西裝變了　不要正式，要真實

龔林軒

卡其色套西Ami白色襯衫鞋均為Bottega Veneta

白色襯衫Bottega Veneta墨鏡Celine

卡其色套西Bottega Veneta蜘蛛項鏈Alexander McQueen

黑色雙排扣不對稱翻領套西賽車手套均為Givenchy鞋Berluti箱型提包Louis Vuitton

潮流文化席卷時裝產(chǎn)業(yè)后，為西裝帶來的改變，比我們想象中要積極。

傳統(tǒng)意義上的西裝，需要足夠整潔利落，“筆挺”作為西裝的最優(yōu)形容詞，意味著傳統(tǒng)審美中的西裝最好看上去有那么一點點兒的“死板”。但在這個以“套頭衫”CEO主導的互聯(lián)網(wǎng)時代，隨著越來越多的非傳統(tǒng)工作方式的出現(xiàn)，西裝也被解放了出來。它作為一種正式感強烈的通勤制服，也逐漸變得有了拓展其審美邊界的需要，而現(xiàn)在正有一批受青年及潮流文化深度熏陶的年輕設計師，設想出了符合社交媒體審美又不背離西裝精神內(nèi)核的摩登版正裝模式。

談到改變西裝的過分正式發(fā)揮出其潛在多元文化影響力的品牌，不得不提及這幾個看似無關，但不約而同地敢于突破西裝桎梏的男裝設計師：Kim Jones的軟式結構，既能走紅毯，也能毫無違和感地搭配Air Force 1球鞋，很快就受到了生活場景多元化的年輕人的歡迎。而為西裝注入多元活力的，則非Louis Vuitton的Virgil Abloh莫屬。Abloh在西裝外套上搭配襯肩的做法，以及其手袋混合時裝，被稱為“Accessomorphosis”的設計，為西裝植入了美式實用主義的活力。而今年同樣稱霸社交媒體及時裝雜志，由Celine畢業(yè)生Daniel Lee設計的Bottega Veneta，則屬于入門級別的西裝，為首次嘗試的年輕人提供了一個造型感強烈的正裝模板。西裝剪裁線條利落，胸前三角形標志有型，面料材質(zhì)挺拔，既可以出入正式場合，又不顯呆板老氣。

Clare Waight Keller加入以后的Givenchy，男士西裝加入了更多都市腔調(diào)，她喜歡強調(diào)肩膀的設計，目的是讓情緒變得更加強勢。西裝門襟更為高挑，向上延展，不對稱的設計更為獨特有趣，將過去固定呆板的男土西裝形象提升到有趣優(yōu)雅的角度。還有把西裝玩成成套縮水西裝的Thom Browne，在他手下，通過改變身材比例的高腰褲及短外套，為西裝帶來了學院派的制服誘惑，也很快被納入了潮流文化的范疇。

現(xiàn)在看來，能夠反映時代精神的西裝，除了要更具有力量感，還需要更輕易地展現(xiàn)出穿衣者的個性。而上述男裝品牌，都靠著從細節(jié)上入手，打開了不分性別的大環(huán)境下，更具有流動性的男裝。