“泰味”人間：國喪、僧人與潑水節(jié)

程皎旸

潑水節(jié)一到，全曼谷的年輕人似乎都從家里跑了出來，并一起擁入考山路，端著水槍，四處掃射

在那間我喜歡的餐廳，紋著花臂的泰國老奶奶遞來菜單。油膩膩的菜單，硬巴巴的窄小圓凳，絲毫不影響我的食欲。

生菜肉碎包、冬陰功大頭蝦湯、飛天通菜、青檸蒸魚，酸酸辣辣，酣暢淋漓，再開一個冰椰子來喝，爽快！

我先愛上泰餐，然后才去泰國旅行，上一次去，已經(jīng)是3年前。

2017年4月，泰國國喪尚未完結(jié)，潑水節(jié)即將來臨，熱氣滾滾。每走幾步，就能望見金碧輝煌的寺廟高塔—虔誠的人在里面跪拜祈福。而轉(zhuǎn)一個彎，色瞇瞇的男人就圍過來，向你兜售情色場所的門票。是非善惡，曖昧不明，萬花筒一般，讓人暈眩。

國 喪

去曼谷，第一站就是大皇宮。那天很熱，天空晴得十分徹底，一絲云的瑕疵都沒有，好像藍釉瓷盤。同行游客多，不同膚色的導游們舉著擴音器，嘰里呱啦地講解。

忽然，一陣嘎嘎的聲響在頭上響起，下一秒，黑壓壓一群鳥撲閃而過?！盀貘f—”有人大呼小叫，并舉起手機拍照。我追逐那黑色的尾巴，直到它們消失于高空，便望見烈日下的塔尖，像被精美碼放的積木，散射著金燦燦的光，一層又一層—那便是大皇宮建筑群給我的驚鴻一瞥。

進宮有很多規(guī)矩，這些都在攻略上寫得清清楚楚，像不能露出胳膊，要穿長裙，進入殿內(nèi)要脫鞋等。大皇宮外，一身黑衣的本地人排著長龍，挨個進入前泰王普密蓬的靈堂，完成吊唁儀式。

而大皇宮內(nèi)，游人在各種殿前排隊，等待著進去走馬觀花。好不容易進去了，胳膊挨著大腿，汗餿與腳臭熏得我頭昏，只瞥了眼金碧輝煌的宮殿，馬上從出口逃走。

殿外廣場也毫不舒適宜人，稍有蔭涼之處，已坐滿人，而空曠之地，則被灼熱陽光霸滿。我實在是無處可躲，只能順著人流，再躲進另一個擁擠的內(nèi)殿。

一個男人吸引了我。他穿著棕色的工作服，皮膚被曬得發(fā)光。蹲在一尊金燦燦的夜叉王雕像下，他拿著畫筆，為它的足部補漆。

在他身后，依然是一波又一波的游人，為了與夜叉王合影，紛紛搶占最佳角度—但他毫不為所動，只是靜靜地蹲立在金燦燦的雕塑腳邊，安然專注于眼前的一筆一劃，自成一小塊蔭涼。

我不懂泰國人的信仰，卻被當下的虔誠感動—心懷慈悲，氣定神閑。但這份自作多情，很快就被烈日蒸發(fā)—剛出大皇宮，我就在便利店里買到假的手機充值卡;等我再回去找人理論時，當事人已經(jīng)不見了。

僧 人

泰國是佛教大國，僧人隨處可見。他們穿著橙色袈裟，踩著人字拖，穿街走巷化緣，袍子在陽光中飄起，頗有江湖味。

在一個不起眼的寺廟，我坐在涼亭避暑。一個僧人則在烈日下清掃落葉，他的四肢黝黑發(fā)亮，精瘦的胳膊上，紋身好似葉面上的脈絡。我坐在樹蔭下，看他在光下來來回回地走，收集落葉，清空撮箕，再收集，再清空。他戴著肥大的橙色手套，配上生猛的紋身，看上去更像一個泰拳手，而非一個掃地的“西西弗斯”。

我竟然真的見到個肥胖僧人，大腹便便走進場館，在他身后的，是幾個年輕女郎。

曼谷當代藝術美術館

曼谷大皇宮內(nèi)為雕像補色的工作人員

曼谷考山路上的老人

有關泰國僧人的花邊新聞，時不時在網(wǎng)上出現(xiàn)。記得2013年，有個叫烏拉普·蘇克福的和尚，丑聞被曝光：私生活混亂，憑著“與神對話”“水上行走”的特異功能，時常收到富裕信徒的捐贈，坐擁2億泰銖（約合600萬美元）存款。

我在曼谷當代藝術美術館閑逛時，看到不少諷刺僧人的作品，便又想起這個曾引發(fā)泰國佛教界大地震的花和尚。展館內(nèi)，有一個雕塑令我至今難忘：幾個銅色僧人，因肚皮過分肥大，而不得不趴臥在地，紛紛成了癩皮的姿態(tài)，人不像人，狗不像狗。

就在我看得入迷時，一陣騷動從不遠處傳來。循聲而去，我竟然真的見到個肥胖僧人，大腹便便走進場館，一手拿著個金碗，每走幾步，便用手從碗中撥起水花，灑到空中。跟在他身后的，是幾個年輕女郎，她們穿著香奈兒套裝，化著韓式妝容，踩著尖細高跟鞋，面帶微笑。

經(jīng)過我的時候，那僧人忽然雙手合十，對我念念有詞，慷慨揮手，將祝福之水，也灑到我的頭上。那一瞬間，他身后的女郎們紛紛對我點頭致敬，似乎我也因那一抹圣水，而佛光閃閃。

隨后，他們一群人向另一個場館走去。我好奇，跟了進去。僧人和小姐們站在畫前擺好姿勢，準備合影。我也想拍一張，卻被保安攔下。他用英文告訴我，不好意思，這里不可以拍照。而就在同一時刻，僧人的御用攝影師那里，發(fā)出“咔嚓咔嚓”的快門聲響。

離開美術館前，我在一幅巨大的畫前久坐。它占滿整整一堵墻，把世界分成了三層—煉獄、人間、佛界。高高在上的畫，高高在上的佛，人間在天腳下，蠅營狗茍，三界分明，界限清晰—但畫外的泰國人間，才不理那么多，情色、暴力、人妖秀，缺一不可。