時裝藝術(shù)的反叛精神

賀萌萌

摘 要：誕生于20世紀60年代的時裝藝術(shù)（Fashion Art）是當代藝術(shù)的一個分支，是依托于人體結(jié)構(gòu)，強調(diào)時裝與藝術(shù)相結(jié)合的一種藝術(shù)表現(xiàn)形式。隨著社會的發(fā)展和文明的進步，人們享有高度的自由，對于精神層面的需求越來越大，更加推崇釋放自我個性以及表達獨立的態(tài)度，導致新的藝術(shù)風格和形式層出不窮。傳統(tǒng)的唯美和寫實風格逐漸被抽象和變現(xiàn)等形式取代，越來越多的藝術(shù)作品表現(xiàn)出對傳統(tǒng)藝術(shù)以及審美的反叛、質(zhì)疑和顛覆。在時裝藝術(shù)領(lǐng)域，張揚獨特的風格和個性成為新的潮流趨勢，涌現(xiàn)出大量風格迥異、特立獨行的時裝藝術(shù)作品。在提倡突破創(chuàng)新的語境下，時裝藝術(shù)植入更多的精神和情感訴求，呈現(xiàn)出獨立和反叛的態(tài)度。

關(guān)鍵詞：時裝藝術(shù);當代藝術(shù);反叛

20世紀60年代末，藝術(shù)家們在美國舉辦了“可穿的藝術(shù)”展覽，主張將藝術(shù)穿在身上，這種非商業(yè)的、非實用型的服裝就是時裝藝術(shù)最早的雛形。就像馬塞爾·杜尚（Marcel Duchamp）1917年在美國獨立藝術(shù)家展覽中展出名為《泉》的小便池，徹底顛覆了藝術(shù)的傳統(tǒng)形式。1919年，杜尚在名畫《蒙娜麗莎》的復制品上加上小胡子，通過這樣的行為來挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的藝術(shù)價值體系。如果我們永遠把大師的作品壓在頭頂，那么創(chuàng)新思維就很難出現(xiàn)，人們的思想就只能受到所謂高貴的奴役，藝術(shù)的發(fā)展也難以繼續(xù)。反叛是當代藝術(shù)與生俱來的特質(zhì)，是理想化達到一定程度后必然出現(xiàn)的反向思維結(jié)果。當代藝術(shù)的反叛不僅是形式上的逆反，更重要的是思維方式和精神層面對固有模式的反抗。很多藝術(shù)作品帶有明顯的批判性，甚至充滿了調(diào)侃、戲謔、諷刺形式的表達，提出質(zhì)疑、產(chǎn)生矛盾、引發(fā)人們反思。盡管一些反叛性的藝術(shù)作品看起來并不那么令人愉悅，但它們卻擁有一種強大的力量，激發(fā)出人們的獨立思考能力和內(nèi)心真實的反抗精神。時裝藝術(shù)所呈現(xiàn)的形式更強調(diào)和人體之間的關(guān)系，往往給人們帶來意想不到的視覺體驗以及前所未有的思維和感受，在時裝藝術(shù)展或者發(fā)布會上，我們常?？吹胶芏嘈螤罟之惒⒉痪邆鋫鹘y(tǒng)美感的作品，卻承載著時裝藝術(shù)家獨立又自我的反傳統(tǒng)宣言。

1 時裝藝術(shù)的反美學

時裝藝術(shù)呈現(xiàn)出極為自由的、與傳統(tǒng)藝術(shù)優(yōu)雅高貴的氣質(zhì)截然不同的反叛精神，設(shè)計手法和造型方式也別具特色。時裝藝術(shù)具有相對開放的形式和結(jié)構(gòu)，設(shè)計靈感取材高度自由、無所禁忌和限制，無論是另類反叛和憤世嫉俗的街頭朋克、天馬行空的超現(xiàn)實主義、大膽創(chuàng)新和跨界的未來高科技、玩世不恭的青年亞文化，還是環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展的生活方式等，均可成為時裝藝術(shù)的表現(xiàn)主題。時裝藝術(shù)以多元化的外形出現(xiàn)，不必顧及以往的權(quán)威美學理論，拋棄傳統(tǒng)的束縛，帶來破壞、沖擊和顛覆的理念。世界著名的藝術(shù)院校倫敦中央圣馬丁學院（Central Saint Martins）一直以藝術(shù)與時尚結(jié)合的教學方式著稱，開放自由的學術(shù)氛圍，為特立獨行的思想和突破束縛的觀念創(chuàng)造了條件，成為誕生藝術(shù)家的搖籃。1992年畢業(yè)的亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）就是不按常理出牌的反美學典型設(shè)計師，他的作品并不是單純?yōu)榱嗣蓝a(chǎn)生，而是為了表達自己內(nèi)心的真實情感以及對外部世界的觀察和反思。麥昆的秀場充滿陰暗夸張造型的服裝和妝容以及更接近于藝術(shù)裝置的舞臺設(shè)計，時裝發(fā)布會更像是一場藝術(shù)演出，有時會讓觀眾非常緊張，甚至焦慮不安，給人帶來極大的視覺沖擊和心靈震撼。麥昆設(shè)計的《女妖》系列中出現(xiàn)的超低腰褲會最大限度地在視覺上拉長上半身，顛覆和嘲諷認為腿長才是美的傳統(tǒng)觀念。在《群鳥》系列中，麥昆讓男模特穿著像女裝一樣緊身的裙子，是他對美的另一種解讀。他的時裝作品中經(jīng)常會有撕扯痕跡或者被燒過的邊緣印記，模特造型也從來不會循規(guī)蹈矩地遵守美的定義。他關(guān)注現(xiàn)實社會，關(guān)愛弱勢的女性群體，關(guān)心生存環(huán)境并不樂觀的野生動物，他用服裝武裝弱勢群體，讓生命變得強大。他通過時裝藝術(shù)讓人們看到真實而殘酷的世界，提醒人們不要活在對美的虛假幻想里，這是對傳統(tǒng)美學的最大反叛。[1]

2 時裝藝術(shù)對服裝結(jié)構(gòu)的破壞和重組

服裝原有的模式和規(guī)范構(gòu)成了服裝的基本結(jié)構(gòu)，而解構(gòu)是對結(jié)構(gòu)的分解，通過解構(gòu)會產(chǎn)生新的完全不同的結(jié)構(gòu)。解構(gòu)主義誕生于法國哲學家德里達（Jacques Derrida）對刻板印象的反對，他希望人能從“一切都木已成舟”的觀念中解脫出來。20世紀中后期，解構(gòu)主義對藝術(shù)及設(shè)計相關(guān)領(lǐng)域的影響非常大。出現(xiàn)了很多具有獨特個人風格的解構(gòu)主義設(shè)計大師。解構(gòu)主義最先應(yīng)用于建筑領(lǐng)域，設(shè)計師們通過把原生的幾何形態(tài)進行破碎、變形和移位，最終創(chuàng)造出一種獨特形狀的更像是藝術(shù)品的新建筑，改變了傳統(tǒng)建筑的外貌。時裝的解構(gòu)源自20世紀80年代，以日本設(shè)計師山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）為代表的開拓者對傳統(tǒng)時裝進行破壞性的分解和改造，消解固有的結(jié)構(gòu)，回避常規(guī)的廓形，把打散的零件不規(guī)則地拼湊起來，故意營造各種偶然，呈現(xiàn)出極具藝術(shù)氣息的顛覆性時裝作品。畢業(yè)于安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學院的馬丁·馬吉拉（Martin Margiela）被稱為解構(gòu)主義的怪才，他喜歡對結(jié)構(gòu)進行破壞和重組，服裝的袖子、領(lǐng)子、口袋等部件通常都不在常規(guī)的位置，看似肆無忌憚，實則解構(gòu)是建立在設(shè)計師對結(jié)構(gòu)充分了解的前提下，理性地打破固有結(jié)構(gòu)，看似雜亂無章和無規(guī)律可循，甚至是不完整的、無用的、沒有意義的，實則是通過對規(guī)則的打破來擺脫束縛。通過對服裝結(jié)構(gòu)的反叛來掙脫固有的局限，使服裝具有自己的性格，成為真正的藝術(shù)品。

3 時裝藝術(shù)對服裝可穿性的顛覆

時裝藝術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了3個階段，分別是可穿的藝術(shù)（Wearable Art）、不可穿的藝術(shù)（Unwearable Art）、時裝藝術(shù)（Fashion Art）?？纱┑乃囆g(shù)起源于20世紀60年代的美國，藝術(shù)家們倡導讓藝術(shù)穿在身上，推崇手工制作的非商業(yè)化批量生產(chǎn)的、獨一無二且具有藝術(shù)價值的服裝，認為服裝就是穿在人身體上的雕塑藝術(shù)作品。20世紀末期，不可穿的藝術(shù)誕生了，不可穿的藝術(shù)將時裝藝術(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦呖伤苄缘膭?chuàng)作。時裝藝術(shù)作品具有服裝的造型外觀，卻忽略服裝的穿著功能，是可供人們觀賞的藝術(shù)品。[2]21世紀初，藝術(shù)家們開始擺脫對單純的裝飾工藝、傳統(tǒng)技藝以及常規(guī)的服裝材質(zhì)的依賴，而是從不同的領(lǐng)域和視角來表達自我的創(chuàng)作主張，各種具有鮮明創(chuàng)作風格的藝術(shù)流派應(yīng)運而生，更多使用非服裝材質(zhì)，如紙、木材、金屬、塑料以及高新材料制作的時裝大量涌現(xiàn)，藝術(shù)家和設(shè)計師在穿戴藝術(shù)中大膽探索獨特性和顛覆性，此時的時裝藝術(shù)已經(jīng)不再受制于是否可穿的功能問題，而是成為一種更獨立、概念化和體系化的藝術(shù)創(chuàng)作形式，成了現(xiàn)在的時裝藝術(shù)。時裝藝術(shù)打破了固有觀念中服裝一定具有可穿性的原則，呈現(xiàn)出更加自由的精神和思想態(tài)度，通過藝術(shù)化的方式，表達更多的情感和觀念。英國時裝奇才、先鋒藝術(shù)家侯賽因·卡拉揚（Hussein Chalayan）用糖化玻璃、LED發(fā)光管、桌椅沙發(fā)等家具做衣服，曾設(shè)計出世界上第一件可無線遙控的裙子，以及遇水即溶的可溶性時裝，甚至將畢業(yè)設(shè)計埋到土里，只為展現(xiàn)它腐爛后的結(jié)構(gòu)以及肌理變化。他的作品一直在探索身體、服裝、空間以及概念之間的關(guān)系，是時裝與藝術(shù)的完美結(jié)合。他認為：“當人體成為概念的濾鏡時，概念會變得更加鮮活，身體給概念帶來生命，并拓展它的含義。我們所做的一切都圍繞著人體，我們所創(chuàng)造的一切都是人體的再現(xiàn)——它是終極文化符號和索引中心。不論是飛機、建筑，還是形似人臉的車頭設(shè)計，我們總在有意無意地回溯自身?！?/p>

4 時裝藝術(shù)的反藝術(shù)

100多年以前，馬塞爾·杜尚（Marcel Duchamp）把一個現(xiàn)成品小便器送至紐約獨立藝術(shù)家協(xié)會進行展覽，表明了他對傳統(tǒng)藝術(shù)形式的反叛態(tài)度。杜尚是達達主義的主要成員之一。達達主義提倡否定一切，否定理性和傳統(tǒng)文明，提倡無目的、無理想的生活和藝術(shù)。它的目的在于破壞原則和挑戰(zhàn)權(quán)威，藝術(shù)家們廣泛地運用隨處可見的拼貼和現(xiàn)成物，以反藝術(shù)的觀念進行藝術(shù)創(chuàng)作。確切地說，達達主義并不是一種藝術(shù)形式，而是對藝術(shù)的反叛精神。無論現(xiàn)行的藝術(shù)標準是什么，達達主義都與之抗衡并針鋒相對。在時裝藝術(shù)領(lǐng)域，最典型的對藝術(shù)的反叛就是波普了。波普藝術(shù)起源于20世紀50年的英國，流行于美國，是一種大眾化、通俗、短暫、可復制和可大批量生產(chǎn)的現(xiàn)成品拼貼藝術(shù)。其特點是將大眾文化的一些細節(jié)，如連環(huán)畫、快餐及印有商標的包裝進行放大或復制，完全顛覆了傳統(tǒng)意義上高不可攀、價值連城的藝術(shù)品的固有形象。1965年，法國著名設(shè)計師伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）以荷蘭畫家蒙德里安（Piet Mondrian）的畫作為靈感設(shè)計了一系列無袖連衣裙，裙子色彩僅用紅黃藍三原色和黑白兩色構(gòu)成。蒙德里安系列是圣洛朗的第一個藝術(shù)系列，與傳統(tǒng)復雜昂貴的高定服裝完全不同，引起了巨大的轟動，隨后，圣洛朗又推出了新的波普系列，色彩明快艷麗，每一條裙子由2～4個單色塊構(gòu)成，愛心、月亮、太陽、人物等圖案成為裙子上的點睛之筆。波普藝術(shù)家們用簡單直接的方式表達了一種反傳統(tǒng)精英美學和形式主義藝術(shù)的立場，藝術(shù)來源于生活，并且無處不在。

5 結(jié)語

時裝藝術(shù)作為當代藝術(shù)的一個分支，為當代藝術(shù)增添了更豐富、更多元化的色彩。時裝藝術(shù)并不是炫技的，也并不注重功能性和實穿性，甚至不在乎是否能給人帶來審美愉悅感，而是更加追求獨立自由、表達思想觀念和傳達情感。時裝藝術(shù)和所有當代藝術(shù)一樣，本身就是反傳統(tǒng)的，具有革新精神和反叛精神。時裝藝術(shù)在和傳統(tǒng)藝術(shù)形式不斷交織對抗和互動博弈中迅速成長和發(fā)展壯大起來。好的藝術(shù)創(chuàng)意無論在當下看起來多么叛逆，終將會獲得一席之地。時裝藝術(shù)的反叛精神是對傳統(tǒng)的顛覆和對權(quán)威話語權(quán)的挑戰(zhàn)，這種批判和質(zhì)疑的精神是藝術(shù)創(chuàng)新和進步的必要條件。

參考文獻：

[1] 黃丹麾.當代藝術(shù)的“反美學”[N].中國美術(shù)報，2019-07-08（007）.

[2] 呂越.時裝藝術(shù)·設(shè)計[M].北京：中國紡織出版社，2016：4-9.