)揚(yáng)州地出產(chǎn)一種專門做“半臂錦”的布料,這種錦色彩妍麗,富有光澤,面料挺括且不松垮,成為上層社會(huì)偏愛的布料之一?!按筇剖a(chǎn)彩錦:在少府監(jiān)織染署內(nèi),錦專辟一作;宮中,另有綾錦坊:兩京及諸州,還有官織錦坊;民間,則有織錦戶;在土貢資料里,貢錦之地,前期有趙州和揚(yáng)州……”[2]由此可見,一種服飾的流行也恰好帶動(dòng)了相關(guān)商業(yè)的發(fā)展。

    也有人認(rèn)為,這種窄袖半臂的形制是受胡人影響。《新唐書·五行志》中有“天寶初,貴族及士民好為胡服胡帽,婦人則簪步搖釵,衿袖窄小”。所謂胡服,不僅僅是指少數(shù)民族的服裝,還包括大量異國之服,因唐代開明開放的外交政策,不少外族外國人前來進(jìn)行文化與商業(yè)交流,甚至被準(zhǔn)許進(jìn)入官僚體系之內(nèi)。外來文化對(duì)我們也有一定影響,胡服就是其中之一。像出土唐代陶俑中的裝束,梳辮盤髻,翻領(lǐng)衣袍,小袖細(xì)衫,尖鉤錦靴,配以躞蹀帶等。胡服,尤其是女性穿著的胡服與西域傳入的胡舞有很大關(guān)系,像柘枝舞,胡旋舞等?!袄C帽珠稠綴,香衫袖窄裁”便是描寫跳著胡舞的貌美女郎,頭戴綴珠帽,著窄袖小衫。不過這種胡舞于中晚唐時(shí)期流行,唐代前期著胡服女性大多為侍女,而中晚期偏向歌舞伎方向。女性半臂形式多樣,有V領(lǐng)對(duì)衽短款式、坦領(lǐng)、闊領(lǐng)對(duì)衽短款式、翻領(lǐng)交祍長款半臂等,依照具體活動(dòng)及出行進(jìn)行規(guī)劃及穿戴。

    二、圓領(lǐng)袍及顏色等級(jí)制度

    圓領(lǐng)袍,顧名思義,即衣領(lǐng)形似圓形,是一種窄袖袍。圓領(lǐng)亦稱團(tuán)領(lǐng),實(shí)則為無領(lǐng)樣式。這種樣式既方便又舒適,衣襟左右處各有一片或兩片衣襟在胸前至脖頸下緣重合交疊,以衣扣固定。這種形制較以往的交領(lǐng)右衽更能抵御風(fēng)沙,并且固定牢靠不至松散。

    最初在北魏開始作為正裝穿著于外,至隋唐時(shí)期,逐漸蔓延全國,是當(dāng)時(shí)士庶、官宦男子普遍穿著的款式,并且無論男女皆可穿圓領(lǐng)袍。與半臂有相似之處的是,圓領(lǐng)袍也有胡服特色及風(fēng)格。這種長袍起初為窄袖或者箭袖,方便于騎射及其他運(yùn)動(dòng)和日常勞作,直到宋以后,圓領(lǐng)袍的衣袖才逐漸變得寬大,演變?yōu)槎Y服形式。

    在隋唐圓領(lǐng)袍演變過程中,發(fā)展出了兩種不同類型,一類開骻,也就是兩側(cè)開叉;一類閉骻,并在下擺上橫加一條,以顯示追尋祖制。

    腰部裝飾躞蹀帶(皮革制腰帶,垂有若干條小帶),頭戴幞頭,下著中褲及靴子,內(nèi)穿圓領(lǐng)中衣,此為標(biāo)準(zhǔn)圓領(lǐng)袍“套裝”。閻立本《步輦圖》中,唐太宗接見吐蕃祿東贊,使者旁二名唐朝官吏就皆身著圓領(lǐng)袍。圓領(lǐng)袍至唐代,成為了上至官宦,下至百姓都可穿著的實(shí)用性服裝,甚至在官員平時(shí)覲見皇帝時(shí),君臣一率只穿圓領(lǐng)衫。

    唐代官服便承襲前制,為圓領(lǐng)袍衫,其前后襟下緣用一整幅布接成橫襕,因而也稱圓領(lǐng)襕袍。服飾的樣式,也不免印刻著封建等級(jí)制度的痕跡。官員品級(jí)的劃分是其著裝范圍的前提先決條件,唐代官員分九品十八個(gè)等級(jí),依據(jù)身份和官品高低,則有供其選擇的某個(gè)范圍內(nèi)的著裝要求。

    這一方面,有兩種制度可供參考:章服制度和品色制度。

    章服制度,即針對(duì)官員隨身佩戴魚袋的制度。魚袋當(dāng)中裝有隨身魚符,而魚符則是隋朝起始,刻有官員身份證明的魚形符契,盛于唐朝。唐代的魚符用木頭或金屬制成,它分左右兩半,里面刻有官員的姓名、在何衙門任職、官居幾品、俸祿幾許、出行享受何種待遇等。也有說法稱,魚袋也可作帛魚,西安石刻《凌煙閣功臣圖》便描繪了朝中大臣身著圓領(lǐng)袍腰墜帛魚,“至于腰垂巾帨作帛魚狀”。但對(duì)于魚符、魚袋和帛魚的具體演變和關(guān)系并沒有相關(guān)史志記載。[3]

    對(duì)于魚袋,一開始官員退休后,朝廷要收回去。到了睿宗,將魚袋和常服服色相連,“著紫者金裝,著緋者銀裝”,這是指魚符由不同材質(zhì)制成(木頭或金屬),而依據(jù)不同官員品級(jí),他們所著官服顏色材質(zhì)要與魚符的材質(zhì)相應(yīng):著紫色官服的官員,佩戴金魚符,著緋色官服的官員,則佩戴銀魚符;玄宗時(shí)佩魚范圍擴(kuò)大,許終身佩魚,章服制度到此完善明確。

    玄宗詔:“附馬都尉從五品者假紫、金魚袋,都督、刺史品卑者假緋、魚袋,五品以上檢校、試、判官皆佩魚。中書令張嘉貞奏,致仕者佩魚終身,自是百官賞緋、紫,必兼魚袋,謂之章服?!?/p>

    章服制度化之后,百官請緋、紫之服,必須經(jīng)過朝廷嚴(yán)格考核,且依據(jù)官員的具體狀況區(qū)別對(duì)待,夠資格者方才授予。

    品色制度,即根據(jù)官員等級(jí)之分,劃分出每個(gè)品級(jí)的不同顏色、質(zhì)料、紋樣的官服,并且對(duì)腰間飾品也有相應(yīng)要求。

    據(jù)《唐音癸簽》記:“唐百官服色,視階官之品?!惫賳T服色,要看官員的品級(jí)大小,這與前幾代只是祭服規(guī)定服式服色之說有所不同。隋與唐初,尚黃但不禁黃,士庶皆可以穿著,據(jù)唐代魏徵等人撰的《隋書·禮儀志》載:“百官常服,同于匹庶,皆著黃袍,出入殿省。高祖朝服亦如之,唯帶加十三環(huán),以為差異。”而后,“唐高祖武德初,用隋制,天子常服黃袍,遂禁士庶不得服,而服,黃有禁自此始”。

    “黃袍加身”作為帝王登極的象征一直延續(xù)至清王朝滅亡,長達(dá)一千余年,以致黃色作為非皇帝莫屬的御用色的習(xí)尚對(duì)中國人民社會(huì)文化意識(shí)起到相當(dāng)強(qiáng)的制約作用。貞觀四年和上元元年兩次下詔頒布服色并佩飾的規(guī)定,第二次較前更為詳細(xì),即:“文武三品以上服紫,金玉帶十三銙;四品服深緋,金帶十一銙;五品服淺緋,金帶十跨;六品服深綠,銀帶九挎;七品服淺綠,銀帶九銙;八品服深青,鍮石帶九銙;九品服淺青,鍮石帶九銙;庶人服黃,銅鐵帶七銙?!薄短茣?huì)要》卷三十一“章服品第”條,“三品以上服紫,四品、五品服緋,六品、七品以綠,八品、九品以青?!边@些品級(jí)花紋顏色之分大多針對(duì)圓領(lǐng)衣這種形制,而所配帛魚及魚袋也都與圓領(lǐng)袍有一定聯(lián)系。[4]

    三、帷帽

    帷帽原是胡人裝扮,最開始的樣式叫冪籬,是帽狀寬檐上垂下絲網(wǎng)或薄絹式樣的女性遮面用物,長短不一,有的長至全身,有的長至頸部,至唐后期再將四周垂網(wǎng)改短。

    帷帽對(duì)于唐代的女性是極為重要之物,在唐中早期,社會(huì)對(duì)女性的外出也多加限制?!杜f唐書·輿服志》有記載:“武德、貞觀之時(shí),宮人騎馬者,依齊、隋舊制,多著羃?,雖發(fā)自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窺之。王公之家,亦同此制。”[5]前期的唐朝多沿襲舊制,社會(huì)習(xí)慣也多傾向前朝,照齊、隋的習(xí)慣,婦女出門多用冪籬罩住頭及身,后來至唐永徽年間,帷帽發(fā)展成較流行的款式,在唐畫作及人俑中可以觀察到,一般騎乘動(dòng)作的女性前期多罩冪籬,后多戴帷帽,它下垂紗狀物(稱為裙)僅及肩而止,罩頭而不遮身。

    “永徽之后,皆用帷帽,拖裙到頸,漸為淺露?!瓌t天之后,帷帽大行,羃?漸息。中宗即位,宮禁寬弛,公私婦人無復(fù)羃?之制?!蓖瑯映鲎浴杜f唐書·輿服志》,這段話基本可以簡要概括出唐代帷帽發(fā)展的大致過程了。永徽年間的帷帽式樣為一種高頂寬檐笠帽,在帽檐一周垂下薄透的輕紗,但是除此之外,帷帽的樣式也多種多樣,在遺留下來的藝術(shù)作品中就能略見一二。[6]

    從唐畫作《明皇幸蜀圖》中可以看到戴帷帽、騎馬出行的婦女像,她們的帽檐徑寬而樣扁平,帽頂很高,大致與頭臉的長度相仿,凸起的帽頂較尖且窄,帽檐周圍垂下面紗,但并不遮住面部五官。在鄭仁泰墓出土的女俑像中,又有一種不同式樣的帷帽。這種帷帽帽頂矮而且圓潤,帽檐寬窄適中且向下微微傾斜,而面紗則以頭巾包裹的形式纏繞在面周及脖頸,有點(diǎn)類似阿拉伯婦女的頭巾,不過也依舊不遮住五官,但是較前者而言,這種樣式則顯得稍微保守一點(diǎn)。

    從冪籬到帷帽的變化背后,其實(shí)是唐朝社會(huì)情況的變化。唐朝對(duì)于文化教育的重視,使得女性也有機(jī)會(huì)得到應(yīng)有的教育,提升了大部分女性的知識(shí)涵養(yǎng),也同樣使女性的社會(huì)地位提高了;且唐朝對(duì)于女性的束縛不似以前,她們更加開放,能夠自由地參加社會(huì)活動(dòng),尤其是皇室及王公貴族女子能夠自由出入及旅游,盛行春天踏青和野餐,甚至還有打馬球的活動(dòng),波士頓美術(shù)館館藏的兩件女陶俑的姿態(tài)便是打馬球的動(dòng)作,對(duì)于這種開放且活動(dòng)量大的社會(huì)活動(dòng),冪籬已經(jīng)不再適用了。至武則天沖破禮制束縛參政后,出頭露面的情況更加常見,再加上唐代實(shí)行了一些有利于提高婦女地位的政策,使得女性的自主意識(shí)增強(qiáng),對(duì)待冪籬的遮頭遮面顯然呈現(xiàn)避讓趨勢。由冪籬向帷帽的轉(zhuǎn)變,這其實(shí)也是唐代社會(huì)風(fēng)氣開放和女性限制減小的間接結(jié)果。

    四、幞頭

    在我國古代,將裹首之物統(tǒng)稱為頭衣,有冠、冕、弁、幘四種,在這四種“頭衣”當(dāng)中,其他三種是為實(shí)用,只有冠是為了裝飾,這也是為何“冠”被首要解釋為官吏、貴族戴的帽子,它有標(biāo)識(shí)身份與劃分等級(jí)的作用,身份不同,所戴冠的材質(zhì)、式樣也是不一樣的。而幞頭作為“冠”的一種,卻是社會(huì)各個(gè)階層都可以佩戴的,它經(jīng)過幾個(gè)朝代的演變款式多樣并且流通甚廣,唐朝也正是它初有成型的時(shí)代。

    “幞”意為包東西的布,起初漢民族為了活動(dòng)方便會(huì)用巾子蓄發(fā),稱為幅巾,最開始在平民階級(jí)流行,至唐朝,幞頭成了各個(gè)階級(jí)通用的飾品。有學(xué)者認(rèn)為周武帝受到北朝風(fēng)帽的影響,在其基礎(chǔ)上融合了幅巾的樣式進(jìn)行改良,在幅巾的四角裁出四根帶子,其中兩根系于額前,兩根系于腦后,剩余部分在腦后垂下,這種改造過的幅巾稱為幞頭。

    幞頭定型于初唐,初唐沿襲隋朝制度習(xí)慣,流行軟裹軟腳樣式,軟裹軟腳就是指幞頭主體和幞頭腳(腦后垂下的兩根帶子)內(nèi)沒有硬質(zhì)支撐物,僅是由織物包裹頭發(fā)的自然形態(tài),這個(gè)時(shí)期的幞頭大多由輕薄的軟質(zhì)紗羅制成,雖造型會(huì)有一定程度的變化,但總體來講都屬于軟腳幞頭。閻立本《步輦圖》當(dāng)中,唐太宗便是佩戴軟腳幞頭,幞頭兩腳垂至頸后。

    初唐之后幞頭兩腳逐漸加長,成為長腳幞頭,中唐時(shí)期兩腳漸短,有的還將兩腳反曲向上,稱為翹腳幞頭。隨著幞頭的流行,它逐漸演變?yōu)橛杏操|(zhì)內(nèi)襯(桐木、藤草為主),外面裹以紗羅的形式,在這種形式流行前期,裹在外面的軟布還沒有固定,每當(dāng)取下之后需要重新裹系,到中唐時(shí)期出現(xiàn)了一種不需要裹系的固定好的硬腳幞頭,穿脫時(shí)直接戴上取下即可,頂部圓潤,幞頭腳呈一字或八字形展開。唐《文苑圖》中的文人,有人幞頭腳挺括且較短而圓潤,為圓翅裝幞頭,另有呈倒八字傾斜向天空狀的兩“腳”,稱硬翅平舉式幞頭,不過這兩種并不太常見。

    到了晚唐,硬裹硬腳的樣式便廣泛流行了,外面的織物被固定在主體上,在里面加入鐵絲、竹絲及其他硬質(zhì)材料作為骨架,兩腳上翹,稱為翹腳幞頭。之后人們還在其主體上涂上漆,使其外部堅(jiān)硬美觀。晚唐這種形式的幞頭也為后代幞頭的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),它的出現(xiàn)也更使幞頭由實(shí)用方向轉(zhuǎn)向裝飾作用。不過雖然轉(zhuǎn)向了裝飾作用,也成為了上層社會(huì)甚至官場上的重要裝扮,但它始終保持著社會(huì)各階層皆可佩戴的狀態(tài),并未因此而成為某一個(gè)階層的專屬。

    幞頭在唐代的流行,不僅是為后面朝代的通用定了雛形,也反映出唐代社會(huì)的獨(dú)特風(fēng)采。唐代女子著男裝,即“丈夫袖衫”是較為普遍的現(xiàn)象,這時(shí)也流行一種女式幞頭,多用于宮內(nèi)女官、侍女以及其他貴族女性,這種女式幞頭造型較為小巧,后面兩腳自然下垂,女性會(huì)穿著圓領(lǐng)袍搭配幞頭,還會(huì)佩戴一些能夠體現(xiàn)女性特征的像簪花之類的飾品,或著女式軟鞋和花褲等[7],她們并不會(huì)掩飾自己的性別,雖然體現(xiàn)了對(duì)男性氣質(zhì)的向往,但整體對(duì)自己的女性身份保持認(rèn)可態(tài)度。從這可以看出,唐代女性,尤其是發(fā)展到中晚期,她們的社會(huì)地位較前朝有明顯的提高,不管是在社會(huì),還是婚姻家庭上,都是有一定權(quán)利的,雖然在封建社會(huì),男尊女卑是普遍現(xiàn)象,但是唐朝女性在社會(huì)上的地位也是普遍提高的。

    中國古代的等級(jí)制度在服飾文化上有著很深的體現(xiàn),有諸如冠服制度、章服制度、品色制度等,這些都是通過劃分社會(huì)等級(jí)規(guī)定穿著的制度。這種階級(jí)倫理在中國古代社會(huì)普遍存在。但幞頭在唐朝的運(yùn)用卻一定程度上打破了這個(gè)“規(guī)則”,上至王公貴族,下至平民、侍從,各個(gè)階級(jí)各個(gè)行業(yè)的人,皆可佩戴,這時(shí)幞頭不再是像其他“冠”類首服那樣劃分等級(jí)的工具,而是真正承載著大唐氣度和開明開放的政策,豁達(dá)民風(fēng)的文化載體。這是各個(gè)階層智慧思想與服飾美的交融與碰撞,是大唐風(fēng)采的體現(xiàn)。

    結(jié)語:

    服飾文化不光對(duì)于唐代,對(duì)每一個(gè)朝代來說都是濃墨重彩的一筆,它們從形制、衣料及演變上向我們訴說著無聲的歷史。我們從出土的服裝、人俑,以及留存下來的經(jīng)典畫作與詩篇中,觀察并感受著它的存在,并分析服飾文化背后所蘊(yùn)含的時(shí)代背景特征。大唐的繁盛與強(qiáng)大,開明與豁達(dá),不止體現(xiàn)在史書的筆墨上,它的社會(huì)特征方方面面,更留存于生活,留存于衣食住行的點(diǎn)滴日常。

    參考文獻(xiàn):

    [1]沈從文,中國古代服飾研究[M].商務(wù)印書館.

    [2]李佳駿,淺析傳統(tǒng)唐代服飾[J].現(xiàn)代交際,2015.3.

    [3]杜文玉,唐代的魚符與魚袋[J].中國歷史教學(xué)參考,1997.7.

    [4]羅進(jìn),論唐代服飾的特點(diǎn)及成因[J],蘭臺(tái)世界,2012.12.

    [5]劉呴,舊唐書·輿服志[M].

    [6]穆興平,魏鵬,從“全身障蔽”到“靚妝露面”--以羃蘺、帷帽與胡帽為例[G].乾陵文化研究,2008.

    [7]李冬蕾,梁惠娥,唐代幞頭形制變遷及其文化內(nèi)涵[J].服裝學(xué)報(bào),2019.10.

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